12 июня 2013 г.

Enchanted Forest The Vagabond Prince

Аромат Enchanted Forest в России - это сам по себе примечательный факт, потому что он как цветик-семицветик, через север, через юг вернулся, сделав круг. Через Америку, где находится независимый парфюмерный дом The Vagabond Prince, через Францию, где его создал парфюмер Бертран Дюшофур - и обратно в Россию, пробник прилетел  почтой... и вот он у меня на столе. С более чем узнаваемой для жителя России хохломской росписью в оформлении и на изображении флакона. Что было бы удивительно, если бы за созданием аромата не стояла со-основательница Фрагрантики Елена Кнежевич, уроженка Подмосковья и художница... Такой вот очень приятный глобализм, потому что хоть Россия и была родиной или школой для мэтров парфюмерии, но в настоящий момент мы можем похвастаться разве что плеядой натурпарфюмеров.

Что можно сказать о самом аромате Enchanted Forest?

Enchanted Forest начинается со смородины в виде ягод и в виде листьев, подкрашенной перцем, альдегидами и пряными травами. Это очень яркий и громкий аккорд, этакий разрыв ягодной петарды. Что приятно, при такой совершенно "пищевой" главной ноте Enchanted Forest не вызывает никаких ассоциаций с вареньем, да и вообще его никак не отнесешь к одиозному жанру вкусняшек. Он весь про сок, про ягоду и листья, но не про еду. Потом довольно быстро он превращается в оду древесному миру и всем его компонентам - корням, смолам и бальзамам, и вот эта фаза длится уже бесконечно.

Если об идеях... На сайте можно прочитать долгое рассуждение Дюшофура о том, что он хотел сделать и почему выбрал смородину... а решительно везде можно прочитать о мистической связи смородины с ночью Ивана Купала, что мне кажется некоторой неточностью: и плодоносит смородина позже, и все-таки это садовая ягода, а не лесное и приречное растение. В лесу русской средней полосы можно насобирать малину, землянику, чернику - а за смородиной надо идти в деревню. Еще можно сказать, что хорошо бы в личном ольфакторном опыте Дюшофура был этот самый русский лес. Потому что все его довольно интересные представления и фантазии - о лесе, хвое, алкоголе и бальзамических компонентах, - русского леса не образуют. Может быть, это лес в Нанси... но наш лес другой, куда более прохладный, зеленый, землистый и прозрачный. А Enchanted Forest - очень теплый, громкий, яркий, насыщенный древесными и бальзамическими нотами. В общем, идейно - я бы не сказала, что Enchanted Forest я узнала как русский лес.

Зато Дюшофур умеет делать запоминающиеся, интересные и очень комфортные ароматы, прекрасно годящиеся для ношения, что называется, и в пир, и в мир. Enchanted Forest как раз к таким и относится. Он исключительно уютный. Правда, первоначальную ягодно-травяную часть хочется растянуть намного дольше - смородины там полным-полно, именно нашей натуральной смородины, без оттенка ежевики, и это очень приятно, а вторую древесную как раз немного сократить, потому что... ну да, мы знаем, что Дюшофур может делать красивое дерево с бальзамическими нотами, с опопонаксом и кастореумом - но дерева-то разного на свете много, а хорошего аромата смородины не просто мало, он вот один.

http://www.vagabondprince.com/

9 июня 2013 г.

Miss Pucci Emilio Pucci

Очень типичный современный легкий аромат - и при этом на удивление не противный. Как всегда, нот заявлено много, а различимы только несколько, каждая по очереди. Сначала цитрус, потом цветочки, потом цветочки на мускусе и кедре, весьма похожие на последнюю треть звучания  I Love Love. Как всегда, многое сказано о чистоте после душа, о свежевыстиранном белье и триумфе химической промышленности, а также о важности гигиены, и очень мало о цветах, природе и так далее. Это практически неизбежно, когда речь идет об ароматах с функционалом дезодоранта, без малейшей идейной и смысловой подложки. Но, повторюсь, в отличие от большинства собратьев по группе,  Miss Pucci - не противный, не дешевый и не разваливается через час. Действительно, вполне годится для юных особ, желающих пахнуть приятно, ненавязчиво, аккуратно и не слишком ярко.

Miss Pucci выпущен в 2010. Miss Pucci был создан Francois DemachyChristine Nagel иBenoit Lapouza. Верхние ноты: Цитрусы, Магнолия и Сицилийский лимон; ноты сердца: Жасмин, апельсиновый цвет, роза и иланг-иланг; ноты базы: Мускус, Ирис и Кедр из Вирджинии.

8 июня 2013 г.

коробочка: Allure Glambox May

Итак, очередная коробочка сюрпризов. Все, как обычно, красиво упаковано в удобную красную коробочку (кстати, полезнейшая вещь эти коробочки, от упаковки бандеролей до дорожных косметичек). Промежуточные стадии пропускаю, потому что они повторяются.


Эта коробочка по составу с первого взгляда обрадовала меня куда больше предыдущей. Что характерно, и после испытания содержимого в нем практически все оказалось приятными открытиями или хотя бы интересными впечатлениями.
Итак, справа налево.
1. L'occitane Масло для душа Миндальное
Очень приятная штука, напоминающая азиатские масла для умывания. Точно так  же превращается на коже в непрозрачное молочко и легко смывается, оставляя мягкое приятное ощущение, без малейшей жирности. Заменяет сразу гель для душа и крем для тела. Расход минимальный, буквально пара мл на прием душа (поэтому образец перемещен в дорожную косметичку). Недостаток, на мой взгляд, один: запах. Никакого миндаля я там не ощущаю, ощущаю, что-то тяжелое, гелиотропиновое и бензинообразное. К счастью, запах быстро улетучивается. В остальном - вещь на 5+.
2. Авен Гидранс Оптималь UV 20 Лежер
Легкий нежирный крем, по текстуре напоминающий традиционные солнцезащитные средства, в первые секунды после нанесения выбеливает лицо, потом этот эффект проходит. Далее не ощущается. Рассчитан на нормальную и жирную кожу, т.е "молодежный". Приятный в качестве дневного крема на лето, но особо не впечатлил.
3 и 4. Концентрированный дневной клеточный крем Concentrated Cellular Day Cream Treatment и Концентрированный ночной клеточный крем Concentrated Cellular Night Cream Treatment
Описываю дуэтом, потому что использовала парой и они очень похожи, с легкой разницей в плотности текстуры и аромата.
Это замечательно. Это - в моем опыте - качественно иной уровень крема вообще. Правда, и стоит он как раз на порядок дороже, чем средства, которыми я обычно пользуюсь - 12-13 тыс руб за 50 мл). Правда, сразу надо отметить, что средство очень экономно расходуется: пробника в 3 мл хватает на 6 дней, если наносить его нормально, не ужимаясь.
Это, повторюсь, замечательно. Не скажу, что 6 дней применения этого крема заменяют пластическую операцию, поскольку не делала таковых, но сравнить с курсом интенсивного салонного ухода могу. В пользу крема. :)
Рекламные заверения в том, что "уже после первого нанесения" в данном случае вполне правдивы. Результат виден и в первый день для дневного, и наутро - для вечернего. Очень приятный результат.
Запах к полноценным недостаткам отнести не могу, но если дневной еще просто пахнет как нечто среднее между настоящим индийским сандаловым мылом и церковными благовониями, то ночной пахнет в два раза сильнее и до утра. Мне скорее нравилось, но тяжеловато.
5++ и в вишлист.
5. Шампунь для окрашенных волос Schwarzkopf Essensity
Не оценила, хоть и имею для испытаний окрашенные волосы, один комплект. :) Шампунь и шампунь, каких-то мало-мальски заметных результатов не обнаружила. За неаллергичность и приятный травяной запах пробник отправляется в дорожную косметичку. 3 + и не куплю.
6. Clarins, Средство для улучшения цвета лица Eclat Minute, тон 00 (rose shimmer)
Приятное светло-розовое быстро впитывающееся средство. Само по себе с цветом лица ничего особенного не делает, разве что придает легкий здоровый блеск, который принято называть сиянием. Кроющими и маскирующими свойствами не обладает.
Гораздо более перспективно в смешивании с тональными и bb-кремами: разбавляет, осветляет, облегчает и упрощает нанесение. И вот тут мы плавно переходим к последнему пункту, на фото - сзади за пробниками:
7. Clarins, BB Skin Perfecting Cream SPF 25 РА+++
Последний год перманентно удивляюсь: кто сказал европейским производителям косметики, что bb-крем - это плохой тональный крем? Как появляются волшебные буквы, значит, компания разучилась делать хороший тон и начала делать плохой bb в духе крема "Балет" 80-х годов: плотный, с блеском, с непонятно чем силиконовым по ощущению...
Вот и Clarins впала в ересь и не избегла сетей: их bb-детище заметно хуже их же прекрасных тональных кремов. Цвет - даже оттенок 01 light достаточно темный, а в течение дня неуклонно темнеет. Фактура: плотный и скользкий, недыщащий, при этом не маскирует и не выравнивает. Пачкает оправу очков, если задеть одеждой - остаются следы. В общем, достижений последних 15 лет как не бывало.
А вот в сочетании с п. 6 ситуация несколько меняется. Eclat Minute разбавляет и исправляет основные недостатки. Результат смешивания 50х50 мне даже понравился и был запечатлен. Снято при дневном свете на телефон. Без коррекции, я не читер. (О помаде читайте в следующем обзоре коробочек).
Смесь ровно ложится, хорошо держится целый день и годится для лета - почти незаметно, но придает легкое сияние и поддерживает бодрый вид.
Не куплю ни по отдельности, ни вместе, ибо по сравнению с азиатскими bb все это какой-то печальный детский лепет.

7 июня 2013 г.

Le Peche Eisenberg

Narciso Rodriguez For Her оказался-таки адской силы трендсеттером. Сочетание османтуса и мускуса попало точно в яблочко: полюбилось потребителю и пошло в народ. В люксовой парфюмерии сменилось уже несколько трендов - томные уды, ревенная зелень, - а улица весьма активно благоухает Narciso Rodriguez For Her - черными, розовыми и прочими фланкерными вариациями. И, конечно, последователями.

Один из последователей, к моему собственному удивлению, вкрался и ко мне в душу. Не то, чтобы лишил сна - но пролетая мимо Л'Этуаля, я уже не первый раз делаю к нему подход... и чувствую, что скоро падут  последние рубежи. Коварный соблазнитель - Le Peche Eisenberg. 


Это практически тот же Narciso Rodriguez For Her - только шиворот-навыворот. Не сначала османтус, потом мускус - сначала белый мускус, ветиверная шершавость, зелень, жесткие накрахмаленные простыни, пропахшие улицей и садом, а потом все больше османтуса, амбры, ванили и пудры, вплоть до помадной теплой сладости. Такой вариант мне кажется более логичным. К тому же, Le Peche играет. В разную погоду, в разную температуру, на разное состояние - это нынче нечасто встречается; и если Narciso Rodriguez For Her для меня такой вечный двигатель, в котором по пластиковым трубочкам бесконечно переливается неоново-розовая жидкость, то в Le Peche есть, если можно так выразиться, хронотоп. И пусть это эротическая сцена из чего-то незамысловато-гламурного, но... отчего бы и нет? 



6 июня 2013 г.

Mademoiselle Piguet Robert Piguet

У такого богатого и насыщенного оттенками аромата, как апельсиновый цвет, есть довольно тяжелая и плотная "белоцветочная" грань, роднящая флердоранж с туберозой. В естественном аромате живых цветов ее немного, но именно она создает ту недвусмысленную чувственность, которая слегка завуалирована свежей цитрусовой невинностью. Эту грань можно подчеркнуть, а точнее даже - выпятить, что делается нередко. Поэтому Mademoiselle Piguet производит впечатление чего-то, неуловимо знакомого*.

Еще можно эту белоцветочную тяжелую эротику посадить на сладкую приторную базу из бобов тонка, получив этакое варенье из флердоранжа. Собственно, этим формула Mademoiselle Piguet и исчерпывается.

Достоинств у аромата два: он сделан из неплохих компонентов, нигде не фальшивит, не сбоит, не сползает в дешевку; и он фантастически стойкий: 16+ часов сквозь все преграды и напасти без потери звучания. Правда, звучание это изнуряюще монотонное, и это первый недостаток: ни композиции, ни раскрытия, как прибито, так и держится; второй - нет, не приторность и как бы эротичная скучность, это-то как раз на любителя, - а вот эта вот одна-единственная комбинация нот. Для Robert Piguet это как-то совсем прискорбно. Вчера только носила Futur, современное переиздание, так он играет с утра до вечера, а тут-то... кризис мысли. Зато про белые цветы, ага.

Пирамида, она же иллюстрация с официального сайта.

* самое странное, что Mademoiselle Piguet отчетливо напоминает Mandarine Mandarin, разбавленный до той концентрации, когда я его уже могу расслышать. Это довольно странная мысль, но возникающая моментально и неотвязная.

3 июня 2013 г.

Пьер Гийом, блоггерами обиженный...

Интервью, довольно забавное, в основном, про то, как парфюмерные блоггеры одновременно продажны и неправы.

Но к  концу просто кошмар кошмаров:
Это другая концепция продаж. Не «походите сами, понюхайте и скажите мне, какой аромат пробить на кассе», а «я всё вам расскажу, дам попробовать и помогу с выбором, только намекните мне о своих желаниях».
 Вот это просто рай и ад в одном абзаце. Даешь склады, долой сервисы!
Мне не нужен посредник между мной и ароматом.

Ombre de Hyacinth Tom Ford

Очень забавная штука. 3 часа гиацинта, по чьему-то меткому выражению, "гиацинт 3D". Чистота и достоверность совершенно замечательные. Правда, ничего, кроме гиацинта, поэтому все же не так впечатляет как Cristalle или Bas De Soie, но гиацинт и сам по себе настолько сложносочиненный и богатый переходами цветок, что и так хорошо: зелено, сочно, влажно, хрустяще, пудрово и головокружительно...

А пару часов спустя - бац! - и на месте гиацинта остается какая-то соленоватая фантазия на тему морской воды, полный унисекс, с перечными и мускусными штрихами. Вполне симпатичная фантазия, надо сказать, но явление сие неожиданно и я бы сказала - не вполне уместно. Хотелось все же либо гиацинтов в развитии, либо просто гиацинтов, а не фиалковых листьев и прочих атрибутов одеколона про яхты, солнце и купания. 

2 июня 2013 г.

Aqua Allegoria Nerolia Bianca Guerlain

Цитируя фрагрантику: "В этой новой композиции парфюмер Thierry Wasser хотел предельно точно передать аромат дерева бигардии (горького апельсина), его цветов, плодов и веточек с листьями."

Может быть, этого он и хотел, но получилось как обычно в последнее время.

Nerolia Bianca построена совершенно так же, как и лютановские Fleurs de Citronnier: сначала острые свежие цитрусовые листья и шкурки, затем томные соблазнительные белые цветы. Сходство впечатляющее, разница в качестве звучания. Впрочем, вопросы к качеству возникают и без сравнения. Nerolia Bianca с самого начала наводит на мысли о целлофановом пакете, под которым что-то взопрело, и этот запотевший синтетический колпак остается до самого конца (конец, известно, беломускусный). Где-то в середине этой печальной истории есть сравнительно терпимый момент, в котором пленка более напоминает пленку парника, но она все равно есть, а крыша у этого парника низковата.

В целом аромат вызывает предположение, что его формула пролоббирована поставщиками коммунальных услуг: ощущая Nerolia Bianca со своей кожи, начинаешь размышлять, не принять ли душ еще раз - с чем-нибудь таким, озоново-лавандовым...

24 мая 2013 г.

Опять коробочка (Allure апрель)

Возвращение блудного попугая с очередной коробочкой,  а заодно и впечатлениями от нее, в клювике.

Итак, набор AllureBox апрель.

1. Распаковка, традиционный репортаж.







Первое же ощущение - м-ммм, маловато будет. 2 пробника духов, маленький тюбик bb-крема... вроде бы все неплохо, но ощущение некоторой бедноватости набора. Но допустим. И даже понюхаем-помажем-проверим.
Итак: Fan di Fendi Eau Fraiche - это такой типичный цветик-семицветик, который через север, через юг, сделав круг, вернулся. Кто бы только по нему скучал? Если кто-то помнит такой бессмертный хит начала 2000-х как Sergio Tacchini O-Zone, то вот он. Только в процессе подешевел. После двух честных подходов к снаряду аромат обнаружил свойство "через час из зеленочайно-цитрусового свежачка превращаться в липкую бесформенную бяку". В освежители.

See By Chloe - пробник духов, пробник крема для тела. Аромат девичий, слишком сладкий, слишком современный и пластиковый, но не без обаяния. Сочетание пудры, сладости и яблоневого цвета вполне ничего так. Крем для тела прекрасно годится на легкий крем для рук: и понюхать приятно, и руки слегка увлажнены и не липнут. Не куплю, но порекомендовать соответствующей аудитории могу со спокойной душой: аромат стабильный, стойкий, без неприятных сюрпризов, комфортный и пристойный.

Givenchy Hydra Sparkling Nude Look BB Cream - для нормального распробования средства попросту мало, на 2 нанесения не хватает. Выскажу первое впечатление и поделюсь отдельно сделанными свотчами. Ну да, из всех европейских BB это, пожалуй, с натяжкой, но единственное BB. Увлажнение есть, низкая степень покрытия и высокая "прозрачности" есть, лук хоть и не нюд, но достаточно естественный. Оттенок нормальный северноевропейский, спасибо; хотя для меня желтизны многовато (но это вечная идеологическая проблема меня и косметики). С другой стороны: хоть и хорошо наносится, зато не очень носится (скатывается, оставляя кожу с избыточным блеском, а пигмент делается заметным в порах), имеет мощный запах чего-то вроде Cool Water. Не покорил, скажу прямо. Итак, свотчи: 1) на руке, искусственное освещение.
















2) на лице, искусственное освещение, специально выбрала "проблемный" участок. Граница, по-моему, видна четко. Не нравится: четко желтый подтон, силиконовый блеск и заполнение пор в ущерб остальному. Нравится: текстура, плотность покрытия.


Nuxe Nuxe Nirvanesque® First Expression Lines Cream All skin types - интересное впечатление: будто в очень хорошую основу для крема забыли положить действующие вещества. Сплошные достоинства: слегка смягчает кожу, быстро впитывается, следов и блеска не оставляет, текстура  приятно-легкая, но не водянистая и не липкая, запах легкий, очень естественный. Действия только 0,0. Даже слегка уступает моим "морковкам" (Yes to Carrots) в этом отношении, хотя, казалось бы, вот уж эталон безвредного и бесполезного дневного крема.

BC Moisture Kick Spray Conditioner - по правде говоря, я не поняла, что это было, хотя честно использовала по инструкции (на влажные волосы до укладки, просто на волосы). Возможно, у меня просто не те волосы для этого средства (густые, тяжелые и пытающиеся становиться жесткими при недостатке смягчения в бальзаме). От средства у меня возникало впечатление маленькой машины времени: вот была чистая голова, вот 2-3 пшика и словно полсуток прошло. Хороша Маша, но явно не наша.

Clarins Lift Minceur High Definition Body Lift - а вот это вещь! Не могу сравнить ее с другими средствами данной гаммы за отсутствием опыта, но могу сказать, что мои многострадальные коленки (точнее, части бедер над коленками), замученные не только таблеточным кератозом, но и поверх - привычкой сидеть нога на ногу, оно начало исправлять буквально с первого применения. Гадкие розовые точечки и уплотнения, напоминающие подживающие комариные укусы, начали смягчаться и бледнеть немедленно, а кожа делаться более ровной и мягкой. Исключительно рекомендую.

23 апреля 2013 г.

Итак, образцы уходовой косметики Clarins

Из сундучка, в котором что-то.

Содержимое сундучка у меня как бы само собой поделилось на ночной крем для вечера и 4 средства (умывание, тоник, сыворотка и дневной крем) на утро.

 Multi-Active Ночной крем против первых морщин имеет плотную текстуру (такой традиционный нивеевский кольдкрем) и сногсшибательный аромат ириса и гиацинта (практически Bas de Soie Serge  Lutens). Ароматерапевтический эффект ярко выражен - запах ощущается даже через сон и вполне заменяет какое-нибудь легкое успокоительное. Впитывается хорошо, ни липкости, ни жирности на коже не остается. И, кстати, никогда бы не подумала, что это - для жирной и комбинированной кожи. 

По действию... впечатление двойственное. В первую неделю крем показал себя с лучшей стороны: ощутимо питал и увлажнял, делал кожу к утру глянцевой, плотной и упругой. Во вторую - так же ощутимо разрыхлял и открывал поры. Моя кожа так обычно реагирует на передоз мочевины в составе крема. Думаю, что данный крем будет гораздо лучше ложиться на зимнее состояние кожи.

Может быть, к зиме куплю

13 апреля 2013 г.

Jour d'Hermes Hermes

Jour d'Hermes - ярко выраженный аромат-pleaser. Хочет напоминать все (по авторскому замыслу):

«Я хотел создать аромат цветочного изобилия, в котором каждый нашел бы свои любимые цветы и свои любимые запахи».
Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena)

и хочет нравиться всем (по основной интенции). Получается... не вполне. С одной стороны, Jour d'Hermes такой универсально-приятный аромат в модном солнечно-зеленом тренде. С другой стороны, отзывы народные как бы намекают на то, что далеко не всем творение пришлось по душе... зато, как это и задумано, свои любимые (и не очень) запахи нашли в нем очень многие. Причем не так чтобы одни и те же.  Мнения сильно разошлись. Очень сильно.

Из тех же отзывов я узнала, что не одинока, ибо и мне творение Эллена отчетливо напоминает Premier jour Nina Ricci, правда, в облегченной и озелененной версии. Меньше пудры, горошка  ванили и сладости. Больше цветов, зелени, сливок и воздуха. Тем не менее, не узнать - мне лично - было затруднительно. Правда, это третья, самая стабильная фаза Jour d'Hermes

Начало у него столь же приятное, сколь и мимолетное; зелено-цитрусово-флердоранжевое. На этой стадии покупатель, видимо, должен с восторженным "вау!" повлечь аромат к кассе... чтобы впоследствии, буквально через полчаса, получить нечто заметно менее пленительное. Молочно-порошково-магнолиевые переминания с ноги на ногу не радуют, зато любимых запахов в этот момент - охапка deja vu (мне подмигивал J`adore Dior со всеми фланкерами разом), и ни один так и не проклевывается до конца. 

Достоинства у Jour d'Hermes какие-то... не из области искусства, а из области маркетинга. Например, это приятный и совершенно уместный аромат в жанре "офис летом". Корректен. Или, учитывая флакон - флакон оригинальный, тяжелый, возьмешь в руки, маешь вещь, - прекрасен в подарок особам от 16 этак до 60; мы же еще помним, что круг людей, всерьез замороченных парфюмерией, предельно узок? вот для особ не замороченных, Jour d'Hermes - это и марка, и содержимое, скажем так, выше определенной планки. И так далее. В подарок - посоветую; тем, кому надо что-то приятное, модное, на лето - посоветую. Мне... "мне скучно, бес".

10 апреля 2013 г.

Une Voix Noire и Mandarine Mandarin Serge Lutens

Верная примета: если в релизах говорится хоть что-нибудь о табачном дыме и алкогольных напитках, аромат в этом отношении  удовлетворит нормам рейтинга 0+. Но барышни додумают. Une Voix Noire не исключение. Я сейчас не в настроении для рассуждений о том, как барышням удается найти обещанный фаллос за забором с дровами, если написано; в любом случае, это явление психологическое, а не парфюмерное. А Une Voix Noire не явление, а очередная гардения в ряду.

Судя по обзорам и отзывам, она не "выстрелила" и не запомнится - да и с чего бы. Не такая дерзкая, как Fracas, не такая элегантная, как Gardenia Chanel, родная сестра Vintage Gardenia Jo Malone. Нежная, мыльноватая, фруктовая, с легким металлическим звоном. Два-три часа пугается всего и прячется под воротник, потом и вовсе тает.

Странный вообще цветок гардения. В моно-форме скучен. В букете либо невыносим, либо неразличим. С тщательной его огранкой вообще немногие справляются. Une Voix Noire к удачам не отнесу, к неудачам тоже... так - гардения нежная, нервная, трепетная.


Mandarine Mandarin, должно быть, относится к очередным моим не воспринимаемым или воспринимаемым частично ароматам. Потому что слышу я там только Fleurs d'Oranger того же автора, щедро политые олифой. Не то чтобы это невыносимо или отталкивающе, нет - скорее, странно и сомнительно. Подозреваю, что это несудьба. Зато флакон!.. Эх, хотела бы я поставить такой на полку. Пустой, содержимое все равно не про меня.

9 апреля 2013 г.

Сундучок, в котором что-то...

Будучи исключительно любопытным котиком, но, к несчастью, и весьма аллергичным котиком, я очень люблю пробовать все новое, но не очень люблю через то страдать - не столько даже шкурно, сколько материально. Не каждый показавшийся прекрасным товар оказывается прекрасным три дня спустя - а для выявления большинства реакций нужно никак не меньше, магазинные пробы позволяют выявить только мгновенные реакции на основные компоненты, а кумулятивные на компоненты с меньшей концентрацией выявляются постепенно.

Опять же, как мы прекрасно понимаем, реклама - двигатель прогресса, а активное расхваливание - источник благосостояния консультанта; но даже если средство действительно и честно прекрасно на все заявленные обещания, это еще не значит, что оно подойдет конкретно мне.

Это были рациональные объяснения того, что подвигло меня на авантюру с коробочками.

Иррациональные - это любовь к сюрпризам, неожиданностям и открытиям. Ждешь и гадаешь, получаешь и гадаешь, потом распатрониваешь, а там...

Впрочем, по порядку. Порядок начинается с регистрации на сайте http://glambox.ru/, выбора и оплаты коробочки. Косметика Clarins всегда вызывала у меня уважение и доверие, поэтому коробочка Clarins 30+ была схвачена без особых раздумий.

И вот она пришла. Итак, потрошим практически в прямом эфире.

8 апреля 2013 г.

Rahat Loukoum Serge Lutens

Rahat Loukoum - совершенно парадоксальный аромат. Хотя он ярчайший представитель группы "восточные гурманские" и состоит из множества гурманских нот, он ни головой, ни шлейфом не принадлежит к съедобным и тем более "вкусняшкам". В этом парадоксе ощущаются и мысль, и мастерство.

Название Rahat Loukoum смущает тех, кто привык к рахат-лукумам татарским, преимущественно фруктовым, ореховым и розовым. Эти ноты - особенно розовая вода, - выражены в нем едва-едва. Rahat Loukoum стартует резким, острым и пронзительно-чистым миндалем, прозрачно-голубым, как лепесток газа над горелкой. Ядрышки вишневых косточек, почти ядовитые. Продолжается сладким вишневым вареньем с ванилью, густым, с дымком, с листьями. И переходит в трубочный - или кальянный - вишневый дым, плотный, томный, расслабляющий.

На самом деле, оттенков там куда больше. Например, мягкая боярышниковая замша под острым миндалем. Розы в варенье. Тонка и смолы в табаке. Оттенки открываются при каждом движении, дуновении сквозняка, изменении температуры. Этюд в вишневых тонах.

Уютность у Rahat Loukoum запредельная; при этом он не оказывает такого убийственно-разленяющего действия, как Fumerie Turque. Аппетита не дразнит. Слюноистечения, утомления приторностью или слипания от сладости не вызывает. Напрямую взаимодействует с какими-то иными рецепторами, замыкая теплый комфортный кокон хорошего настроения, уверенности и благодушия. Лекарство от нервов, сладкий антидепрессант. Округляет движения, повышает выдержку, укрепляет улыбку и оптимизм.

Rahat Loukoum - определенно, счастье, доступное в основных ощущениях. 

6 апреля 2013 г.

Un Bois Sepia Serge Lutens

Продолжаем изучать ранние лютановские строительные материалы, поскольку по традиционным меркам Un Bois Sepia не аромат, а аккорд, такой же, как и все прочие из серии "Bois". 

На этот раз упражнение называется "как сделать то же дерево прохладным, элегантным, отчетливо мужским и даже джентльменским". При помощи ветивера, смол и не заявленных в составе, но отчетливо слышимых травяных нот. Сразу же то же дерево приобретает подтянутое, терпкое и осенне-задумчивое звучание.

Un Bois Sepia - это хороший аромат для мужчины, озабоченного своей элегантностью, но не желающего слишком много внимания уделять парфюмерии. Консервативный, приятный, не особенно яркий.

Переодевание дерева, которое в других ароматах то унисексово-теплое, то дамско-пудровое, в джентльмена - это довольно забавное развлечение, но, к сожалению, в целом линейка "Bois" воспринимается как череда вполне пригодных для ношения, но чрезвычайно простеньких, на уровне гамм, упражнений, по форме и стилю гораздо более уместных в коллекции Demeter.

Зато миксовать их довольно интересно. 

NB Изображение не из рекламного набора, а личный креатив с этой страницы.



5 апреля 2013 г.

Chene Serge Lutens

Коротко и печально: с Chene у меня та же беда, что с Chypre Rouge: я его практически не слышу. Что-то такое иногда высовывается из-за уха. Что-то такое можно выслушать, распластавшись носом по запястью. Винные бочки, нагретое сухое дерево, даже банные веники в хорошем смысле слова. Но это, определенно, не настоящий Chene, а какие-то злосчастные отголоски, и на грани чувствительности.
А вышесказанное, определенно, не обзор, а констатация удивительного факта: есть даже не ноты, а сочетания нот, которые я не воспринимаю. Почему это не белый мускус?..

Остается любоваться картинкой и воображать этот дуб.


Chene выпущен в 2004. Парфюмер: Christopher Sheldrake. Композиция аромата включает ноты: Тмин, Белый кедр, Дуб, Ром, Береза, Тимьян, бессмертник, Пчелиный воск и Тонка бобы.

4 апреля 2013 г.

Fumerie Turque Serge Lutens

Fumerie Turque - это огромный вдохновенный тест Роршаха длиной на полдня. В силу этого обстоятельства его не рекомендуется надевать на работу, на прогулку с друзьями, еще куда-то, где вы не сможете прослушать концерт от первой до последней ноты - а это удовольствие достаточно долгое. При этом Fumerie Turque чертовски комфортен, гедонистичен, вальяжен и ленив. Идеальное ему применение - целый день, проведенный на диване в пустом загородном доме у камина. Камин можно вычеркнуть. Диван заменить креслом. Но тишина, одиночество и отключенный телефон необходимы. Дальнейшее - долгая игра в ассоциации, как парфюмерные, так и ситуационные, и бесконечное "угадай мелодию". Мелодия Fumerie Turque так же ускользает, возвращается и все не складывается в привычные европейскому уху мотивы, как наигрыш зурны.

Итак, из Fumerie Turque выплывает и возвращается в приятнейший дымно-стираксово-
мускусный теплый уютный туман:
- индийские палочки;
- дым кальяна;
- церковные благовония;
- Shalimar;
- Habanita;
- сухофрукты вообще...
- ...и чернослив отдельно;
- сотовый мед;
- ваниль;
- пачули;
- кожаные обложки книг;
- процесс выжигания по можжевельнику...
И все это попарно и поочередно, соло и компанией. То смуглые кубинки с сигарами пропляшут, то юные хиппи с палочками, в пачули пробегут, то француженки в Shalimar с мессы продефилируют - и все мимо восточного базара с горами сот, сухофруктов, пряностей, в курильню на чашечку кофе и кальян.

Прелестно и расслабляюще, медитативно и отдохновенно - следить за всем этим дефиле со своего дивана. И никуда, никуда не бежать до самого вечера.

3 апреля 2013 г.

Borneo 1834 Serge Lutens ("гробик")

Borneo 1834 можно описать в одно слово: уютный. Потом подумать и прибавить: хипстерский. Нишевый. Негромкий. Потом... потом... а все? Впечатлений он создает и оставляет сравнительно немного. Пачули: все о пачули. Во всех оттенках, от земли до валерьянки (как ее чаще принято называть, камфоры), от шоколада до магазина благовоний. В композиции все это разбито на ноты (пачули, кардамон, гальбанум, французский лабданум и какао), но отдельными нотами Borneo 1834 не звучит, именно аспектами пачули. Очень комфортно. Но нет даже характерного лютановского дуализма. Пачули, просто пачули. С одной стороны - красивая нота; с другой, Borneo 1834 - это все-таки не парфюмерия.

Зато флакончики красивые. Любуемся флакончиками. 

2 апреля 2013 г.

Fourreau Noir Serge Lutens

Вчера была лаванда терпкая, сегодня лаванда сладкая. В композиции Fourreau Noir заявлены лаванда, мускус,
миндаль и бобы тонка. Они там и доминируют. Остальное - подтона. Лаванда - традиционная, очень богатая, с травяными, смоляными, кожаными нюансами. Мускус - противный, порошковый. Миндаль жареный. Бобы тонка - несъедобный сахар плюс опять-таки смолы.

Все вместе - любимый лютановский дуализм, перетягивание каната - в данном случае между терпким-холодным и сладким-теплым.  Не скажу, что этот конкретный матч между силами света и тьмы мне пришелся по душе. Лаванду я люблю, тонка - не особенно, белый мускус тем более. А все состязание, невзирая на повальные охи-вздохи о бешеной сексуальности аромата, мне скорее показалось каким-то... гувернантским. Сочетание сладкого и чистого, съедобного и постирушного производит на меня не самое лучшее впечатление: этакое "Я надену все лучшее сразу", и неважно, как оно сочетается. Лучше бы по отдельности.


1 апреля 2013 г.

Encens et Lavande Serge Lutens



Encens et Lavande может быть историей о главе большой семьи, который по воскресеньям со всем семейством ходит к мессе. Гладко выбритые щеки, лавандовый одеколон, отутюженная рубашка. Неспешная дорога через цветущий луг. Прохладный, чуть сырой полумрак церкви, сложенной из грубого серого камня, въевшийся в поры камня ладан... 

Serge Lutens - вовсе не та марка, от которой ожидаешь получить традиционный, ортодоксальный, респектабельный мужской одеколон. Однако, именно им Encens et Lavande и является, и в этой ипостаси может быть дарим и рекомендуем. Минималистичный, "мужской и несладкий", сухой и терпкий - оседлый родственник кароновского кочевника Yatagan. Лаванда, ладан, шалфей, розмарин, можжевельник... хороший, добротный набор. На женской коже, при всем моем желании его разогреть и развеселить, тускловат.

31 марта 2013 г.

The Different Company Pure Virgin и After Midnight

After Midnight - это совсем просто. Просто порошок белый мускус тоннами и немножко сладкого и цветочков. Если вам нужно пахнуть свежевыстиранной одеждой, то можно купить японский кондиционер для стирки. Эффект тот же, стойкость запаха выше, цена на порядок ниже. А лиловый оттенок жидкости и название как бы намекали на некое сродство с Poison. Нет, ничего общего. К счастью?..

Pure Virgin - это из серии "почему все полезное такое невкусное?". Почему все противное такое стойкое? Стойкость у Pure Virgin примечательная, и объясняется она качествами той злосчастной молекулы (молочно-кокосово-печеньково-соленой), которая встречается во многих ароматах последние годы. Собственно, вокруг нее Pure Virgin и выстроен. Хотя сначала немного синтетического леденцового миндаля. Все вместе - молочно-кокосовый коктейль, временами пытающийся залезть на территорию чая масала, но без особого успеха.

При желании в Pure Virgin можно вынюхать хлопок, прованские сладости и прочее. Фактически, это одна эта самая молекула, причем на мой вкус - крайне противная, одна из тех, которые я не переношу как идею и как реализацию.


29 марта 2013 г.

Serge Lutens Bois De Violette

Bois De Violette - того же 1992 года, что и Bois et Musc, и это столь же простая и очевидная композиция, состоящая из одного-единственного аккорда. "Дерево + пудра", вот и все. Аккорд этот знаком по бесчисленному множеству люксовых композиций, но там он обычно размещается в центре композиции и украшен различными архитектурными элементами, а порой и излишествами; а здесь - в чистом, натуральном виде. Инсталляция: сладкая фиалковая пудра в кедровой коробочке, подвешенная в геометрическом центре белой комнаты.

На таких вот ароматах очень интересно просматривать динамику нишевой парфюмерии и ее первые тезисы. Например, минимализм и сконцентрированность даже не на моно-теме, а на одном-единственном кирпичике композиции. Потом ниша усложнялась, традиция упрощалась, в настоящий момент одно от другого проще отличить по марке, чем по содержимому или даже флакону. Bois De Violette не из тех. Он очень хорошо иллюстрирует идею ранней ниши.

В отрыве от философии...  Bois De Violette - уютен, чисто и четко сделан, как и его ровесник. В носке так же стоек, стабилен и нетребователен. Больше шлейфит, больше сдвинут в условно-женскую сторону. Пудра и коробочка, коробочка и пудра... Прекрасно подойдет под пустую голову и непредсказуемую обстановку: аккуратен, скромен и гармоничен, при этом жизнерадостен и комфортен. Полезная деталь гардероба. Не могу представить, что он станет чьим-то фетишем. Зато он должен хорошо прийтись любителям миксования и наслаивания.

28 марта 2013 г.

Serge Lutens Bois et Musc

Давным-давно, в идейно далекие уже от нас времена - в 1992 году -  дуэт Лютана и Шелдрейка  изобразил древесно-мускусный аромат - простой, плотный, четкий и очень-очень деревяшечный. Нишевый до мозга костей: кедровая стружка, подвешенная в пространстве. Любуйтесь сверху, снизу, сбоку и откуда хотите.

Может быть, они были не первые на этом поле; но в любом случае тогда основной аккорд - дерево плюс дерево плюс еще раз дерево - еще не приелся. Сейчас сами эти ноты скорее вызывают зевоту. Было, было и столько раз уже было, в сочетаниях и без, что при первом знакомстве с Bois et Musc в 2013 году ощущения, конечно, странноватые. Ну, хорошо сделано. Очень чисто, добротно, дорого - но сколько уже было этих карандашей из кедра... Что как бы и намекает нам, что Bois et Musc принадлежит не вечности, а сиюминутности - это не роман, это хорошо сделанный фельетон, остро актуальный в свое время и не слишком интересный десять лет спустя.

Однако, отвлекаясь от интерпретаций в контексте, можно сказать, что Bois et Musc в своем жанре хорош. Комфортный, уютный, с ровным чистым звучанием. Очень ровным. До стадии "отдушка человека", хоть и высококачественная. Дерево звонкое, фактурное и насыщенное. Мускус в фоне, мягкий и телесный. В сумме - бежевый кашемировый свитер. Аромат начисто унисексовый, лишенный даже малейших гендерных векторов. Однако, если хочется деревяшек, то их нынче навалом, хотя бы у CdG, а искать дорогой и редкий Bois et Musc имеет смысл разве что в коллекционном колокольчике. Разница в содержимом, право слово, не слишком принципиальна.

17 февраля 2013 г.

Дайте, братцы, мне баян!..

Я испорчу его весь.

Дайте мне того сотрудника некой российской лаборатории, который уже второй раз потрясает меня до глубины души своим плагиаторским креативом.

Первая серия - это крем "Бархатные ручки", хороший, в принципе, по качеству крем. Вот только  отдушка "Amouage Gold для бедных" делает его непригодным к использованию лично мной. Потому что ее, во-первых, избыток, а во-вторых - это очень заметно, и что за идея, и насколько для бедных. Мигрень-мигрень.

Вторая - это краска  Estel Celebrity. В которой мне понравилось совершенно все, вот только... запах, этот запах, как говорилось в старой рекламе. Ядреный аромат монталевской универсальной базы. Любители "Монталя" уже могут бежать в магазины; но я эту марку - именно за счет этой вездесущей и невыносимой базы - переношу только на других и только тихонечко. Ну и опять, версия "для бедных", что усугубляет.

3 февраля 2013 г.

Tokyo Bloom The Different Company

Как написал вчера Сергей Борисов - "Нынче в фаворе – ЗЕЛЕНЬ. Парфюмерный рынок отыгрывает длительное восточное помешательство отскоком в зеленые ароматы". Хочется вздохнуть: моими молитвами, не иначе. То есть, я не фанатка зеленых ароматов самих по себе, но бесконечный восток и ни бренда без уда достали. К тому же, фальшивые ноты и дешевизна в восточных ароматах гораздо более очевидны (наверное, всем, кроме производителей), чем в зеленых. И, наконец, смена тенденции всегда приносит такое прекрасное явление как "первые ласточки" - ароматы, которые потом растиражируют и расклонируют до оскомины, понизят планку относительно них и так далее, но поначалу это луч света в темном царстве.

Один из таких лучей - Tokyo Bloom, один из одеколонной четверки L'Esprit Cologne, выпущенной  The Different Company в конце 2012 года. Три его основные характеристики: 1) настоящая "одеколоновость" 2) сияющая прозрачность 3) легкость. То, чего в последнее время, определенно, не хватало. Псевдо-одеколоновых цитрусов и имбирей на липкой мускусной подложке было гораздо больше, чем надо - настоящих одеколонов днем с огнем... Одеколон ведь должен одновременно сочетать чистоту и ненавязчивость с элегантностью, а у поделок типа Saharienne хуже всего с элегантностью, да и чистоты не особо много, словно цитрусовой газировкой облился...

Список нот традиционный: "Парфюмер: Emilie (Bevierre) Coppermann. Композиция аромата включает ноты: Гальбанум, Базилик, Одуванчик, Жасмин, черная смородина, Цикламен, Дерево Гуаяк, Амбра и Мускус" и аромат вполне соответствует заявленному. Там есть и гальбанум (немного), и одуванчик - зелень одуванчика, то, чем пахнут ладони, если растереть стебель, - в количествах, и жасмин (скорее, тень чубушника) и черная смородина, и цикламен (это что-то вроде ландыша в версии лайт, весь верхний регистр без нижнего). Базилик (солоноватые "мужские" классически-одеколоновые ноты) не торчит и не доминирует. И даже белый мускус, откровенный, но ультрачистый, как в Gentiane Blanche, хотя гораздо менее громкий, не раздражает, а служит тем белым листом, который подсовывают камере для настройки баланса белого. Настраивает восприятие на волну одеколона. Кстати, по конструкции, чистоте, прозрачности и аскетичности так и напрашивается предположение, что Tokyo Bloom делал сам папа Эллена. 

Если же отвлечься от механической описательной части и перейти к впечатлениям, то могу сказать просто: это не хит, не прорыв, не открытие и не шедевр. Это просто очень хороший, очень точно и красиво сделанный зеленый одеколон. Глоток весны, охапка одуванчиков. Гармония, в которой ничего не хочется исправить, ни на что не нужно закрывать глаза. Безупречно чистая и отглаженная белая рубашка без фурнитуры, главное украшение которой - отличный крой.


30 января 2013 г.

Chamade: отступление

Мне понадобилось примерно четыре года, несколько концентраций и три винтажа, чтобы прийти к окончательному выводу: я не люблю Chamade - и, как в песне поется, "я это никогда не полюблю". Нет, это вовсе не ненависть-ненависть, я могу носить этот аромат. Но не хочу. Для меня - на мне? - он несуразен и дисгармоничен. Эти прихлопнутые жирной пудрой гиацинты и кисло пищащие альдегиды выносят мне мозг. Сверлят-сверлят где-то над бровью. Все не так и все не то. Больший диссонанс только с Nahema. Они еще и похожи - эта пудра, это растительное масло, это кислое и эти розы, которые не розы.

В них есть, конечно, все - и замысел, и воплощение, и эстетика... но сам по себе этот герленовский период, от Chant D’Arômes, где эти тенденции только-только начинаются, вплоть до кошмара кошмаров Jardins de Bagatelle, в котором они достигают апогея, с моей точки зрения трудно выносим. Не хочу больше себя насиловать, не хочу понимать, распродам флаконы, раздарю отливанты - и досвиданья.

25 января 2013 г.

Как провожают...

не самолеты, конечно, а винтажи? С трудом. Совсем не так, как ароматы, доступные в продаже - хотя и те, конечно, не вполне идентичны. Но каждый флакон - или каждая пробирка, - винтажного аромата уникальна не только за счет срока выхода и иного рецепта; это еще и уникальные отпечатки условий хранения, транспортировки за все годы жизни. Двух одинаковых винтажей, даже в одной партии, нет. Они даже стареют по-разному. Уникальность у них уже не на уровне изделий, а на уровне скорее живых существ, притом сложноорганизованных. Два винтажа одного аромата - две кошки одной породы.

Вытряхивая последнюю каплю винтажа, по-особому ощущаешь всю эфемерность этого вида искусства. В этой своей уникальности парфюмерия ближе к балету и театру, чем к музыке или живописи - но и каждое исполнение может быть зафиксировано и воспроизведено, аромат же остается только в памяти.

Сегодня пришел конец отливанту винтажного Coriandre. Не скажу, что Coriandre принадлежит к моим любимым ароматам, а в современном варианте я его вообще не переношу, но это была очень, очень удачная версия прямо из 70-х. Больше всего в ней было пресловутых "флуоресцентных роз" и сразу прослеживалась его связь с Knowing, точнее, наоборот. Еще одеколонно-зеленые ноты и слегка мыльный фон. Аромат вымытой до скрипа и отутюженной до хруста, но отчаянно курящей деловой женщины 70-х. Шипр, но с недостаточной базой, зато с бесконечной средней фазой, растягивающейся на сутки - неоново-розовые пластиковые розы, мыло, пряная салатная зелень, серебристый остывший пепел... монотонно, как треск клавиш печатной машинки, благопристойно, как белая блузка.

Теперь считаю капли такого же случайно удачного экземпляра Chanel #19, тоже в принципе не самой любимой, но на редкость прекрасной в этом конкретном варианте -  очень простом, идеально выверенном, удивительно графичном. Зеленый шершавый диск гальбанума, бархатная воронка розовой розы, холодное серебристое крыло ириса. Больше - ничего, и ничего не надо...

Печаль-печаль... не обзаводитесь винтажами, и не придется с ними расставаться. Если у вас нету тети, да.