29 декабря 2009 г.

бррр!..

Имею необходимость заявить, что Chloe Eau de Parfum Intense, как бы ее не хвалили отдельные граждане - мерзостный детергент, один из наиболее мерзких, что мне вообще попадались. Это невесть что начинается как очень мыльно-химическая роза, а далее развивается в сторону отвратительного "современного шипра", пока не достигает предельного сходства с тем чистящим средством, которое используют в секонд-хэндах.

Зато стойкость!..

28 декабря 2009 г.

о подделках

В преддверии Нового Года Москва покрылась сплошь и вся прилавками, торгующими поддельной парфюмерией по гордой цене 650 руб. Осмотрела пару подделок - упаковано весьма достойно, словно с учетом типичных примет :) Запахи имитированы тоже неплохо, особенно верхние ноты. На бегу, на морозе - да вообще не отличить! :)

Позиционируется как таможенный конфискат.

Вызывает антирес и такой ищо разрез: сколько несчастных, получив в подарок такой вот "конфискат", будут впоследствии бегать и кричать, что "эта ваша Шанель - вонючка" и все прочее?

26 декабря 2009 г.

Royal Secret - Monteil

Очередная драматическая история продаж и перепродаж. Montail - Coty - Five Star Fragrances. За этим всем чудятся мрачные тайны, рыночные подъемы и обвалы, драмы, события... и все это отражается так или иначе на ароматах.

Год создания оригинального аромата – 1935. Автор - Germaine Monteil, чьего имени и фирма, фирма старая – с конца 19 века...  Переделан, если повар нам не врет, в 1958. Аромат почему-то классифицируется как цветочный шипр, хотя база у него для шипра странновата, воспринимается как цветочный ориентальный «heavy», то есть, по-нашему - тяжелый такой, мощный. Обозначенная на упаковке пробника пирамида ничем таким не изумляет: в голове бочка цитрусовых, далее охапка цветов «со следами прованских трав», в базе дерево, пачули, ветивер... концентрация – eau de cologne concentree.

Однако же, сколько можно ходить вокруг да около? Полдня, как показывает практика. И совершенно не напрасно - поскольку чем более четкий предварительный образ складывался у меня, тем с более громким звоном он треснул и осыпался при столкновении с ароматом, и было это забавно.

Royal Secret в принципе не то, о чем говорит пирамида, о чем говорят отзывы. Не знаю уж, дело тут в концентрации, в переделках (хотя аромат не ощущается переделанным, напротив, ощущается чудом дожившим до наших дней) или в ошибках позиционирования, но...

К черту цитрусы, которых там нет. К черту цветы, которые просто увяли на такой основе. Это песнь о древесине. Причем о древесине не простой, а категорически копченой. Это восхитительный, ударный и впечатляющий выход сандала, кедра и пачули. В формате тлеющей в коптильне стружки. В виде сгоревшей деревянной часовни, по теплым углям которой хлещет тропический дождь. В оттенках пристани в далеком порту на краю джунглей.

Тот самый «восток», который так стараются воспроизвести во многих современных ароматах, получая какие-то бесплотные акварели.

К тому же древесина в Royal Secret совершенно анималистическая. Не восточная лавка в стерильном квартале европейского города и не музей, не храм из фильма, а вполне плотская. Кони, люди, жизнь. Кстати, создают плоть те самые цветы, которых в чистом виде в Royal Secret  - днем с огнем не сыскать, все втоптаны в просмоленные доски причала... Индольная тень жасмина и туберозы, цветочный, сиюминутный, подверженный тлению фон розы и жимолости. Штрихи пряных трав.

И постепенно все это затихает. Что называется, «в синей дымке тает». И вот пока тает - цветы и травы слышны лучше.  Но дерево - уже деревянные полки, гладко отполированные, золотисто-коричневые, служащие опорой для сандаловых безделушек, благовоний и старых духов, - никуда не исчезает. Вся композиция стоит на дереве.

PS – почитала отзывы. Возникает подозрение, что Royal Secret  - самый главный парфюмерный оборотень на свете. Чего о нем только не говорят – и «all about ambra», и сочетанием Tabu c Youth Dew называют. Насчет Tabu могу сказать определенно: Royal Secret заканчивается тем, чем Tabu начинается.

Кажется, мне с оборотнем повезло. И, конечно, этот аромат - не для слабых духом современных девушек, которым все, что не новинка сего числа, "напоминает бабушку". Что и к лучшему.

25 декабря 2009 г.

Galanos - James Galanos

Случай, аналогичный Scaasi – сколько всего нового можно узнать, пытаясь изыскать какие-нибудь следы аромата (тоже единственного) в истории. Например, даже то, что после блистательной карьеры модельера Джеймс Галанос в 82 года решил найти себя в фотографии – и все у него получилось. А в молодые годы был он учеником Робера Пиге и еще во времена, когда американцев в высокой моде скорее терпели, сделал себе имя.

И еще многое и многое, прямое и коллатеральное. Гораздо хуже с поиском вразумительных сведений о единственном парфюмерном детище. Ну вот, например, можно обнаружить, что в 1980 году Galanos получил награду FiFi Awards в категории Lux. Можно посмотреть в список соседей по номинации и обнаружить, что решительно ничего в судьбе аромата эта награда не определяет - кто не знает Opium (призер 1979 года), но кто вот так сходу вспомнит Flora Danica (призер 1981 года) или Blazer (1977)?

В случае Galanos такая судьба – награда есть, следа практически нет, - вполне обусловлена самим ароматом. Грани эпох не всегда совпадают с календарными рубежами, но на переходе с 70-х на 80-е, возможно, все-таки совпали. Кстати, basenotes называет 53 аромата, выпущенных в 1979 году, из них от силы 5 в достаточной степени оставили информационный след. Интересно, случайность ли это? В случае Galanos – нет, тенденция; это аромат, обращенный не в будущее, но в прошлое. Впереди - торжество поп-культуры со всем ее пластиком, блеском, кичем...

А здесь что? Негромкие, легкие, тонкие цветы. Шелковая элегантность. Мох в основе. Аромат, не имеющий четкой временной привязки - мог быть создан в 1979, мог и в 1919. Сделанный по старому канону, который вот-вот будет снесен пластиковым оглушительным цунами с ритмом 120\мин.

К нему моментально пририсовывается воображением образ дамы в костюме, дамы совсем другой эпохи. Такой шлейф могла бы оставлять за собой Лючия из «Ночного портье», спускаясь по лестнице отеля. Благопристойный, утонченный, сидящий как вторая кожа, пропитывающий гардероб, перчатки, волосы, ревнивый и не терпящий соперников аромат-почерк. Аромат, ведущий себя как пресловутый воротник с желтой ленточкой из рассказа Тэффи, если вы не в его стиле. Переделает. Мощная вещь. Тихая, скромная, властная...

Ну куда с таким-то характером да в 80-е?

20 декабря 2009 г.

Fath de Fath - Jacques Fath

Вероятно, были времена, когда Fath de Fath был интересным ароматом. По крайней мере – интересным для нынешнего времени, потому что сейчас ароматы 50-х звучат как симфония в сравнении с бряцаньем «трех блатных» на разбитой гитаре. Это просто было другое время и самые неудачные, пролетные ароматы делались просто по другим принципам. Глядя на пирамиду аромата я понимаю, что она относится к тому, прежнему, а никак не к тому, что было перебрано и выпущено в 93-м. Хотя базы революция коснулась в меньшей степени - скорее по качеству компонентов, чем по количеству.

Чтобы окончательно проверить это предположение, нужно найти винтаж. Я (возможно, пока, возможно, и совсем) не поклонник этих антикварных изысканий, поэтому предположение останется на уровне предположения, обоснованного теоретически но не подтвержденного практикой. Пусть пока полежит на этой полочке. Доведется - проверю.

О Fath de Fath 1993 года переборки – и о пробнике туалетной воды некоего более позднего года, - сказать особо нечего. «A tasty and sensual»(с). Вкусное и чувственное, ага.

Можно сказать о его фруктах. Например, о персике. Персика много, персик громкий, лысый, сочный, может, это вообще нектарин? Этот очищенный, голый, сочный персик-или-нектарин, похожий на персик в Yvresse, лежит на листьях пачули, которые впитывают сок. Сочетание совершенно не внушающее симпатии, диссонансное.

Обещанные цветы мне лично не открылись вообще. Персик на пачули – и сразу уже база.

В ней – на ваниль-бензоиновой сладкой основе пытаются происходить невнятные танцы то в древесность (кедр), то в мускус (деревянный). Этот период несколько интереснее предыдущего и не заставляет думать о таких прекрасных вещах, как крем для рук, шампунь...  но целиком посвящен странным танцам. Дискотека, где колбасятся и ваниль, и тонка, и пачули, и вообще все, что в базу положено. Некоторые пары на этих танцах традиционны и сносны, как бензоин и сладкая сторона ванили, некоторые фриковаты, как горькая сторона ванили и кедр. А то пачули с кедром станцуют старую аптеку. Забавно, но совершенно не привлекательно. Хотя наблюдать за этим всем интересно, не буду лукавить.

Судя по синенькому плакату Fath de Fath грозится построить космический корабль и улететь от нас ото всех в далекую-далекую Галактику. "Пускай их едут"(с)

доброе утро, Герлен :)

Рефлекторное – значит «неосознанное». Почти пустой пробник Guerlain Homme был с удивлением подобран там, куда его загнала кошка и совершенно, совершенно неосознанно вылит на руку. Рефлекс, понимаете ли. И тот же самый пробник, что осенью воспринимался как легко-сдержанный, в эту погоду вдруг выдал острый, горячий, пряный залп. Как будто за это время настоялись на дне все пряности в нем - и вот, вырвались на свободу.

Впрочем, недолго музыка играла. Минут 30-40. Пока я тихо-мирно сидела за компьютером по бытовым делам, залп затих, оставив по себе какое-то банальное послевкусие в том духе, что называют "запах мужского одеколона", когда не имеют других слов выразить, что это было. База такая база.

19 декабря 2009 г.

Swiss Army for her

Пробник, упакованный в целлофан, с белым крестом на красном фоне, с надписью Swiss Army for her заставляет, знаете ли… слегка опасаться. За этим так и подразумевается толпа цвета хаки с уставным – одним на всех, - парфюмом. Три пшика утром после чистки зубов. На самом деле все несколько проще, люди делают знаменитые ножи и другие аксессуары – ну вот и несколькими ароматами решили отметиться.

В составе на сайте производителя заявлены ландыш, пион и «шипучий имбирь». Прочие сайты обещают ни много, ни мало – альпийский эдельвейс. Все, что я слышала доселе об эдельвейсе, говорило о том, что запаха цветок не имеет. Сайту компании поверить как-то проще, потому что помимо многих компонентов аромахимии и ландыш, и пион и имбирь есть, а вот эдельвейс...

Имбиря довольно много, ландыш собран как-то мыльно-шампуневым образом, пион засыпан имбирем, пытается пахнуть через пряность, не выходит ничего интересного. То есть, само по себе - не так уж и плохо. И соответствует замыслу создателей. Если бы подобный аромат, где псевдоцветочки пересыпаны пряностями, был единственным...

Еще это прекрасный пример попыток совместить две темы, которые совмещать не надо: «спортивность» и «женственность». Из этого не выйдет даже фитнесса; выйдет  только недоумение – зачем у пряно-свежего аромата цветочные уши, мускусно-водная подложка... или зачем неплохие в принципе цветы столь щедро засолены пряностями, а база такая холодная и скользкая, как спортивные штаны.

Мускусная псевдо-акватика, дынно-арбузная, в которую под конец уходит аромат - очень долгая, кстати, стойкая, стабильная - сравнительно с аналогами неплоха. В принципе, это - из прочих равных - то, что можно и рекомендовать любителям такого.  Но, в общем, конечно, печаль моя светла...

18 декабря 2009 г.

Couture! - Moschino

Заранее известные пирамиды заставляют предполагать, пытаться обозначить контуры. Словно аннотации к фильмам или книгам. Но парфюмерные «аннотации» обычно удалены от истины куда больше, чем изображения на обложках – от содержания текста.

Иногда, впрочем, можно определить жанр.

Определить жанр Couture! несложно. Очередное «то ли в чай заваривать, то ли с чаем ложечкой есть». От борща и Красной Армии все-таки весьма удалено. Но: бергамот, перец, мандарин, маковые зерна, ваниль - это рецепт не компота, но щедро ароматизированного чая. Жасмин, цветы граната, желтый пион тоже легче – в таком-то обрамлении, - представить себе в виде лепестков в чайной смеси, а бензоин сойдет за подсластитель. А кедр? Кедр в крынку и чашку не лезет, конечно...

На практике Couture! – очередная «милая» вкусняшка. Из всей этой бесконечной линейки совершенно одинаковых ароматов-клонов - чуть более тихая, чуть менее сладкая, но такая же прямолинейная и совершенно плоская. Обозначить ее отличия от прочих maDAME и Trouble можно, конечно - как различия между вареньями двух разных соседок. Но варенье остается вареньем, хоть кутюром назови его, хоть нет.

Сделано в 2004 году, автора найти не удалось, и совершенно скучно для Moschino, даже удивительно. Многие ароматы Moschino имеют лица необщее выраженье, настолько необщее, что при упоминании Moschino сразу представляешь себе что-нибудь этакое хитрое и ироничное, как великолепный, выходящий далеко за границы сферы ароматов Cheap&Chic, который сам по себе явление, или такое же нахальное с безуминкой, как I love, love! Тут - полное ничего. Тихоня-душечка, может быть, наименее противная в своей стайке, но такая же безликая.

Poup`ee - Rochas

Poup`ee

Это даже забавно... это безобразно до забавного. Эта ткань розового в цветочек кружевного чулка на картонке обещает нечто в духе Лолиты - и обеспечивает, что характерно. Много-много ананаса. Химический такой ананас. Очень похожий на сок «мультифрукт» - то ананасом отдает, то бананом пропищит, то что-то коктейльное покажет. А под этим всем соком-койтейльчиком цветы, на которые эти Лолиты в кустах, не замечая цветения, пролили свой пакет мультифрукта. Цветы потом испуганно отряхнутся и попытаются пахнуть, словно не видели никакой возни в кустах. Не очень удастся, будет мешать брошенный прямо тут вывернутый фольговой изнанкой наружу пластиковый пакет.

Собственно, и все.

Гораздо забавнее, что и рисунок «чулка», и форма флакона полностью повторяют Femme. Наверное, этим нам как бы что-то хотят сказать? Вот она вырастет и будет использовать Femme, а пока еще она пользуется Poup`ee?

2004 год. Явное свидетельство падения дома Rochas. И упадок пока еще не кончился.

14 декабря 2009 г.

Jean Paul Gaultier - maDAME + загадочный 24, Faubourg

1. У меня есть самый странный сэмпл 24, Faubourg из всех когда-либо опробованных, и я его думаю. Это edt c fragranceX, несомненно, подлинная, и тем более загадочная. Она какая-то... морская. Кожаная, солоноватая, морская - не дынная ни разу, а вот с просоленной ременной кожей где-то на фоне и солью высыхающей волны на спине. Вот этой солью он мне веет уже без малого сутки.

2. Я продолжаю свои путешествия в мир парфюмерной поп-индустрии.
Итак, Jean Paul Gaultier и его maDAME

«Вкусняшка» от месье Francis Kurkdjian. О, эти вкусняшки, не менее отвратные и отбивающие аппетит, чем само слово, произнесенное надлежащим образом, надлежащим голосом и тоном. Приступ анорексии обеспечен с  первого прослушивания - или с первого вдоха. На то, видимо, и расчет. Мне часто кажется, что вдохновение, породившее большинство массовых ароматов 00-х подпитывалось заменителями сахара; большинство из них, извините, какой-то "Сукразит". Наповал.

Режим ненависти к направлению off.

Эта конкретная - еще далеко не из худших, надо сказать. Видимо, на излете темы (2008), на излете моды, да еще и в неплохих руках даже с таким замыслом можно произвести нечто... не тошнотворное. Всего лишь скверную приторную - и при том "без сахара" -синтетику, в которой обещались быть лепестки апельсина, свежая роза и гренадин, а есть только пластмассовая такая убойно-розовая розочка витринная, на которую вылили ликер вперемешку с джемом. От апельсина разве что флуоресцентный оранжевый маркер, которым этой розе кто-то усы подрисовал. Где-то в основании должна быть гладильная доска... в смысле, кедр и амбра. Нет, я не хочу эту доску.

Зато какая гармония формы и содержания, а?.. Просто блеск. Кто-то гениальный придавал всему этому визуальное оформление.

13 декабря 2009 г.

D & G Perfume


Реклама D & G – все эти люди в белье или без, изнывающие от страсти и потные от нея, - это своеобразный жанр в искусстве, стиль, достойный уважения за постоянство в соблюдении собственных канонов. Игра на грани вульгарности и движение за полосу до порнографии; наличие явственной иронии не дает скатиться.

С запахами, увы, дело не то, что с графическими сообщениями. Ирония, конечно, передается и такими средствами, но нужно приложить куда больше усилий. В Cheap&Chic это удалось. В D & G - нет. Может, и не было никакой иронии? Нет, трудно поверить, что такое можно делать с совершенно серьезным лицом и еще более серьезным намерением.

«Они любят стриптиз – они получат стриптиз». Вот по этой песне, вдоль по всему тексту, обернувшись в этот аромат вместо прозрачной непроницаемой оболочке и идти. Достижение цели обеспечено: «их мысли заполнит твое тело». А носы - аромат. Так им и надо.

Alexander Mcqueen - Kingdom

Плакат внушает. Впрочем, не восхищение, а изумление. Что это за парад дам-свингеров под воздействием... вероятно, опия? Что предвещает нам такое вступление? Флакон - еще более внушает, этакая попытка программиста Привалова создать оптическую мышь.

Аромат в первые 30 секунд производит приятное впечатление. Хотя вперемешку с обалдением: на пробнике белым по английскому написано, мол, built around a rare and noble essence: sandalwood. Проморгавшись насчет редкости сандала, можно продолжить удивляться – где же around sandalwood?

Начало – around кумин и имбирь, определенно. На фоне довольно симпатичной имитации дерева.  Дальше... в то время, как я подбирала слово для фразы «Да это же *** какой-то!», не зная, вставить ли туда Avon или Yves Rocher, мне попался на глаза в очередном описании перевод мнения г-на Маккуина.

Александр МакКуин (Alexander McQueen) так описывал свой аромат: «Я хотел, чтобы этот парфюм начинался с легкости, затем переходит в интенсивные, почти мужественные ноты, вызывая тем самым огромное сексуальное влечение. Я не люблю преходящих вещей. Я хочу, чтобы мой аромат стал вечной классикой, стал выше моды и тенденций».

Опустим завесу жалости над этой сценой.

Потому что ни легкости там нет – есть реализация нынешних представлений о "комфортном" аромате, - ни развития в заданном направлении. Есть выветривание поначалу интересных обрамлений этой злополучной эссенции облицовочной доски – роза и жасмин там есть, но вылетают как пробка из бутылки. Доска для меня лично скучна и слишком уж переслащена ванилью, мирт заглушен, пряности слишком быстро убегают. А все вместе создает ощущение дешевого шика. База же знакома всем любителям вышеупомянутых каталожных ароматов. Она у них одна на все направление такая, общая. 

12 декабря 2009 г.

Trouble - Boucheron

Творение Жака Кавалье (Jacques Cavallier); я подозреваю в нем некий злой умысел против меня... и Франции, конечно же. Впрочем, умысел тот - как лезвие в рукаве, оно есть, но скорее угрожает, нежели применяется. Вот и покушение на меня при помощи Trouble не состоялось, оказалось угрозой, а не деянием. Не удушил. Хотя, конечно, мог бы. В нем в избытке всего того, что я не люблю.

Во-первых, ярко выраженная «химичность». Откровенно и демонстративно ненатуральные компоненты. Во-вторых, сладость, пытающаяся выдавать себя за сексуальность. Ну и сходство, явное и ощутимое, благо, здесь до гадалки ходить некуда: Trouble совершенно логичным образом напоминает Absolu. Создатель тот же, Trouble на два года младше. Узнаваемые контуры приемов: молочно-ванильный детоксифицирующий состав для тяжелых цветов, приделанные поверх гурманско-восточно-сладкого запаха цитрусы.

Trouble много тяжелее и явно торжественнее Absolu – но не выходит за рамки этой идеи; вечерний фланкер или тот же костюм, пошитый из другой ткани. Попытка изобразить змеиную опасную ядовитость провалена с треском: кобра эта будуарная, набивная, пошитая из кожзама и политая лаком. Есть в ней что-то неприличное, как в черно-красных простынях с кружевами.

Когда же все это ослабляет напор - не остается ничего достаточно интересного; база традиционно для современных ароматов никакова.

Pavlova - Payot

Рецепт Pavlova был создан Надей Пайо для – и после личного знакомства - балерины Анны Павловой в 1922 году. Пересечение двух прижизненных легенд должно было вызвать на свет что-нибудь необыкновенное; оно и вызвало - но теперь это сможет ощутить только тот, кто раскопает хорошо сохранившийся винтаж.

То, что ныне выпускает Five Star Fragrances Co – компания, скупившая многие некрупные марки, - это не руины, поскольку сделано с уважением и даже без особого увлечения переборками; но это реликт, музейный скелет динозавра. Кости есть, размещение соблюдено, а вот держится это все на опорах и проволочках. Оригинал создавался, надо понимать, исходя из других компонентов, нюансов, свойств...

Сейчас есть: хорошо сохраненный типовой для старых духов «спиртовый» старт, когда в первую пару минут лучше не соваться – кстати, чего начисто лишены все массовые пустышки, напротив, вот только в первую пару минут они и способны вызывать симпатию. Потом - быстрый цитрусово-альдегидово-гальбанумный пшик, неразборчивый, невнятный. После него – долгий, элегантный парад очень хороших цветов и листьев.

Особое внимание вызывают: 1) смородиновый лист. Строгий, подтянутый, в костюме и шляпке, этакая ретро-учительница, только указки в руках не хватает. 2) тубероза. Во всей ее туберозьей красоте, правильно ограненная и обрамленная; отголоски этой туберозы можно услышать во Fracas Piguet – но там она слишком громкая. 3) герань. Причем под ручку с ветивером - какая красивая пара!..

Отдельно достойна внимания в Pavlova база - очень длинная и развивающаяся, причем чем дальше, тем красивее. И, что забавно, это движение от наиклассичнейшей классики к относительной современности. Древний зверь медленно выходил из тумана и преобразовывался на грани видимости.

Тем не менее, все это недостаточно живо, не смыкается, не обретает пульс и давление, импульсы и поводы к бытию. Ознакомительно-коллекционный случай. Модель чуда в масштабе 1:100.

10 декабря 2009 г.

Y - YSL: а на нейтральной полосе цветы - необычайной красоты!..

А полоса и впрямь нейтральная – с одной стороны категорические шипры, с другой – категорические альдегиды, а посредине – Y. Дебют дома на парфюмерной стезе. И такой же внушительный след в истории, как Rive Gauche, Opium или Kouros.

За какие непостижимые грехи Y угодил, в конце концов, в «офисные», откуда взялся этот шлейф и почему так и тащится следом? Из-за голенастой офисной дивы с ноутбуком на ступеньках на очередном плакате? Может быть; хороший повод к размышлениям на тему о влиянии предварительно заданного контекста на восприятие реальности.

Впрочем, и определение «фруктовый шипр» меня смущает; откуда взялось? Это вам не Yvresse все-таки... Y вообще требует выхода из контекста, из любого, должен звучать сам по себе, вне предварительных шаблонов понимания. Сначала ощутить, потом определить.

Из него трудно вылезать, его не хочется снимать, как очень удобную вещь, сидящую безупречно не только по фигуре, но по еще десятку ощущательных предпочтений. Правильно скользит по коже и правильно облегает, правильно идет складками... вещь, шелковая, золотисто-бежевая, любимая. От первых нот - альдегидных, очень мягких, без металлического или гуашевого привкуса, пудрово-золотистых, пыльцовых, до последних: опять пудровых, но уже ирисовых, сладко-фиалковых, и через все цветы нейтральной полосы. Цветов там много; но важнее другое.

У Y роскошная база. Одновременно очень, вуалево тонкая, легкая – и замечательно богатая по составу. Мох, мускус, пачули, сандал, бензоин, ветивер, цибетин, стиракс. Звучит как угрожающие органные басы, восточным нашествием – но нет, Y удивительно легок и нежен, как паутинка. А весь этот восточный триумф образует легкую дымку, пудровую подложку, очень близкую к телу, кожно- (кожно, а не кожано-!) мягкую, теплую, живую… и поверх – пудра.

Цветы на этой подложке тоже прекрасно растут – и припудриваются, облегчаются альдегидами, лишаются тяжести, превращаются в светлые пастельные наброски, а потом присаживаются на базу. Жасмин, тубероза и гиацинт доведены до состояния росписи по шелку, прозрачны, мягки, утонченны. Эта вещь, вся в совокупности, может быть, китайское шелковое платье.

Фруктов – на мне, для меня в Y – количества почти что следовые. Немножко персика, больше похожего не на фрукт, а на персиковый цвет какой-то; туда же и слива – «цветы сливы».

Роскошь – но тихая, негромкая, как золотая пудра по коже; не кричащая. Ощущается в очень близком радиусе, не душит, даже не подманивает: просто есть. Может быть, поэтому и "офисный" - а, впрочем, кто сказал, что офисный=скучный? :)


коллаж с благодарностью взят отсюда

8 декабря 2009 г.

осень, шипры...

посылки свински задерживаются, новых впечатлений совершенно нет, но как хороши кожаные шипры по этой погоде, под шерстяное пальто, за уши... и однозначный фаворит последних двух недель - Bandit

совершенно запоем (хотя и были перерывы), не жалея, и почему-то - далеко не на первый день заметила, что непременно на лимфоузлы, так смешно получается.  анималистическая кожа, резкая, пряная, та, что я уже называю "лошадиной шкурой", кони и выделанная кожа сбруи, ближе всего сюда для меня Kouros YSL, пожалуй; вот в Miss Balmain - все-таки кожа для человечьего употребления, черная, с дегтем, грубоватая. сапоги, краги, косуха... а тут что-то ковбойское, пряное, острое.

самые любимые шипры - именно эти, кожаные, резкие, самодостаточные, цельные. а Bandit, Knowing, Miss Balmain... - наверное, самые любимые.

2 декабря 2009 г.

наколдовала :)

м-да.

в аромалампе самозародилось и настоялось нечто, чей аромат вызывает во мне желание иметь его и дальше. причем состав я помню, банальный состав (масла жасмин, иланг-иланг, магнолия + капля ладана), но вот пропорции...

вот почему-то всегда так. удачные составы - ровно те, что не записаны, забыты, да еще и их удачность была обнаружена сколько-то дней спустя, когда разве что опытный гипнотизер извлечет из недр, сколько чего куда было капнуто.


28 ноября 2009 г.

Balmain de Balmain

не понравился, совершенно, был отложен в долгий ящик и впихнут в очередной список избавления от того, что и коллекционно неинтересно, и носить не буду. а теперь нашелся покупатель; решила на прощание еще раз попробовать.


не то чтобы теперь сижу как витязь на распутье, но некое сожаление все-таки выплыло. может, напрасно я его? нет, "шампуневая" отталкивающая нота никуда не делась - откуда она только берется, ирис с фиалкой, что ли, так сложились? не нравится: не садится совершенно, разваливается на моей коже. и пропадает же даром. но именно вот зная, что пришел прощанья час вдруг пытается развернуться так и этак. показать себя со всех лучших сторон.


да он и так хорош, не хуже прочих Balmain, все та же элегантность, изящество; то, что маркируется как "хороший вкус". но наличие оного - условие необходимое, но совершенно недостаточное для любви. вот таких, зелено-спокойных, мягко-элегантных... и слегка пресноватых в своем загадочном изяществе я все-таки не люблю.


состав у него вполне простой; моя edt ему старательно соответствует - как по нотам - вот вам бергамот, вот почки, вот гальбанум. гальбанума много, перца мало. потом запудривается и шампунится ирисом-фиалкой. с жасмином - увы.  потом база - мох-сандал-ветивер-пачули. этюд для начинающих, наверное, на нем можно показывать и ноты, и стадии развития аромата. вот этим, в частности, и не нравится. еще это для меня не шипр все-таки, а хорошая разновидность "зеленого".  хотя и сосед Jasmine White Moss по базе. мне определенно хватит пробирки второго и совершенно не нужен большой флакон первого, но разговор напоследок оказался забавным. 

21 ноября 2009 г.

перевод статьи French tradition?

Французская традиция, говорите?

 Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)

http://1000fragrances.blogspot.com/2009/05/french-tradition.html

Рассуждать о французской традиции во французской прессе стало чем-то вроде разговоров о Папе в католической Церкви. Дискурс является одновременно политическим и религиозным; только коммунистическая пропаганда была упорнее в донесении своих взглядов. Но годы спустя понятия могут приобретать новые оттенки смыслов, и трудно становится различить, где искренние убеждения, где заказные статьи, а где всего лишь тотальное отсутствие знания рынка. Или просто сказано для красного словца :)

Проглядывая свою коллекцию журналов, я вновь взял в руки номер French l'Officiel 2006 года с Томом Фордом (Tom Ford) на обложке. Внутри – статья о французской парфюмерии, чувстве качества, красоте сырья и все прочие красивые фразы, которые вы хотите услышать от представителя люксовой марки. В статье говорится не о нишевой парфюмерии, но о хорошо известных (и старых) французских марках, которые противопоставлялись американской парфюмерии (любимый парижский штамп).

Теперь – самая забавная и печальная часть истории, по которой мы видим, насколько глубоко погружены в мифы и забыли о реальном мире.

Одним из представленных ароматов, занимавшим красивое фото на целую страницу, был  Femme Rochas. В 2006 году этот аромат является прекрасным подтверждением тому, что французская традиция - призрак. Аромат был реформулирован (очень плохо и бедно), он продавался в дешевой упаковке с крайне убогим дизайном распылителя. Хуже того, парфюмерный экстракт, который некогда продавался в маленьких флаконах с со шнурком, больше не представлен на рынке, равно как и целая линия парфюмерии (мыло, крем, лосьон  и пр.).

Также в статье приводились в пример Arpège (призрак былой роскоши, если говорить о качестве и составе сырья), а также перевыпущенные ароматы марки Lancôme (Magie, Sikkim, Sagamore, Climat), которые годы спустя превратились в только намеки на качество и аутентичность.

Трагический конец этой статьи 2006 года гласит, что в настоящее время идея качества для многих французских марок - только мечта, которая передается потребителю многими способами, а не нечто реальное на уровне аромата или флакона. Примеры несложно найти, заглянув в портфолио Lancôme, Dior, Givenchy, Rochas и прочих. «Французское» качество также под вопросом – не новость, что Париж - не гарантия престижа. Он - высокооплачиваемая звезда, не французская, а международная... и, кажется, это важнее, чем суть. С другой стороны, под вопросом и соблюдение мировых традиций, поскольку при реформулировании происходит что угодно, кроме бережного сохранения старых рецептов. Оформление бутиков Hermès может заставить вас думать о соблюдении славной традиции, но их классические ароматы ее не соблюдают.

Говоря языком маркетинга, это обеспечивает большинству французских марок серьезные проблемы в будущем. Мантра, которая легла в основу их продвижения в последнее десятилетие, когда они завоевывали новые рынки, звучала примерно как «традиции + история + качество материалов + выдержка». В большинстве случаев предельно ясно, что проецируемый образ весьма далек от того, что марка способна предложить на самом деле. Некоторые марки остались в прошлом, его мифах и призраках, но не могут конкурировать с ним. Один из примеров – Caron. Если вы сравните художественные достоинства продукции, которая выпускалась до 1960-х (флаконы, упаковку, рекламу, ароматы и пр.) с тем, что выпускается в  2009 году, то обнаружите огромную разницу.

Раньше можно было говорить о французской, американской и даже итальянской парфюмерии. Теперь бессмысленно определять аромат, созданный в Париже, французским парфюмером и французской командой в составе французской группы как «американский» лишь потому, что название марки и стиль оформления «звучат по-американски». Глобализация стерла былое различие между американской и французской парфюмерией.

Но это чисто французский тип критики – то, что раньше описывалось как противоречащее французским идеалам на уровне создания, теперь втайне восхищает (началось все с  Opium). Так называемые «американские тенденции» 90-х теперь оказались самой сутью французских марок.

Если определенный тип критики годится для других потребительских товаров, то к современной парфюмерии он неприменим.

То же самое можно сказать о некоторых итальянских марках.

Если они еще не принадлежат французским компаниям (и создании ароматов не происходит в Париже), то они вдохновляются мэйнстримовыми ароматами. Меня крайне удивили некоторые «переоткрытые» итальянские нишевые ароматы, которые оказались на редкость французскими - Hypnotic Poison, Chanel No5, Opium, Must, Gardenia Chanel и другими, - ремиксами, выполненными «французскими носами» (я распознал французскую школу), и в новом разведении.  Разумеется, из любого правила есть исключения, но я считаю, что мы живем в эпоху, когда все, что снаружи флакона (образ, слоган и прочее) совершенно не отражает то, что находится внутри.

Сейчас сырье стало доступнее, его легче найти; казалось – еще в прошлом веке, - что мы увидим что-то, несущее отпечаток индивидуальности, или, на более высоком уровне – национальный стиль. Ничего подобного. Мы ближе чем когда бы то ни было к глобальной культуре, в которой вещи будут создаваться почти одними и теми же умами, неважно, где они находятся. К Фланкерланду.

Scaasi (edp) - Scaasi

Арнольд Скаази (Arnold Scaasi) выпустил, судя по всему, только один аромат; гораздо больше он известен тем, что одел целую толпу знаменитостей, в частности, Барбару Стрейзанд, Элизабет Тейлор и Ивану Трамп - а также давно одевает женщин семейства Бушей, начиная с того, что в 1989 году сделал инаугурационное платье для Барбары Буш. ах,да - это было последнее приличное инаугурационное платье жен американских президентов. дальше началось совершенно ужасное. 

любитель перьев, стразов, блесток... родился в Канаде, учился в Париже, работает в США. яркий представитель стиля "американский гламур", по-моему. 

одноименный себе аромат выпустил в 89 году - и, судя по всему, что мне удалось нагуглить, аромат более не выпускается - и вообще это какая-то тайна XX века по количеству информации о нем.

итак, под этой личиной скрывался... отнюдь не уголовник.  а очень приятная, хорошей твердой рукой (интересно, чьей?) составленная композиция. не оригинальная, не революционная, а вполне традиционная, даже для 80-х уже "классическая" - может быть, именно поэтому и затерялась совершенно. щедрая, теплая, яркая. от начальных ярких цитрусов и чернослива в травяном меду - к ароматическим травам, цветам и смолам.  в направлении цветов. на фоне - сладкая ваниль, как ей надлежит быть: приправлять, подкрашивать, а не истошно орать слабым от природы, мягким голоском.

во время знакомства постоянно лезет deja vu - начало почти как у лютановского Cedre, дальше есть что-то от Scent Intense Costume National, потом Eau de Soir Sisley...  еще много таких проблесков узнавания, но все это было создано позже.  в общем, такой флакон набросков - даже не набросков, а тенденций, идей, zeitgest... - и одновременно прежних, проверенных временем приемов. могу себе представить Барбару Буш с этим ароматом. он элегантный, женственный и классичный. 

для меня - не знаю. приныкать в копилку и еще лет 20 на него в основном поглядывать, пользуясь раз в год?

20 ноября 2009 г.

ветиверные впечатления

самое забавное в ветивере, что это не дерево, не смола, не еще что-нибудь такое, о чем можно подумать, обоняя его - это злак. Chrysopogon zizanioides из семейства Gramíneae.
искомый продукт - ветиверовое масло - получается обработкой корневищ. в составе более 20 химических компонентов, наличие и % варьируются. злак, такой злак, в виде масла обладает бездной полезных свойств, в основном, дерматологическо-антисептических и успокоительных. впрочем, говорят - афродизиак. может быть, для кого-то успокоительное и служит афродизиаком. бывает. но в виде добавок к мылам и средствам для мытья - полезное вещество.

в парфюмерии чаще бывает в базе (просто чертовски часто, списочек, конечно, неполный), реже - но не так уж смертельно - становится центральной темой. после определенного количества становится центральной темой, хоть ты тресни, поскольку имеет громкий голос и стойкость. практически всегда это аромат, позиционируемый как мужской. хороший пример разницы в восприятии, поскольку в Индии, где его впервые стали применять, им как раз в разных целях, от косметических до эротических, пользовались женщины.

по-моему, типичный случай "куда повернешь, туда и вышло". нравится не только мне, но и многим знакомым мне женщинам. если экспериментальной группе не говорить, что это "пур ом", мужским его и не называют. называют свежим, необычным, привлекательным, несладким, загадочным, колдовским...

в доминирующем виде мне это вещество не нравится так же, как пачули - за счет монотонности, громкости и однобокости. если большинство т.н. солифлоров, не сделанных действительно из одного компонента, умеют раскрываться и демонстрировать разные грани, то ветивер выше некой планки заглушает все, что бы еще ни пряталось в композиции. очень такое характерное вещество. и все-таки очень красивое.

три последних попавшихся под нос ветиверовых аромата - точнее, один предмет коллекции и два, опробованных для сравнения. 

Sel de Vetiver - The Different Company
работа Селины Эллена (Celine Ellena), работы которой мне совершенно как-то не нравятся. и Sel de Vetiver
мне тоже, вот парадокс, не нравится. материал подавил художника. у аромата заявлен богатый состав - тут и цитрусы, и пачули, и пряности... тем не менее, это чертовски стойкая и монотонная песня о ветивере, слегка подкисленном грейпфрутом.



Encre Noire - Lalique

примерно то же самое, что и в предыдущем случае. аромат монотонен. он слегка другой - другой ветивер, - и все же они с Sel de Vetiver братцы-двойняшки. не близнецы, но... Encre Noire более осенний, влажный, прохладный, пепельный. черные чернила? не уверена. зола и земля, разведенные на дождевой воде. и таким ветивер тоже может быть. если бы все это еще хоть немножко шевелилось...



Vetiver - Guerlain
очень люблю еще и его плакаты - старые, собственно, R-n-B красавчик с постеров матово-полосатого флакона скучен до зевоты. а сам Vetiver - постоянный приятель и наиболее яркий для меня из ветиверов. пока что. но - пока что и никто не переубедил. пряный, теплый, многогранный, многонотный... там, где у Sel de Vetiver "оранжировка" только подчеркивает все провалы, кислинка ложится на собственную кислинку, землистость пачули на собственную землистость и получается резонанс, тут получается не "заштукатуривание", а вытягивание каждого оттенка до полного раскрытия. тепло-перечный, свеже-цитрусовый, замшево-кожаный... всего в меру, ничего не лишнее. зимой греет, осенью взбадривает... а в спортивном зале - работает противогазом. и вот этот вот крендель с клюшкой для гольфа полностью согласен - а клюшка легко заменяется на клиночек.

18 ноября 2009 г.

перевод статьи Classicism - the French touch

Классицизм: французская манера

Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)
Оригинал: http://1000fragrances.blogspot.com/2008/10/classicism-french-touch.html

XVII-XVIII века стали эпохой торжества барокко; в разных областях искусства – живописи, скульптуре, архитектуре, - этот стиль получил разное выражение. Также он получил разные интерпретации на разных территориях Европы: величественность католического Рима и его эффектные композиции, использующие особенности ландшафта; сложные эллиптические пространства и вычурные отделки в германо-австрийских землях; русская роскошь; гармония минимализма во Франции. Мы нередко полагаем Версаль воплощением роскоши, но сравнивая его с прочими европейскими репликами, осознаем разницу. В качестве примера французского классицизма периода после правления Людовика XIV я выбрал архитектора XVIII века Анж-Жака Габриэля (Jacques Ange Gabriel). Гармония, человеческий масштаб, математическая точность пропорций – но вовсе не холодность неоклассицизма; отсутствие избыточности и идеал красоты, который не является фигурой речи...
Можем ли мы вообразить парфюмерный стиль, воплощающий подобные идеи?
Для этого нам придется представить как структуру, так и выбор компонентов. Хотя структура демонстрирует тот же уровень сложности, что и в стиле барокко, она лишена «спецэффектов», изощренности, эпизодичности. Аромат удовлетворяет требованиям определенного периода, но выше их. Ничто в нем не слишком – чтобы создать контраст, эффект или произвести сильное впечатление. Классическая красота есть нечто абсолютное и универсальное, она не должна шокировать. Vent Vert противоположен этому стилю (хотя он уже просматривается в Coeur Joier). В отличие от импрессионистских ароматов (обыгрывающих множество нюансов одной и той же ноты, как, например, в работах Дальтроффа \Daltroff\), он не порожден дискурсом оттенка и нюанса, но является примером «общей формы». «Классический» аромат должен содержать почти полную гамму нот, ни одна не должна доминировать и/или смешиваться с прочими, создавая кавардак, от начала до самого конца. Femme, в композиции которого можно одновременно различить все ноты, можно привести в качестве примера «барочного» периода Эдмона Рудницка (Edmond Roudnitska), в то время как Diorama является «классическим» его ароматом. В Diorama мы видим сходные с Femme ноты и идеи, но эстетическое и общее впечатления весьма разнятся. Femme предстает «одной гранью из множества», а Diorama имеет уникальные очертания. Наилучшим образом идеал классической красоты воплотил мастер альдегидов Франсис Фаброн (Francis Fabron). Созданные им ароматы демонстрируют личный взгляд и способ сочетания компонентов. В не слишком длинных формулах он сумел добиться сложности и изысканности.
Жак Польж (Jacques Polge) воплощает в парфюмерии то же, что Анж-Жак Габриэль во французской архитектуре: чистейшие формы классической гармонии, где ноты являются предметом идеала красоты и определенных представлений о стиле, а не моде. Созданные им ароматы не бегут от новых и новомодных компонентов, от духа времени, но всякий раз оказываются чем-то большим. Никакой избыточности, никаких барочных ароматов (хотя маркетологи и поместили Coco в данную нишу), никакой натужности и передозировки компонентов. Его ароматы демонстрируют одновременно математическую точность классицизма и совершенство современных очертаний. Подобно французскому архитектору, он стремится не к причудливой крайней оригинальности, но к абстрактной (и в то же время близкой) идее красоты, выраженной через средства парфюмерии. Coco Mademoiselle – наилучшее для своего времени решение идеи цветочно-фруктового шипра. Но оно имеет класс и безупречную расшифровку. Allure не стал революцией в парфюмерии, но продемонстрировал практически все типы нот в одной чудесной композиции. Allure можно назвать своего рода договором между всеми семьями, направлениями и идеями предыдущего столетия. В этой сложной композиции присутствует целый парфюмерный орган. В работах Жака Польжа вы обоняете не ноты головы, сердца и основы, они лишены этого искусственного разделения, но получаете цельный крепко сбитый аромат. Наилучшим примером безупречности в замысле и создании можно назвать No5 Eau première; французскому классицизму чужды потрясения, экзотизм и неловкость.

14 ноября 2009 г.

полдня носилась по дому с вопросами "чем пахнет в ванной?", "почему из ванной пахнет отличным парфюмом?", "кто и какой шипр тут использовал?", "почему не узнаю?" и тому подобное.

оказалось, черт возьми, что это тот самый гель для душа "Бродяга" из Lush. в нанесении и на коже он зеленый, унисексово-мшистый, травяной. в "послевкусии" в воздухе, которому пошли вторые сутки (!) - старо-шипровый, мажинуаристый...

11 ноября 2009 г.

дилижанс

Дейсейн остановился и внимательно осмотрел дилижанс. Он пах пылью и
росой. Табличка в рамке на багажном отделении сообщала его историю:
"Обслуживал маршрут "Сан-Франциско - Сантарога" с 1868 по 1871 год". Ниже,
в рамке чуть побольше, желтел лист бумаги с текстом, выведенным буквами
медного цвета и гласившим: "Послание от Черного Барта, разбойника с
большой дороги, почтовое отделение 8". Далее неровным почерком на желтой
бумаге были написаны небольшие стишки:

"Вот здесь я стоял, пока ветер и дождь
Не заставили эти деревья рыдать,
Ради проклятого дилижанса я жизнь поставил на кон,
Хоть не стоил он того грабежа.

Зачем рисковал я башкой в этой серой унылости
Грабя чертов дилижанс, не имеющий никакой ценности.
Ветер, играя деревьев верхушками,
Окропляет землю дождевыми каплями,
И продрогшему мне кажется здесь:

Это вместе со мной рыдает сам лес". - Френк Херберт, "Барьер Сантароги".

оно же в моем переводе - "зачем я грабил этот дилижанс?". вот зачем, зачем? вот зачем я, вылетая на работу, цапнула некогда выданный пробник A Scent Issey Miyake, который мне и в первом прослушивании не понравился, и вообще мне ничего из этого Назарета еще ни разу не понравилось? день был не то что отравлен, но заметно подпорчен: первые 20-30 минут оно зелено, сухо и пушисто, а все остальные часы на разный вкус отвратительно. нет, надо же было...


чудеса на виражах

в очередном туре пополнения благоуханий для душа, забежала в Lush. кое-чем успела порадоваться: гель для душа со смешным названием Бродяга/Tramp - прямо такой древесно-травяной шипр... почти как большой, для геля - совсем как большой. о другое огорчилась - цапнула кусок крем-мыла "Розовые объятия", а он в нашей замечательной воде повышенной жесткости не мылится в упор и пахнуть отказывается.  ни роз, ни лимонов, ни гигиены. если и второй кусок, фиалко-гвоздиковый, так же себя поведет - обидно будет.

твердый шампунь опробован, но не осмыслен пока. будем посмотреть. идея забавная, форма удобная, запах замечательный. однако, не только этого мы ждем от шампуня.

а вот подлинным приятным открытием и совершенно неожиданным сюрпризом стал "бальзам для висков" под проникновенным названием "Страсть". в оригинале он FLYING FOX, лучше бы не переводили. но при том, что он вроде бы не должен быть ничем, кроме жасмино-масляной игрушки-развлекушки, как ни странно... чудо в том, что он откровенно альдегидовый, помимо цветов. он изумительно напоминает Arpege. причем альдегидами не начинается, а продолжается. начинается жасмино-индольно, нахально и чумазо, животиной... уже неплохо, а развивается - да, он развивается, - до смягченного Arpege. мило, настроение улучшает, в сумке разместится.

8 ноября 2009 г.

личный рейтинг среди образцов сандалов и лилий

Сандал

1. Laura Tonatto Sandalo per Teti

2. Diptyque Tam Dao и 10 Corso Como

3. Serge Lutens Santal Blanc

4. Keiko Mecheri Bois de Santal


Лилия
1. Fresh Jasmine Lys
2. Serge Lutens Un Lys
3. Masaki Matsushima White Mat
4. Frederic Malle Lys Mediterannee
5. Escada Lily Chic, Comme des Garcons Series 1 Leaves - Lily, Stacked Style Empress Lily

хотела выбрать более эстетичную картинку из миллионов доступных. а потом подумала - не-ее. какие лилии - такие и иллюстрации!..

ибо посмотрела я на этот "рейтинг" - и восплакала.

Serge Lutens Un Lys & Santal Blanc

последний сандал, последняя лилия. на этом наборы сэмплов заканчиваются...

Un Lys

игра "собери лилию". собрать лилию волевым усилием из нот ландыша, сирени, зелени, мускуса и ванили можно. поверить в собранную лилию крайне затруднительно.

вроде бы в ней есть все, что должно быть в настоящей лилии. цветочность, белые упругие сочные лепестки. пряная, сладко-тяжелая, томная пыльца. прохладная зелень стебля. грязноватые, душные, тленные, гнилостные нотки лилии - и те есть, о диво!..

все есть. цветка - нет. нужно некое волевое усилие. а, может быть, другой сезон, другое состояние, настроение? весна или лето? не знаю. очень хочется услышать волшебный щелчок, с которым такие замечательно подобранные и пригнанные детальки сложатся в единое изделие и случится чудо.

но - нету. не звучит.

Santal Blanc

у всего, что делает Лютан, как я подозреваю, есть цель: создать спектр. создать полный спектр и замкнуть его в кольцо, в ленту Мебиуса. каждый флакон, каждый аромат - это нота в гамме, которая рано или поздно прозвучит целиком. каждый из ароматов граничит с двумя соседними, а те, в свою очередь, еще с двумя. впрочем, может быть, это не цепочка и не лента, а кольчуга или кристаллическая решетка. но дело не в том, плоская или обьемная эта структура. 

дело в том, что с ней, собственно, делать. потому что каждый аромат отличается от двух соседних на некую ольфакторную единицу. вполне четко выделимую. прекрасно составляются последовательности. Х <>

Santal Blanc - один из элементов "деревянного" фрагмента этой макромолекулы. Santal de Mysore, Feminitè du Bois, Serge Noire  - все они в этой же... хромосоме. и не только они. как именно их надо расставлять? понятия не имею, пока не вижу кода. как не вижу и способа расстановки соседствующих пряных. предполагаю только, что начинается (заканчивается?) сегмент такой нетривиальной единицей как Cedre

но. наверняка интересно было бы пройтись носом вдоль всей ленты. прослушать всю гамму. насладиться переходами. но вот... впечатления на данный момент таковы, что поняв один из элементов хромосомы, понимаешь (плюс-минус) всю ее. это будет Лютан о дереве. Лютан о Востоке. Лютан о цветах. о коже. о пряностях...  чем меня чарует Cedre - так чудесной своей пограничностью, медо-дерево-цветочностью. а вот  Santal Blanc - увы. если бы я не знала его соседей, я бы отнеслась к нему, как к ощущению. зная соседей - только как к элементу мозаики. счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. и все эти "так" я уже открыла. на 9\10 Santal Blanc мне знаком по остальным. это сильно портит для меня то, каков он сам по себе.

пока что кажется, что нужно знакомиться с 4-5 работами Лютана и не углубляться. тогда дом останется прекрасным зачарованным замком, где творится волшебство.

страшное признание


Иногда хочется быть такой женщиной-женщиной,
Звенеть браслетами,
Поправлять волосы,
А они, чтоб все равно падали,
Благоухать Герленом...


очень люблю это стихотворение, но когда его слышу, всегда робко хихикаю про себя. потому что в этот момент думаю не о Mitsouko или Vetiver, и даже не об кое-чем ожидаемом, а о нем. о L`Instant de Guerlain. и сразу женщина-женщина как-то... становится в моем воображении на законное место.

L`Instant de Guerlain в edр у меня есть. более того, пока я не найду что-то, идеально, то есть, лучше его замещающее, наверное, и будет. он хорош на свой лад - этим медом, ванилью и цитрусами, этой своей калейдоскопической наполовину непредсказуемостью: все стекляшки по отдельности известны, пересчитаны, распробованы, но вот узор всякий раз новый, хоть и ограниченный числом, цветом, формой и фактурой стекляшек и количеством зеркал. длинное, волнообразное раскрытие. совершенно разные направления развития. то в цветы, то в мед, то в сахар, то в цитрусы. он может быть пышным ванильным зефиром и остро-хрустящими осколками медовой карамели, ирисовой пудрой, жасмино-магнолиевыми цветами... и всем этим по очереди.

но должна сделать страшное признание: в L`Instant de Guerlain я делаю уборку. разгоряченная трудами и водой тушка ему годится идеально и обеспечивает возможность сыграть всеми гранями. носить куда-то еще мне... неловко. а вот носить дома в каких-то иных ситуациях - бессмысленно. это мой домохозяйственный допинг.

2 ноября 2009 г.

какой вопрос - такой ответ

дальние знакомые, (у)знающие, что я люблю парфюмерию и даже что-то о ней знаю, периодически пытаются извлечь из меня пользу. как правило, не получается, потому что пользы во мне нет и не было,  хотя я честно стараюсь отвечать на дурацкие вопросы. и честно оставляю внутри себя 90% ответа.

В: моя жена - высокая блондинка с 37-м размером обуви, любит пиццу и детективы Чейза. что бы парфюмерного ей подарить?

О: ...подарочную карту в какой-нибудь магазин?.. нет, ну невозможно объяснить, что корелляции между Чейзом и предпочтениями в ароматах еще не установлено. вопреки статейкам дураков, рассуждающих, что носить Близнецам, брюнеткам, спортсменкам и комсомолкам. но лучше обратиться к статейкам. там все написано.

В: двадцать два года назад в магазине деревни Гадюкино всего за пять рублей продавался литр офигенного парфюма! что это было?

О: ...ЭТО уже все равно не выпускают. если подпольная фабрика продержалась 22 года - это уже парфюмерный дом. если она могла бы выдерживать соотношение цены и качества, продукция уже продавалась бы во всех ларьках вразлив по рублю за литр. вы бы мимо не прошли, честное слово.

В: сегодня мимо меня прошла дама в духах моей мечты. таких... сладких. ты не знаешь, что это?

О: знаю. это духи твоей мечты. ну когда уже человечество придумает прибор для передачи телепатических образов из головы в голову?! или когда оно уже начнет выпускать такие же ароматы для ленивых, как лекарства с надписями "от головы", "от горла", которые запустили некие российские гении? вот чтоб написано было "такое сладкое". "такое сексуальное". "такое летнее"...

В: кстати, а ты не знаешь, а как называется такое... флакон прямоугольный, крышка черная, запах такой приятный? дома не знаю, года выпуска тоже, основные ноты не знаю, ну та-акой, такой...

О: извините, у меня молоко убегает. если махать на меня руками полчаса, рисуя только прямоугольный параллелепипед без характерных примет, долдоня, что содержимое пахло то ли ванилью, то ли цветами - я все равно мысли читать не научусь. если вообще ничего не вспоминается - по каким, каким приметам я могу разгадать этот ребус?..

В: ты пробовала новинку от Бамбино Идиото?

О: пока еще не успела. я с большой вероятностью впервые слышу про дом Бамбино Идиото. с еще большей вероятностью я и не хочу ничего знать про дом Бамбино Идиото. к тому же дом Бамбино Идиото отвечает мне взаимностью и не присылает мне пробники своих новинок в день официального релиза, спасибо ему большое.

В: что мне купить себе на день рождения?

О: а что ты любишь? (далее следуют два часа верификации предпочтений). купить Nasomatto Hindu Grass и подарить мне. на ваш хоббитский день рождения. других причин спрашивать меня, что купить себе на день рождения, я себе своим ограниченным мозгом не могу представить. 

В: ...и не жалко тебе тратить на это деньги?

О: нет. а с каким удовольствием я бы тратила на это деньги всех идиотов, которые любят считать чужие расходы на чужие хобби - я передать не могу. приносите мне ваши деньги, я их вам посчитаю...


1 ноября 2009 г.

Tam Dao и Lily

Tam Dao - Diptyque

там дао. там еще какое дао. не знаю, насколько истинное, но запах возжигаемых ароматических палочек - во всей красе и мощи. дерево, дерево и дерево. тонны дерева. кедр есть, сандал есть... да, наверное, и еще что-нибудь есть.

дерево, дымное дерево, свежеспиленное дымное дерево. горящие опилки. костер в сосновом лесу. или сандаловом. или кедровом. или палисандровом. или пожар на складе древесины. 

и все это, определенно, красиво и медитативно. и в который раз не инкорпорируется.


Lily - Comme des Garçons (Series 1: Leaves)

если на клетке с буйволом... если в перечне нот видишь ландыш, фрезию, шиповник и зелень сирени, то именно это и получишь.

в первую очередь - ландыш. много-много достаточно нежного, облегченного, слегка мыльного ландыша. подкрашенного фрезией - она тут вполне хороша, уместна и не воняет, как взрыв в магазине Lush. с четкими округло-розовыми такими нотами шиповника. с сиренью, молоденькой такой, еще не начавшей толком пахнуть. 

на свой особый лад гармоничный букет. в жанре "еще не вся черемуха тебе в окошко брошена". надранная по окрестностям охапка шиповника и сирени с добавлением ночью, романтически нарванной на чьей-то клумбе фрезии... весенний роман на даче. героям лет по 16. девочка пользуется бабушкиным или тетушкиным "серебристым ландышем".

потом букеты вянут и выбрасываются, а остается всепоглощающий "серебристый ландыш". много-много, мыльно-мыльно. чистенько так, как хорошо вымытые уши той самой девочки. 

если бы мне показали это вслепую, я бы подумала, что Lily создана, например, "Новой зарей" - они сейчас творят целую кучу таких вот шедевриков. 

и, главное - при чем тут лилия?.. ну при чем тут лилия?

31 октября 2009 г.

и вновь на тему лилий и сандалов

Lys Mediterranee - Frederic Malle

такая увлекательная игра - найти лилию там, куда ее вовсе не положили. если вы в темной комнате, это еще не значит, что там есть кошка. а вот совершенно замечательный дягиль в этой композиции есть. и нероли есть. но сначала стартует все-таки дягиль. хороший такой, достоверный, зеленый и терпкий, сочный. шершавость и фактурность подчеркнуты нероли. 

и еще тут есть имбирь, и его тоже много и довольно-таки хорошо. все в совокупности - поначалу свежо, сочно, травянисто и на пальцах соком хрустит - а потом делается немножко ландышево, немножко кувшинково,

и все это с удивительной скоростью рушится в "мускусную" базу, начиная благоухать резко, негармонично и как-то порошково. и чем дальше, тем порошковее, синтетично-ландышевее, синтетично-кувшинковее, хаотичнее... расползается во все стороны, как словарные слова, побывавшие в Шляпе Волшебника.

после стадии чистоты  и свежести мускусов в бутылке с кондиционером для белья "Лилия" наступает долгая и занудная стадия как бы цветочков в мускусе, после чего про Lys Mediterranee можно спокойно забыть. ничего нового и интересного там уже не появится.

Sandalo per Teti - Laura Tonatto

ах... если это не все, чего можно хотеть от сандалового аромата, то как минимум большая часть.

крепкий, несладкий сандал с крепким, несладким черным чаем. дерево и чай, сухие фрукты и пряности. колониальные товары. не "адаптированный", как Ankh или 10 Corso Como, а вполне материальный, плотный, фактурный и четырехмерный аромат. 

лимонная стружка и лаванда - фоном, подложкой, нотами одеколона приказчика, слегка припыленными большими флаконами с плотно притертыми пробками и слегка пожелтевшими этикетками - одеколоны, совершенно, наверное, необходимые джентльменам в пробковых шлемах, несущим бремя белого человека, но дело не в них. это только напоминание о том, что товар - колониальный, издалека, прибыл в трюмах, переложенный листьями пачули. эта трюмовая, ниже уровня воды, тяжесть ощущается особенно вначале, постепенно выветриваясь, светлея, делаясь чуть острее.

главное все-таки ароматный индийский черный чай и резной сандал. но зачем, зачем оно в базе сваливается таки ж в цитрусовый одеколон?..

30 октября 2009 г.

позлорадствую, что ли...

а вот м/ж хит-парады наиболее покупаемых ароматов с международно популярного англоязычного сайта, где есть возможность покупать парфюмерию со внушительной скидкой. т.е. в чистом виде вопрос не цены/ассортимента, но предпочтений.

и если мужской топ у меня еще никаких особых чувств не вызывает, все перечисленное никак моих эстетических чувств не оскорбляет, то женский... увы.

27 октября 2009 г.

любовь-нелюбовь

бывает любовь или просто взаимопонимание с первого прикосновения; бывает взаимная ненависть точно так же, с обнаружения другого объекта во Вселенной.

любовь - это Caron. пока что мне не удалось найти среди их ароматов ни одного, который не понравился бы. даже Or et Noir, при котором на языке автоматически всплывает сентенция про то, что более всего на свете ненавидел некий прокуратор - и все равно нравится, нравится, нравится, и Royal Bain - мед, ужасно много меда. нравятся все.

ненависть - это Montale, первым контактом был Jasmin Full c самым отвратительным на свете жасмином, а сегодня мне какая-то коза в ЦУМе сунула блоттер с чем-то, а я его бездумно запихнула в карман, и теперь у меня карман вельветового "пилота" пропах каким-то "салом в шоколаде". ванильное что-то.  хотела бы знать полное название, чтобы впредь не наступить, но на блоттере написано нечто "нрзбрч".

а ЦУМ в целом прекрасен, но консультанты слишком уж общительны... и подкупают своей незамутненностью примерно как девочки с фрагрантики. мне не импонирует идея резкого обращения с обслуживающим персоналом и я готова даже опоздать, но выслушать до конца зазубренную песнь о том, что ароматы марки Х придают силы и уверенность в себе, потому что в них используются натуральные! компоненты!.. но на третью сунутую в нос "попробуйте-новинку-Идиль" все-таки начинаю икать. я не хочу Idylle, я хочу подумать над Nahema или Chamade, благо там-то как раз есть над чем.

25 октября 2009 г.

Scents of Time

и вот мои шаловливые лапки добрались...

Pyxis

должен быть древесно-мховый, то есть, шипр. карта

шипр. вначале - многообещающий хороший шипр. ароматическо-цветочный, пожалуй, потому как пряные травы громкие и в количестве. заявленные лаванда, мята, базилик и розмарин - все тут, и в первое время играют преимущественно они, за счет чего явственный шипровый старт здорово нетривиален. мыльно-травяной, это очаровательно.

потом - уже бедно, увы. в направлении Cheap&Chic. но не хватает иронии Москино, просто - бедно, а потому и никакого шика. роза с оттенками - лаванда, жасмин?.. скорее, гедион, я думаю. не вульгарно, не сладко, не слишком цветочно - но монотонно. не аккорд, а длинная чисто взятая нота. очень длинная. постепенно делается больше розы. 

Nenúfar - должен быть водный. карта

водно-цветочный на практике, и в развитии все цветочнее и цветочнее, слаще и слаще. не очень себе представляю Клеопатру, которая будет пахнуть водно-цветочно-леденцово. ну разве что лет в 13. аромат мне кажется очень, очень девичьим, таким невинно-миленьким. композиция, где заявлены дягиль и мускатный орех, заставляет ожидать несколько иного. но здесь - увы. зеленая водная аромахимия переходит в сладкую водную аромахимию. очень нежную, очень прозрачную, легкую. не раздражающую.

хотелось дождаться появления какой-то нотки тайны, порочности, непростоты, может быть, толики тления - все-таки у ненюфара определенная репутация трудами Стокера. нет. увы. а ландыш приятный и совершенно не тяжелый, даже не сразу опознается как ландыш - но все-таки он.

неплохо в своем сегменте, но - решительно не мое.

Ankh - должен быть древесный восточный. карта.

таковым и является. древесная, смолистая, благовонная, ритуальная композиция. из тех, которые не хочется разбирать на элементы и стадии, а гораздо приятнее просто обонять. впрочем, я так на большинство древесных композиций и реагирую. 

нет, я не верю в то, что этот аромат чем-то, кроме направления, схож с древними рецептами. для меня он слишком узнаваемый, знакомый, предсказуемый. мы уже ели эту еду, мы уже обоняли подобное и у CDG, и у 10 Corso Como, и у кого только не. и в этот раз оно вполне замечательно, но и не более того. приятно, медитативно, красиво... и чего же не хватает-то в который раз? очередной благовонно-мистически-духовно-ориентированный аромат, который не делается для меня ничем, кроме курильницы, ароматной палочки... не интернализируется начисто. почему-то.

впрочем, как и все три композиции - с эпохами, временами и так далее. увы мне.

сайт компании

неожиданно и вдруг

настоятельно захотелось роз. и ничего, более розового, чем Enjoy, не нашлось. безобразие, надо как-то исправлять положение. потому что роз хочется всегда именно неожиданно и вдруг, примерно как того негра, в три часа ночи.

24 октября 2009 г.

Green Irish Tweed - Creed

Green Irish Tweed

изумительно: сайт, с которого я получила пробник, записал GIT в женские ароматы. при первом же вдохе мне стало интересно - не решил ли Creed почтить аудиторию воинствующих феминисток той категории, которым надо все как у мужчин, но с надписью "для женщин"... таких, значит, в зеленом ирландском твиде и благоухая достаточно характерным образом.

нет, это просто путаница вышла, раскопки показали, что дамы в качестве целевой аудитории не значатся, и это к лучшему.  аромат нуждается в тестостероне, это слышно сразу. на моей коже он - не более чем "нечто" где-то между Cool Water и Fahrenheit (за счет примечательного количества фиалки). уточнение: имеется в виду старый женский Cool Water. за новые переборки и фланкеры я ничего сказать не могу.

правда, он появился за три года до обоих упомянутых ароматов. так что, в теории, его надо рассматривать как прародителя, а эти два - как потомков, но в ретроспективе получается, что детки удались хоть и в папу, но лучше и ярче. "знаковее", как говорится. притом папа отчетливый гетеросексуал, а детка от Диор получилась бисексуалом.

а так все хорошо - и начальные "соленые цитрусы", и красиво раскрывающаяся фиалка - длиииинная такая слегка дежавюшная фаренгейтовская фиалка...

мне нравится в этом запахе все, за исключением одного простого факта: на моей коже он столь же уместен и комфортен, как мужские трусы на моей попе.

второй подвиг того же сайта состоит в том, что вместо одного Green Irish Tweed и второго Spring Flower мне прислали два Green Irish Tweed. бедная я сначала пыталась найти разницу, потом все-таки поверила носу своему, а потом и глазам, обнаружившим надписи на самих сэмплах.

зато можно будет подарить кому-нибудь, кто оценит ;)

Absolu - Rochas

Absolu Rochas

вот чем могла бы быть Sira des Indes, будь у ее автора то же чувство меры, а у Жака Кавалье (Jacques Cavallier), хотя он и сотворил много нелюбимого мной, тот же L'Eau D'Issey, чувство меры есть. поэтому Absolu, будучи, вопреки всем обещаниям не зеленой, а очередной гурманско-цветочной композицией,  не преподносит каких-то неприятных сюрпризов. кроме одного: скорости развития.

вначале как раз сюрпризы приятные. апельсино-инжирное начало - вполне неплохо, потом - совершенно неожиданная, на мой взгляд, более чем неплохая лилия, приперченная. по принципу - такая же детоксифицированная, как и в Mat; White. вообще Mat; White и Absolu можно поместить в одну ячейку цветочно-молочных запахов, с одной поправкой: в Absolu гораздо заметнее ваниль и он гораздо, гораздо более связный в переходах.

но скорость, с которой все это "отстреливается" - просто какой-то скорострельный автомат, выпускающий ноты. композиция, приходящая к границе между базой и сердцем за полчаса. граница эта, впрочем, хороша - но куда, куда спешит все предыдущее? зачем? куда бежим? приятной (ровно на грани приторности и жирности, но за нее не заходит, остается ванильно-сливочным коктейлем) теплой базы этой много, но что все предыдущее сбежало - огорчает.

а помянутый Жан-Мишель Дурье  (Jean-Michel Duriez) прошлой осенью возглавил как раз дом Rochas. интересно, сколько еще Sira des Indes он наплодит?.. 

Bond no.9

Broadway Nite

сладкая гадость.

если вдаваться в детали, то это засахаренно-сладкая гадость, в которой при помощи ароматизаторов изображаются розы, ирисы, гелиотроп... редкий случай странного обращения с альдегидами - не украшают, а уродуют цветы.

результат - что-то вроде увеличенной Барби с силиконовой грудью, стразиками на блузке, губками бантиком, бровками домиком. Барби прикидывается Лолитой.

Riverside Drive

тоже 2003 год, как и Broadway Nite. я так и представляю их вместе. она вся такая сладко-липко-химическая, а он весь такой брутально-резко-мужественный. 

очень резкий "мужской аромат", который мог бы быть очень интересным за счет базилика, розы и ландыша, но в результате ассоциируется с одеколоном с трех вокзалов, которым срочно поливается с утра после ночи в поезде какой-нибудь несчастный мигрант, ибо помыться ему негде.

на фоне Riverside Drive слышатся отголоски Fahrenheit. мимо прошел кто-то, пронес шлейф Fahrenheit, а бедному герою осталось только осознавать разницу.

Saks Fifth Avenue for her

все, чего я боюсь в белых цветах, а особенно - гардение-туберозном направлении. пробирку открывать не стала, побоялась: это ровно тот вариант, который меня с гарантией укладывает в полноразмерную мигрень, хуже краски и жарки на кулинарном жиру. хватило впечатлений от просочившегося через крышку - и так все пальцы в этом... а оно же стойкое!..

если мне когда-нибудь захочется чего-нибудь такого же тяжеленно-жирно-кокосо-сладкого, я лучше вспомню про Datura Noir, которая при всем том же меня в мигрень не повергает.

итого: три пробы - три гадости; нет, не хочу я больше этой марки, тем более, что цены у нее совершенно нереальные при таком составе.