31 декабря 2010 г.

С Новым Годом!


Поздравляю всех друзей и заглянувших на огонек с Новым Годом! Пусть он будет интересным, счастливым и удачным во всех отношениях. Новых парфюмерных открытий нам всем!

Со своей стороны обязуюсь исправиться, завести совесть и писать чаще, больше и лучше.

17 декабря 2010 г.

Audace Rochas

Один из первенцев Rochas (1936), переизданный в 1972 году. В 1980 выпуск прекращен окончательно. Мой вроде бы 1973 г. Типичный «зеленый шипр», или, как прелестно сформулировано на theperfumedcourt.com: deep green forest Chypre. Определение «лесной шипр» заслуживает уважения за точность, учитывая ноты.

Елки, палки, лес густой, среди леса ходит кто-то холостой: лист фиалки, корень фиалки, жасмин, майская роза, нарцисс, гвоздика, дубовый мох, сосновые иглы, можжевельник, гальбанум, пачули и амбра.

Действительно, лес. Темный, глухой, с насыщенно-зелеными упругими мхами. В старых следах собирается вода, в ней играет солнце. Блики на хвое можжевельника, на устланной сосновыми иголками влажной земле. Это начало. И как же неожиданно горькая зелень еловой чащи оборачивается нежно-запудренными, не слишком приторными и яркими, «диковатыми» цветами и хищной животинкой...

Там чудеса, там леший бродит. Лес настоящий, в отличие от Moss Breches, дикий, пахнущий остро, зелено и хищно. Мелкие нарциссы, мелкая-мелкая дикая гвоздика, чубушник цветут на прогалинах, не забираясь в тень. 

Audace - "смелость”. Audace сделан во времена, когда шипры были смелыми от первой зелено-гальбанумной, острой ноты до последней – пудровой, наэлектризованной, как шерсть хищника. Смелыми, цельными и последовательными. У моего экземпляра чуть-чуть побитый верх (в гальбануме есть первая не очень приятная минута), зато все остальное в отличном состоянии.

PS - и небольшая рекомендация на всякий случай. После приобретения любого винтажа ждите его отстоя недели 2-3, не меньше. То, что я попробовала в день приобретения и сегодня - две очень большие разницы.

29 ноября 2010 г.

Normandie Jean Patou

Normandie - аромат 1935 года, посвященный первому плаванию трансатлантического лайнера «Нормандия». Ну что значит - посвященный... попросту говоря, на туалетных столиках элитных пассажирок стояли, среди прочих предметов роскоши, духи Patou. Помпезная "Нормандия", одной отделки интерьеров на 55 миллионов долларов (в 1935 году!). Легендарный корабль предвоенных лет. Громкое, взахлеб, на весь мир состязание "Нормандии" и "Куин Мэри". Постоянные переклички с Россией - "Нормандию" строил русский проектировщик, петербуржец Юркевич. На ней плыли Ильф с Петровым – и написали «Одноэтажную Америку». Шесть лет триумфа, поступление на службу во флот США, пожар, продажа на металлолом за 160 тысяч долларов...

Так проходит мирская слава. Остается - аромат, буйный и щедрый предвоенный шипр. С размахом. С той же помпезностью, что и опись корабля: «На корабле имелось 11 пассажирских лифтов, 22 подъемника для грузов и автомашин. На верхней палубе находились теннисные корты, сад с птицами, магазин и даже католическая часовня размером 5,24 м на 8,23 м и высотой 6,40 м. Главный обеденный салон на 1000 посадочных мест имел высоту в три межпалубных пространства. На судне также располагался театральный зал на 380 мест, плавательный бассейн размером 24,99 м на 5,79 м, оранжерея зимнего сада, гараж на 100 автомобилей. Общий камбуз для всех ресторанов был длиной 50 м, шириной 35 м с электрической плитой размерами 17 на 2 метра. Из рекламных проспектов следовало, что на «Нормандии» было 847 кают, 320 чугунных эмалированных ванн, 480 душей, 1490 умывальников и прочих сантехнических приборов, необходимых для нужд пассажиров, которые ежечасно расходовали до 40 тонн горячей, 100 тонн холодной и 300 тонн забортной воды.»

А сейчас со всей этой дребеденью на борту мы попробуем взлететь.(с)

Горькая-горькая зелень в начале, зеленые перетянутые струны, трава, смола и хвоя - от всей души, внахлест. Острая, терпкая, темная, бескомпромиссная. Острее и темнее Bandit. Гигантская трава, трава из перспективы муравья. Зелень и цитрусы — острота лаймовой корки, резкие брызги через сок, смолу, зелень. В морозном воздухе расходится звенящими колкими лучами в бесконечность. В тепле встает плотной стеной нездешнего, чужого - наверное, нормандского, более южного леса. Мох – сразу. Мшистая горечь, ветиверная тьма. Напускная строгость, ровная еще, трезвая походка. Иллюзия недоступности.

Дальше – резкой сменой кадра, поворотом «все вдруг», - пудра, цветы, масла, смолы, дерево, ваниль... Эскадра томной, мощной, громогласной женственности. Восточной, гаремной или по-декадентски избыточной. Напудренные плечи, намазанные жирно губы, подведенные глаза, розово-сандалово-бензоиновые духи, разгоряченное дыхание, сползающие с плеч бретельки, ванильно-сандаловые кремы, тугие локоны. Избыточность, разврат в пирожной. Бассейны с шампанским, ванны с духами.

И, наконец – для самых терпеливых, для тех, кто остался в опустевшем танцевальном зале до рассвета, - остаются мох и мускус. Настоящий мох, настоящий мускус. То, что одни называют «винтажом», а другие «бабушкиным сундуком». Одинокий забытый шарф на спинке стула, пропахший Normandie. Хозяйка давно спит, едва ли одна, бальбоа так сближает, а нравы так просты, а жизнь так взахлеб – но где-то там, в оставленной позади Европе, уже куплено и разлито все мыслимое масло...

23 ноября 2010 г.

Moss Breches Tom Ford Private Blend

Если бы The Non-Blonde не написала, что Moss Breches Тома Форда снимают с производства, вряд ли я бы им заинтересовалась вообще, потому что обычно работы Форда мне не нравятся совсем. «Слишком современное». Чудится и чуется мне в нем триумф химии - искусственные бриллианты, синтетический бархат, искусственная кожа, ароматизаторы, идентичные натуральным…

Однако, волшебное слово «мох». Однако, снятие. Однако, есть возможность примерить. В общем, небольшая доля Moss Breches отправилась ко мне жить. И после четвертой, кажется, примерки получила прозвище «перламутровый мерзавец».

Почему перламутровый? Ну вот… какого цвета перламутр? Условно-белого - вот и Moss Breches условно шипр. Современный. А еще перламутр отливает всеми цветами радуги, сочетает прозрачную голографичность, мозаичность и переливчатость. Вот и Moss Breches.

Четыре пробы – четыре разных обстановки - четыре разных ноты уже на самом старте. Резко, пронзительно мыльно-мшистый залп и за ним елочки-сосеночки; ярчайшие, ярко-выраженные сандаловые палочки во всей сладко-пряной красе; воск и благовония; пряные травы со свежим соком на фоне аптеки. Дальше то же богатство вариаций, что за кот из мешка выпадет - поди угадай. Смолы или благовония, травы или деревяшки, мох или пачули – или какой-то ужасающий солоноватый «типа одеколон» с проблесками Cool Water, и хороший фужерный одеколон с фиалковым листом. Причем переливаться все это может в рамках пяти-десяти минут при малейших колебаниях ветерка. Кто-то мимо пошел, струя из кондиционера пролетела, горячая чашка около шеи задержалась - и вот вам уже другой угол падения света на перламутр.

Почему мерзавец? Потому что у этого аромата есть ярко выраженный гендер (не путать с предполагаемым гендером аудитории, аромат совершенно унисексовый) – и гендер этот мужской, ярко выраженный. А Moss Breches – такой… «dirty», очаровательный негодяй с грязными помыслами. В любой ипостаси. «Милый друг». Он вкрадется в личное пространство якобы просто вот тут тихонечко посидеть на той же скамейке, заведет беседу о цветах и птичках, предложит совершенно невинно помассировать шейку... с утра вы проснетесь в остатках смол, соли, бальзамических нот, вытряхивая из волос какую-то траву, листву и корешки, и даже мох, а мерзавец, разумеется, куда-то улетучится. Вкрадываться к кому-то еще. Но это была прогулка по ближайшему парку, в крайнем случае - по Ботаническому саду. Хоть и ночная. Moss Breches – сатир городских парков. Для леса он слишком рафинирован, отутюжен, и ногти у него аккуратнейше подпилены и отполированы.

Верхние ноты: эстрагон, розмарин, шалфей мускатный.

Ноты сердца: воск, сырое дерево, специи.

Базовые ноты: ладанник, пачули, мох, стиракс.

22 ноября 2010 г.

Teint de Neige

Судя по крайне противоречивым отзывам, Teint de Neige крайне капризен в посадке – а может быть, просто сама по себе формула не на всякий вкус. Хотя, казалось бы, она достаточно классичная – «запудренные цветы».

Впрочем, наверное, не всякий нос доживет хотя бы до середины того залпа, который у Виллорези начальными нотами зовется. Единственное, с чем его можно сравнить из мира ароматов – это Chamarre Моны ди Орио. Тот же убийственный ожоговый напор масел розы и лаванды. Минус альдегиды. Плюс иланговые тучи, которые до поры, до времени молчат, чтобы опуститься на выжженную равнину толстым слоем мельчайшей пудры.

До пудры Teint de Neige – это концентрат детского крема, такого, бело-зеленого с зайками... Как говорится, "вкус, знакомый с детства" - и вкус в том числе, потому что этот грандиозный выхлоп ощущается не только обонятельно, он везде: на губах, на языке, в горле.

Раскрытие Teint de Neige не блещет особым разнообразием (как, впрочем, и у Alamut). Залп, за ним облака белого пудрового пепла, постепенно пепел отогревается, обнаруживая четкий привкус молока, миндаля и ванили, затем, под снегом, выказавшим свою кондитерскую природу, проступают белые цветы. Засахаренные.

Когда тают сугробы снежной пудры, когда рассыпаются хрустящие цветочные лепестки, обнажается земля - глубокая, тяжелая, сладковатая амбра.

Аромат для меня скорее уютный, расслабляющий (детский крем, массаж, молоко, тепло), чем чувственный. Воинствующий на все оттенки гелиотроп отчего-то не раздражает, а скорее забавляет, как Серый волк в мультике. "Все понарошку". В свете наступающей зимы и первого снегопада Teint de Neige очень уместен. Не уверена, что летом будет так же хорошо - впрочем, будет лето, будет видно.

17 ноября 2010 г.

Lei di Lancetti

Lancetti – один из модных брендов, факультативно занимающихся парфюмерией, но делающих это, судя по всему, с большим тщанием. В 1995 (кажется; информация как всегда плавает) году они пригласили Марка Бакстона (Mark Buxton) и получили аромат, который обогнал свое время лет на 10. Учитывая тенденции в парфюмерии, нельзя сказать, что это полноразмерный комплимент, но - "Как я угадал! Как я все угадал!" – несомненная художественная удача автора.

Lei di Lancetti, упорно называемый на многих сайтах Femme (а он все-таки Lei di - lei на итальянском "она", а парный мужской аромат называется "Lui", "он") – современный цветочный шипр, то есть, цветочный - но не шипр, конечно, и шипром может быть назван в еще меньшей степени, чем какой-нибудь John Varvatos for women.

Как ни странно, вспомнился он мне по ассоциации с Parfum Sacre Caron – и это совершенно не странно, потому что объединяет ароматы роза с медом и перцем; только у Бакстона она в многократно большем разведении и другом обрамлении. Не сухая пряная обертка старого пергамента, а сладковатые цветы, фрукты, смородиновые ноты. Имбирно-кардамонно-перечная тема в будущем еще будет обыграна неоднократно, а здесь пока что интересна тем, насколько все компоненты в Lei di Lancetti хорошо состыкованы. То, что во многих последователях раздражает, здесь отлично поет хором и не нарывается на оценки типа «компот», «нейлон» и «освежитель». Вообще для Бакстона это очень характерно - соорудить крепкую, добротную композицию на выданном бюджете.

У Lei di Lancetti  мной обнаружена странная особенность: при таком летнем наборе нот он совершенно отказывается звучать в жаркую погоду. Образует совершенно огромные «глухие» промежутки – и, как оказалось, превосходно ведет себя поздней осенью и зимой. Консервированное лето: цветы и фрукты в пряном сиропе. В базе белый мускус, но совершенно нестрашный.

Первые ноты: бергамот, персик, дикий фундук, почки черной смородины, имбирь, красный перец, кардамон;

Сердце: роза, ландыш, фрезия, жасмин, пачули;

Шлейф: сандал, ветивер, береза, пачули, белый мускус.

14 ноября 2010 г.

Mahora Guerlain

У этой истории романтическое начало. Я открыла матушкин шкаф, и оттуда на меня выпал флакончик с надписью Guerlain.

Думаю, что такое случается раз в жизни – ну что ж, на мой лотерейный билет выигрыша не выпало. Не стану говорить, что мне не везет никогда, но в лотерею не везет по жизни. Там оказалась - да, не новая, но совершенно сохранная, да, снятая с производства... она, она - Mahora Guerlain (edp).

Печаль моя светла. Носить это невозможно и нет никакого желания. На фестивале худших тубероз на свете Mahora будет членом жюри.

Начало у нея «как бы винтажное», то есть, зелено-тяжеловатое, с мерзким миндалем, которым обычно имитируют гелиотроп. Далее начинает проступать омерзительная тубероза в окружении плюмерии (жутковатое сочетание), приторно-тошнотная ипостась иланга (одеколон, разлитый по торту), и сам ужас имени кошачьих лотков – кажется, это нероли.

Причем все это до такой степени «волшебные молекулы», что диву даешься. Никаких характерных признаков стиля Guerlain. Впрочем, Mahora выпущена в 2000 году, а это уже расцвет и засилье LVMH. Предполагаю, что Mahora полностью удовлетворяет представлениям LVMH о роскоши, блеске и шике. Говорят, что дом Guerlain быстро испугался и перевыпустил ее под именем Mayotte, слегка исправив. В последнее не верю.

К базе остаются кошачьи лотки и начинаются столь же противоестественные издевательства над сандалом и ванилью. Гидроперхлорванилат пропилнитрилсандала. Откуда-то вылезает жирно-сливочный кокос, не так много, как в Private Collection Tuberose Gardenia, но вполне достаточно, чтобы доконать. То ли меня, то ли композицию.

На протяжении всей композиции к ней применимо только одно определение «ужасающая вульгарность». Я делала к ней три подхода, и ничего другого, увы, не обнаружила. Думаю, что если бы Mahora была известна во времена Мэрилин Монро, она надевала бы в постель пару капелек ее, а не №5. Если бы только люди со вкусом не подсказали иного.

13 ноября 2010 г.

Wonderwood Comme des Garcons



Ролик Wonderwood много интереснее, чем сам Wonderwood.

В "Чудо-дереве" есть решительно все, что обещает клип, все, что обещает список нот (ветивер, сандаловое дерево, лист пачули, дерево гуаяк, виргинский кедр, дерево агар и кипарис + много-много разных чудо-молекул как бы древесной направленности): карандаши, шишки, хвоя, смола, все виды шкафа, паркета, стружек, коптильня, аптека, и даже жидкий цемент, разведенный кофем из пакетиков (что он там делает? а кашмеран же...) - нет особого смысла, яркой идеи или попросту щедрости, как, например, в Lux Mona di Orio.

"Все деревяшки в гости к нам" - давно уже не идея, особенно в нише. Скучно.

Minuit Noir Lolita Lempicka

В черном-черном городе на черной-черной окраине среди черной-черной свалки бомжи жгут покрышки и сливовое варенье. Это основная тема «Черной полночи» Лолиты Лемпики. Где-то через час к покрышкам прибавляются мокрые колготки и нейлоновые тряпки, а также начинают кипятиться жестяные банные тазики с мыльной водой. Далее тема «вечер на помойке» обогащается тухлой сыростью и мокрыми камнями с ближайшего болота на фоне очень плохого растворимого кофе со сливками.

Изумительное творение. Думаю, на свете достаточно дурочек, которые назовут Minuit Noir ведьминским, готичным, необычным и так далее. Тем не менее, это дешевка, напоминающая худшие моменты Alien и Insolance.

Композиция аромата включает ноты: ирис, лист пачули, фиалка и лакричник. Тут и кроется разгадка. Синтетические фиалка, ирис и пачули сами по себе способны доканать кого угодно.

PS Лимитированный выпуск легко доступен в ИДБ на Таганке на самой нижней полке слева от CdG.

11 ноября 2010 г.

Patchouli M. Micallef

Patchouli от M. Micallef – очень простой как на уровне композиции, так и на уровне идеи аромат. На уровне нот это пачули и ваниль. Некондитерская ваниль и нехипповые пачули. Ванильно-цитрусовая нота - отсылка к Shalimar, похожие «прирученные» пачули можно найти в Coromandel или Voleur de Roses. Хорошо подогнанные дорогие натуральные компоненты, в результате простота является скорее достоинством, нежели недостатком.

На уровне идеи это запах респектабельности. Не роскоши, не гламура, не соблазнения. Многолетней, может быть, поколениями сложившейся респектабельности, которая образуется из миллиона мелочей. Их не даст скороспелое богатство. Привычку к ним не привьет самое страстное стремление вписаться в R-n-B. Респектабельность – то, что впитывается с младых ногтей. Привычка к спокойному, уверенному, надежному, неброскому качеству всего, что окружает и принадлежит. В том числе, к идеальному состоянию ногтей.

Первые ноты – пачули, подкрашенные фиалковым листом, - это стакан настойки валерианы: «Успокойся. Не торопись, не суетись, не части, не задирай нос». Потом – долгий, стойкий, надежный аромат пачули и ванили. Ровный. Уютный. Обволакивающий. Ни с кем не конкурирующий. Он даже не выше этого. Он просто не понимает: зачем?..

Прописывать вместо успокоительного невротичным барышням. Или попросту носить там, где нужно опереться на себя в самой неуютной среде, обрести достоинство и внутреннее равновесие.

4 ноября 2010 г.

Give heed to wisdom of me :)

Easy thing hard to savvy: do not use cheap hateworthy scents as "animalscarer" at your home. At the best case you and your cat will puke together three days or whole week. A few drops of your beloved scents will make you happy (but not your cat, perhaps).

Простая мысль, трудная для понимания: не нужно использовать дешевые ненавистные ароматы в качестве средства отпугивания животных от каких-то мест в своем жилье. В лучшем случае вас и кошку будет тошнить вместе (три дня, неделю). А пара капель любимого запаха как минимум осчастливит вас на несколько дней.

18 октября 2010 г.

Roja Dove Trilogy

Трио от обаятельного, харизматичного и эффектного дяденьки Рохи Дава, который от создания ароматизированных мобильников и просвещения масс обратился к творению Haute Parfumerie.

Scandal - для тех, кому лень искать или неохота покупать 200 мл Gardenia Chanel, Unspoken – для поклонников Тома Форда оптом и Purple Patchouli в частности, Enslaved – вместо современной Habanita Molinard.

Все три очень хорошо, чисто и четко сделаны из хороших материалов, замечательно стойки... более всего мне понравился Scandal – чистая такая тубероза, свеже-прозрачная, без масляных роз на торте и кокосовых обсыпок. Enslaved – дымно-темный, с некондитерской ванилью, с подразумеваемой, но отсутствующей кожей. Unspoken - нежный, современненький, самый легкий из троих, от фрукто-цветов переходящий к любимой фордовской базе. Все можно носить (дарить и пр.). Все достаточно необычно на фоне, скажем, типичного ассортимента РивГошей.

Однако, лучшего воплощения бедственного положения с идеями в нишевой парфюмерии еще поискать. Ничего нового не сказано в принципе, даже того, которое хорошо забытое старое.

12 октября 2010 г.

Rouge Hermes

Rouge  - посвящение красному цвету Hermes, оттенку, который создан в 1934 году (оттенок! Не аромат! В 1934 Hermes еще не выпускал парфюмерию!). Аромат же выпущен в 1984 под названием Parfum d`Hermès,  перевыпущен как Rouge в 2000, по отзывам, не слишком изменился. Создание Акико Камеи (Akiko Kamei); в портфолио ничего, кроме Rouge и Rouge Eau Delicate не нашла.

Писать про Rouge очень трудно из-за барочной усложненности этого аромата. Он столь же насыщен и многогранен, как 24, Faubourg того же дома и пересекается с ним не только в этом отношении. К сожалению, по композиционной строгости и четкости он сильно уступает 24, Faubourg. Барочные пышность и богатство нуждаются в скрытой, под декоративными элементами, твердой форме – в Rouge ее место занимает щедрость и насыщенность при блистательном разнообразии от первой до последней минуты.

Во многих отзывах проводится параллель с Chamade Guerlain; сравнение оправданное, но крайне ограниченное. Rouge гораздо больше похож на мост от Fleurs de Rocaille Caron к Chamade.

Розо-иланго-альдегидное начальное развитие Fleurs de Rocaille, с пудрово-цветочной нежной ноткой в Rouge интенсивно омылено, многократно усилено по громкости, сделано вибрирующе-тревожным, пронзительным словно яркий осенний свет, бьющий по окнам после опадения листвы. Женственность навзрыд, натянутые нервы, бескомпромиссность, истовая чистота дорогого мыла в позднем, за полдень душе. До рези в горле, до сбивающегося дыхания бег по холодным замшелым камням, по шипровой проступающей под первой поземкой звенящей брусчатке. В 24, Faubourg. этот же комок рыдания под самым горлом - от меда и апельсинов, здесь от холода и чистоты.

Пудра, цветы, замшевые перчатки, гиацинтово-ирисовая нежность, ваниль, сандал - движение в сторону Chamade. На той стороне моста - очень длинное, на целый долгий день, раскрытие: словно перед носом вертят огромный букет, в который собраны все цветы из цветочной лавки, гигантское цветочное попурри. Пудровые и пряные штрихи оседают на цветы снегом и пыльцой. В медово-теплую базу щедро вмешан мирт, из-за чего в букете появляются и сандаловые, и ванильные, и аптечные ноты. Мох и камни - слоем ниже.

Очень много всего - по очереди и сразу, с не слишком уловимой интенцией (в отличие от еще одного близкого по духу аромата, Jardins de Bagatelle, в котором есть четкая идея движения по саду). Очень эмоциональный, властный, требующий постоянного внимания к каждому нюансу аромат. «Про женщину», про такую очень настоящую женщину, может быть, из романов Саган... смелые могут примерить и прочувствовать.


28 сентября 2010 г.

Paestum Rose - Eau d'Italie

Маленький флакон (отливант для знакомства с маркой), который преодолел мою месячную лень в отношении записей; лень же нарастает как снежный ком по мере приобретения таких и этаких шедевров, середнячков и попросту отбросов парфюмерного искусства. Чем больше надо бы записать, тем страшнее.

Paestum Rose – как и все прочие ароматы нишевой марки Eau d'Italie – создал Бертран Дюшафур (Bertrand Duchauofour). Предшествующее знакомство знакомство с такими его отличными работами как Jubilation XXV (Amouage) и Al Oudh (L'Artisan Parfumeur) позволяет понять и прочувствовать общий принцип, которым он руководствуется. Все эти (и многие прочие) ароматы напоминают причудливо извивающуюся муаровую ленту. Оставаясь в рамках одной концепции, они демонстрируют все возможные оттенки, переливы и отливы.

Роза, в честь которой назван аромат – сакральная роза Пестума, - это ось, на которую намотана очень длинная муаровая лента, которая меняет оттенки и узор при каждом прикосновении и движении лучей света. В аромате есть определенные грани, которые меняются при каждом нанесении, но неизменно раскрываются полностью. Вместе они образуют картину на античный сюжет, разглядывание которой затягивается на целый день.

Фрукты. Фруктово-цветочная пышная пионно-османтусовая нота слышна в самом начале, она подсвечивает розу, придавая ей теплое спелое сияние и делая аромат «очень итальянским», и тут же скрывается. Пиршественный венок.

Зелень – почки смородины, папирус, ветивер образуют стебель свежесрезанной розы и ее листья.

Пряности и благовония  - целых два набора: «храмовый», где мирра и ладан объединяются с бензоином и кедровой древесиной, и «винный», где корица, перец и кориандр примешаны к вину. Курильница и осадок на дне кубков.

Вино. Утонченная грань – красное вино с вишневым и дубовым послевкусием, сухое и достаточно терпкое, вино в бочонке - и кувшин, в который оно налито и нагрето, легкая пористая глина, прокаленная солнцем. Пряная, вакхически буйная грань горячего вина с пряностями.

Анималика. Мускус, опопонакс, пачули образуют плотской, животный аспект Paestum Rose – пожалуй, эта роза лежит между чьих-то загорелых и слегка влажных от пота лопаток.

Аквилария. Этот момент аромата наиболее примечателен, потому что никакой аквиларии (уда) в составе не заявлено совершенно, и наверняка его там попросту нет, но в какой-то момент на передний план выходит собственной персоной «почти настоящий» Secret Oud (Caron) с его сухой шафранно-древесной пылью, сеном, геранью. Драгоценная золотая пудра на коже.

Ноты (согласно aromacasa):Начальная нота:  цейлонская корица, черный перец, розовый перец из Аргентины, египетский кориандр, черная смородина из Бургундии.

Нота сердца: турецкая роза, китайский пион, сомалийский ладан, османтус, чай, элеми.

Основные ноты: папирус из долины Ганга, сиамский бензоин,  эфиопская мирра , мексиканский опопонакс, гаитянский ветивер, пачули из Индонезии, кедр, амбра, белый мускус.

24 августа 2010 г.

Top ten of Summer 2010



Inspired by Abigail and her favorites: http://ismellthereforeiam.blogspot.com/2010/08/my-favorites-for-summer-2010.html  

Summer 2010 with its forest fires, Silent Hill like smog and 28 absolute temperature records is gone, thank goodness. It was most terrible summer I saw, but I wore some scents every day – or twice a day if first had disappeared – and they were great help. To feel some fresh from the bottle if you cannot find it in other places may become the only rescue.

Some scents I wore this summer were green, some flower oriental and aldehydic. I think, there is no scents ‘only for summer’, 'only for winter’ –  it's only a matter of taste, but some fragrances fit summer heat more than others.

My ten favorites:

Eau de Sisley 2 – fresh, herbal, dry green, really refreshing and extremely long-lasting. Stays near skin for hours. Great to apply just after shower to keep freshness.

Jasmin de Nuit by The Different Company – one of greatest scents for summer evening. It is too heavy – and too cozy for summer days. All its facets – anise, jasmine, sandal – are intended for dark time. It is like dream about nights – les nuits – in Southern France.

Cristalle by Chanel - unlike Jasmin de Nuit is quite ideal summer office scent. Green aldehydic in opening with nice orris in heart. Refreshing, elegant and correct.

Rien by ELDO is ideal scent if you hate your office, your colleagues and want to enjoy loneliness and silence. Ha-ha. It is great scent of independence and self-confidence, if you feel lack of it. It is made for hot urban summers: resins, leather, rubber, incense… and try to wash it off?

Les Exclusifs de Chanel No 18 another light green ‘office scent’ you can wear not afraid to hurt others. Classic. Elegant. Slightly salty like wind from imaginary sea.

Vintage Gardenia by Jo Malone. Nice and very long lasting flowery cologne. Simply tuberose, but it will accompany you the whole day. You can close your eyes and imagine all these tuberose and gardenia gardens...

Le Vetiver by Lubin – nice, light unisex vetiver. Not very lasting, but fresh and herbal with a little of resins, extremely refreshing.

Ubar by Amouage—great flooriental. It was made for real heat (I think we could die in Oman summers) and it can sustain in our heat and smog. Slightly too feminine, but is your faithful knight.  Bergamot, damask rose, jasmine and bulgarian rose, sandalwood and civet, umm...

Diabolo Rose by  Les Parfums de Rosine – great mint rose. Air-light, fresh, crispy and stays throughout the day. ‘Diabolo menthe’ is French cocktail made with peppermint syrup and lemonade. Add rose petals and voila - Diabolo Rose!

Caleche by Hermes – one of greatest flowery aldehydic scents. Fresh, refined, slightly soapy, mind-numbing, so clean and romantic...

Picture: A.K. Savrasov, ‘Pastoral’, 1867

Do you want to join?

***

Вдохновившись топом Абигайль (англ.) http://ismellthereforeiam.blogspot.com/2010/08/my-favorites-for-summer-2010.html  

 

Наконец-то кончилось это безумное лето со всеми его 28 рекордами, пожарами, Москвой, оформленной под Сайлент Хилл и прочими подарочками. Тем не менее, и в эту безумную погоду что-то да носилось, да иногда и не по одному аромату в день: некоторые не выживали. Без парфюмерии пережить это лето было бы гораздо труднее.

Носилось разное – зеленое, альдегидное, восточное. Никаких «ароматов для лета» и «для зимы», я думаю, не бывает. Просто одни в жару раскрываются лучше, чем другие – но тут еще и все зависит и от того, на ком раскрываются, и от того, что носящему нравится.

Итак, 10 фаворитов лета.

Eau de Sisley 2свежий травяной сухо-зеленый аромат. Действительно освежает и переживает даже палящее солнце. Сидит близко к коже. Идеален сразу после душа как защитное напыление.

Jasmin de Nuit от The Different Company – красота и роскошь для летнего вечера. Днем тяжеловат, а заодно и слишком расслабляющ. Предназначен для темного времени суток. Обернуться в жасмин, анис и сандал и мечтать о ночах Южной Франции. Les nuits – что-то шекспировское и провансальское сразу.

Cristalle от Chanel – совсем наоборот, идеальный летний офисный аромат. Зеленые альдегиды, ирис... освежает, воплощает сдержанную элегантность, никого не придушит.

Rien от ELDO – если вы хотите удушить весь офис и насладиться тишиной и одиночеством. Коллеги просто вымрут. Шютка, киргуду. Просто очень независимый и самонадеянный аромат, как раз для визитов к начальству, которое пытается подгрызть апломб и окоротить нахальство. J Городское лето – смола, кожа, резина, благовония. Главное отстирать.

Les Exclusifs de Chanel No 18еще один легкий зеленый «офисный» аромат, которым никого не отравишь. Классика. Элегантность. Легкий соленый привкус ветра с воображаемого моря.

Vintage Gardenia от Jo Malone. Легкий и убийственно стойкий цветочный колонь. Просто тубероза, без изысков, зато на целый день. Закрываем глаза и представляем заросли туберозы и гардении. Или представить себе маркесовскую Фермину Дасу.

Le Vetiver от Lubin – милый легкий унисексовый ветивер. Не очень стойкий, зато травяной и освежающий.

Ubar от Amouage — великий цветочный восток. Задуман для настоящей жары (для оманского лета, в котором мы бы с гарантией вымерли) – и нипочем ему ни наша жара, ни смог. Невзирая на избыток женственности верный рыцарь. Не предаст и не покинет. Бергамот, розы, жасмин, сандал и цибетин, ах, я ваша навеки...

Diabolo Rose от Les Parfums de Rosine – замечательные мятные розы. Воздушно, зефирно легкие, прохладные и служащие воздушной подушной целый день. ‘Diabolo menthe’ –французский коктейль, лимонад с сиропом перечной мяты. Посыпать розовыми лепестками, и  rose petals and voila - Diabolo Rose!

Caleche от Hermes – один из лучших существующих цветочных альдегидных ароматов. Свежий, утонченный, слегка мыльный и завораживающий чистотой и романтичностью...

Продолжаем и развиваем! ;)

Илл. А.К. Саврасов “Сельский вид», 1867

12 августа 2010 г.

Bond no.9 New Haarlem & Nuits de Noho

How Smells Harlem?

I've never been in NY, so I don’t know, but I know how smells New Haarlem by Bond No9. It smells like great batch of cotton candy, gawn of maple syrup, portion of date ice cream and spoon of boiled linseed oil. Simultaneously.

It could frighten me. Instead of this, it seems nice and sly non-typical gourmand scent. Very long-lasting.

How smells Noho anight?

I do not know it as well. I'm ever not sure that Nuits de Noho smells like urban night, though if it does, Noho should be very pleasant place. Nuits de Noho is tender and romantic mix of sweet creamy-vanilla-banana cocktail with gentle jasmine flowers. Gourmand scent too, but flowery enough (and not fruitchouli, thank goodness!). Wonderful sillage, long-lasting as well. Jasmine is so cleverly handled that generally resembles lime blossom. Lime blossom in a creamy frame.

***

Чем пахнет Гарлем?

В Нью-Йорке не была, не знаю. Могу только доложить, чем пахнет New Haarlem от Bond No9: огромнейшей порцией сахарной ваты, лоханью кленового сиропа, порцией финикового мороженого и ложкой олифы. Одновременно.

В описании звучит ужасающе - но это никоим образом не приторная «вкусняшка», а милый и лукавый нетипичный гурманский аромат. Стойкость выдающаяся.

Чем пахнут ночи в Нохо?

Аналогично не имею ни малейшего понятия, и даже сомневаюсь, что ночной город может пахнуть как Nuits de Noho. Нет, если он и впрямь делает это, хорошо там в Нохо по ночам. Нежная романтическая смесь сладкого ванильно-сливочно-бананового коктейля с милыми цветочками жасмина. Еще один гурманский, но тоже не вкусняшка, и достаточно цветочный, и слава всему не "фручули". Роскошно шлейфит, аналогично стойкий. Жасмин так хитро обработан, что вообще напоминает липу. Липу в кремовом обрамлении.

11 августа 2010 г.

Aoud Velvet Montale

Aoud Velvet by Montale - most horrible of Montale ouds. It has strong loud and quite uncommon opening: it smells like a burst of a bomb in an apothecary. Old apothecary, I mean – with all its cough mixtures, infusions and balms. It is near unpleasant and entirely countercultural as well. I can hear saffron, oud and some 'molecules’.

Then in the heart it shows dark deep red roses, rose oil, very romantic and well-mixed with sharp apothecary oud-like notes. Aoud Velvet likes hot weather and shows all its rose fields.

Base is totally frustrative. Cheap and quite standard, it does not fit neither opening, neither heart: creamy and synthetic tiare-vanilla with touch of frankincense, amber and sandalwood (not the Amouage Gold, alas!).

***

Aoud Velvet от Montale – самый ужасный из удов Montale. Мощное, убийственно громкое и совершенно нетривиальное начало - как бомба, взорванная в старой аптеке, в ее рецептурном отделе, среди мазей, микстур и настоек. Почти отвратительное и совершенно анархическое начало. Шафран, агар и всякая химия.

Следом за этим из ужаса проступают роскошные темно-красные розы, романтично выступающие из-за аптечного удообразного ужаса. Aoud Velvet любит жару и завлекает в жару на свои розовые поля.

База – полное унылое разочарование, дешевка, не соответствующая ни началу, ни развитию. Сливочно-ванильный тиарэ со следами ладана, амбры и сандала (хоть похоже на Amouage Gold, только все же не...).

6 августа 2010 г.

Smells like hell


Our foreign friends can read last BBC report from Moscow (we here are reading it too, thnx to Global World and world-wide-web); it looks horribly, sounds horribly – and it is horribly here. but it can say nothing about how it smells.

Visibility is dramatically bad (there is no background in the photos due to smog, not because of low quality). South-easter wind bears new clouds of smoulder just from peat bog and forest fires. Here is +40 (shade temperature). Weather prediction do not promises deliverance during the whole week.

It smells… like full bottle of Rien by ELDO was broken in very little room. Then add about liter of Bandit by Robert Piguet and Habanita by Molinard... umm, just collect all tar, leather, smoky perfumes and do break all the bottles in very limited space. Result will be very relevant to our open air.

***

На полный точный перевод (даже самой себя) с английского на русский у меня сил нет - и то, москвичам и прочим окологорельцам и так все понятно, остальные могут посмотреть сюда. Картинки мои – и не потому они такие мутные, что у меня плохая камера в мобильнике, а потому, что вот так все и выглядит из окна маршрутки.

Что же касаемо запаха... возьмите полную бутылку Rien от ELDO. Разбейте нафиг в небольшом герметичном помещении без вентиляции. Грохните туда же по литру Bandit от Robert Piguet и Habanita от Molinard. Не успокоившись на достигнутом соберите ВСЕ известные вам дегтярные, кожаные и дымные ароматы. Разбейте там же. Вдохните. Теперь и вы знаете, как пахнет наш свежий уличный воздух.

Прогноз на ближайшую неделю не обещает ни малейших улучшений.

31 июля 2010 г.

Profumi del Forte

I would say thank to dear Abigail, who first wrote about Roma Imperiale by Profumi del Forte. I tried it today and have to say that she is quite right about Roma Imperiale. It is wonderful. But I’ve tried another 3 Profumi del Forte on my skin (and other three on blotters, they did not impressed me). This is reputable and honorable brand, which makes really good scents from high-grade components. You can feel it, you can see it on your skin: perfumes are slightly oily and leave a light spots of volatile essences on your skin.

Vittoria Apuana is typical gourmand scent. Coconut, chocolate, vanilla, banana, orange – ant a touch of amber. It is very long-lasting fragrance, but I disregard most of gourmand scent. Don’t eat me! :) Nevertheless, Vittoria Apuana is nice, sustainable and tasty.

Top notes from official site: Sweet Brasilian orange, Sicilian mandarin, bitter Sicilian orange

Middle notes: Coconut, tiarè, flower, banana

Base notes: Vanilla Bourbon absolute, vanillin, notes of solar amber

Forte + Forte is very close to Annick Goutal's Les Nuits d'Hadrien, except one very significant property: it is ten more times tenacious. Fresh bitter and acid citruses, lemon peel, bergamot, to which are added tender flowers and delicate woody-musky base. Citruses stay up whole time.

Top notes: Bergamot, lavender, tarragon, lemon, petit grain of Paraguay, Sicilian orange, grapefruit

Middle notes: Cloves, jasmine, iris of Florence

Base notes: Oak moss, Indonesian patchouli, tonka bean, white musk.

Marconi 3 could be my favorite. It is deep and rich ambery, resinous, balsamic, spicy scent which can remind Ambre Sultan by Serge Lutens, but it is deeper, sweeter and more vivid. Tolu, vanilla and aniseed form very enchanting combination. A touch of oak moss and patchouli gives to Marconi 3 slightly leathery, smoky-and-sweet – as aromatized tobacco – taste. Wonderful Oriental.

Top notes: Coriander, starred aniseed, cinnamon, coconut

Middle notes: Geranium, rose, iris

Base notes: Vanilla sticks, Indonesian patchouli, oak moss, heliotrope, tolù.

Roma Imperiale is very Italian. It is as Italian as Via Condotti by Lancetti, another Italian brend, but Roma Imperiale is more tender and delicious. It is great. Abigail is right.

Roma Imperiale goes from citrus-herbal opening with a touch of tomato leaves, cinammon and coriander, which makes opening dry and scored. Then it goes to flowers (white flowers and not only), where combination of aldehydes, flowers and spices gives to Roma Imperiale great facet of soft suede. In drydown it goes to classic oakmoss-animal-woody base and has long sillage. Roma Imperiale is very long-lasting too, but this is expected after familiarity with Profumi del Forte.

Roma Imperiale is classic. It is rich, luxurious and splendid, it is timeless. Moreover, it is very tactile: you can feel its grained surface in the opening, its softness of suede and cloudy flowers it\n the heart, its smoothness of polished sandalwood in the base…

Top notes: Bergamot, mandarin, neroli, rose-wood, coriander seed, cinnamon, tomato leaves

Middle notes: Orchid, jasmine absolute, tuberose absolute, ylang - ylang, iris butter, Turkish rose essence, syringa

Base notes: Civette, oak moss, grey amber. Vanilla, sandalwood

Picture from official site.

***

Хотелось бы поблагодарить Абигайль, первой написавшую о Roma Imperiale от Profumi del Forte (на англ.). Сегодня я наконец-то добралась до залежей этой марки и могу сказать, что насчет Roma Imperiale все совершенно правильно. RI совершенно замечательный. Но я попробовала на себе еще 3 аромата Profumi del Forte (и еще 3 только на блоттере, потому что они меня не впечатлили). Profumi del Forte – солидная достойная уважения марка, которая делает хорошие парфюмы из качественных компонентов. Это ощущается, это можно видеть – после нанесения на коже некоторое время остаются легкие пятна эфирных масел. Полноценность запаха и стойкость идут в комплекте.

Vittoria Apuana – типичная «вкусняшка», гурманский аромат. Кокос, шоколад, ваниль, ванилин, банан, апельсинка - и немного амбры в базе. Замечательная стойкость. Гурманские запахи я терпеть не могу: не надо меня есть, я вам не булочка. Тем не менее, Vittoria Apuana – милый, стойкий и вкусный аромат. Для любителей самое то.

Ноты с официального сайта. Голова: сладкий апельсин, мандарин, горький апельсин

Сердце: кокос, тиаре, банан

Основа: ваниль бурбон, ванилин, амбра

Forte + Forte очень похож на Les Nuits d'Hadrien Annick Goutal, за исключением одной важной детали: он примерно раз в десять более стойкий. Знакомые нам сочные горько-кислые цитрусы, лимонные шкурки, бергамот, к которым постепенно добавляются нежные цветочки (безиндольный жасмин в т.ч.) и мягкая древесно-мускусная база. Цитрусы на арене от начала до конца.

Голова: бергамот, лаванда, эстрагон, лимон, петигрейн, апельсин, грейпфрут.

Сердце: гвоздика, жасмин, ирис

Основа: мох, пачули, тонка, белый мускус.

Marconi 3 мог бы оказаться моим фаворитом. Это глубокий и богатый амбровый, смолистый, бальзамический, пряный аромат, который напоминает Ambre Sultan от Serge Lutens, но он темнее, глубже, слаще - и богаче. Толу, ваниль и анис образуют весьма очаровательное сочетание. Легкие штрихи мха и пачули придают Marconi 3 слегка кожаный, дымно-сладкий, как у ароматизированного табака, привкус. Замечательный восточный аромат.

Голова: кориандр, звездчатый анис, корица, кокос

Сердце: герань, роза, ирис

Основа: ваниль, пачули, мох, гелиотроп, толу.

Roma Imperiale очень итальянский аромат. Такой же итальянский, как Via Condotti от Lancetti, другой типичной итальянской марки, но Roma Imperiale нежнее и тоньше. Абигайль права замечательный аромат.

Roma Imperiale начинается с почти традиционного цитрусо-травяного старта, которому томатные листья, корица и кориандр придают сухость и шероховатость. Затем вступают цветы (белые и не только). На этой стадии комбинация с альдегидами и пряными нотами дает Roma Imperiale чудесную мягкую замшу. В основе – классическая животно-мшисто-древесная база с длинным роскошным шлейфом. Roma Imperiale – тоже имеет замечательную стойкость, впрочем, это-то ожидаемо после знакомства с остальными творениями Profumi del Forte.

Roma Imperialeэто классика. Богатая, роскошная, блестящая и вневременная. Помимо этого, RI – очень «тактильный» аромат. Каждую его ноту можно пощупать – шероховатое начало, мягкую замшу и облачно-пушистые цветы в сердце, полированный сандал в основе…

Голова: бергамот, мандарин, нероли, розовое дерево, кориандр, корица, томатные листья

Сердце: орхидея, жасмин, тубероза, иланг-иланг, ирисовое масло, роза, чубушник

Основа: цибетин, мох, серая амбра, ваниль, сандал

30 июля 2010 г.

Poor Yorick! | Бедный Йорик!

Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio... – and I knew all the thousand of Yoricks, of which bones were built scents described below. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy; he hath borne me on his back a thousand times

Eau Sauvage Extreme by Dior – ohh, this is mad papier colle, in which you can find all Yoricks of last twenty years (except Eau Sauvage themselves). Quick dry-green citrus-herbal burst in opening? From Cristalle by Chanel till Ninfeo Mio by Annick Goutal. Long, heavy-concentrated salty violet leaf? Fahrenheit by Dior, and even much more its precursor Green Irish Tweed by Creed. Spiced woody-leather? Obsession by CK! I tried to remember this facet till my husband suddenly had used it last night. Eau Sauvage Extreme is one big quotation or cento.

A Scent by Issey Miyake Eau de Parfum Florale – this flanker is very close to original A Scent, but added soft white flower makes it quite inauthentic. I tried to remember, where I smelled suchlike scents. May be there were detached notes? Some molecules? (These flowers are very unnatural). Anyhow, Eau de Parfum Florale is much more derivative and boring. Flowers and galbanum were used ten thousand times – from Silences by Jacomo till Rose d`Amour by Les Parfums de Rosine.

O d`Azur by Lancome – if you've used baby shampoo, body lotion, shower gel, if you've eaten candies (who didn’t?), you knew this Yorick.

***

Увы, бедный Йорик!Я знал его, Горацио… - а я знаю примерно тысячу всех тех Йориков, из костей которых собраны некоторые нынешние ароматы. Человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине…

Eau Sauvage Extreme от Dior – ой, какой безумный коллаж – в нем вы найдете кости целого полка Йориков последних десятилетий (кроме самого Eau Sauvage). Сухой реактивный цитрусо-лиственный взрыв в начале? Вспомнить все: от Cristalle Chanel до Ninfeo Mio от Annick Goutal. Долгоиграющие пересыщенные соленые фиалковые листья? ? Даже не Fahrenheit от Dior, а скорее его предшественник, Green Irish Tweed от Creed. Пряное дерево с кожей? Obsession от CK! Я бы тут, может быть, сломала голову "где это уже было", если бы не супруг, вдруг вспомнивший именно про Obsession. Eau Sauvage Extreme – это такая большая цитата, а еще точнее - центон.

A Scent by Issey Miyake Eau de Parfum Floraleфланкер, очень похожий на A Scent, но добавление цветочной ноты убило в нем последнюю аутентичность. Я долго пыталась вспомнить похожие запахи, или отдельные ноты, или молекулы (последнее наиболее вероятно, ибо эти "цветы" пахнут не цветами). В любом случае Eau de Parfum Florale вышел значительно вторичнее и скучнее оригинала. Цветы и гальбанум уже использовались десять тысяч разот Silences Jacomo до Rose d`Amour от Les Parfums de Rosine.

O d`Azur от Lancome – если вы когда-нибудь пользовались: детским шампунем, лосьоном для тела, гелем для душа, если вы когда-нибудь ели монпансье (а кто не?) , вы знали этого Йорика.