28 февраля 2010 г.

Amethyst от Lalique - платоновская смородина ведрами

Со второго подхода к снаряду не выдержала и впридачу к скромному намазу на руку ухнула четверть пробирки в декольте.

В принципе, у меня нет любимых нот - особенно таких, которые могут определить отношение к аромату в целом, мол, если жасмином пахнет, так и замечательно. Потому что все жасмины, сандалы, лилии и розы пахнут на самом деле совершенно по-разному. Уникальны как отпечатки пальцев.

Нелюбимых тоже нет – есть те, которые плохо переносятся физически; тут на первом месте гелиотроп, на втором фрезия.

Но если отбирать то, что имеет больше шансов мне понравиться, то смородиновый лист – в хорошем исполнении – займет там одно из начальных мест.

Еще мне нравится то, в чем есть легкий привкус безумия, безбашенности, нахальной оторванности от разумного, умеренного и пропорционального. Например, Cheap & Chic I Love Love – за ведра грейпфрутового сока. Как ни странно, в Light Blue для меня этого нет совершенно, а есть душноватая, першащая в горле искусственность.

В Amethyst сходятся обе эти грани: и смородина, и «легкие шаги безумия», потому что смородины в Amethyst нереальное количество. Если приводить все творения Натали Лорсон к общему знаменателю в одно-единственное слово, то слово это будет «громкий». Вот в этой громкой безумной, обнаглевшей черной смородине можно утопиться – и что забавно, в ней хочется утопиться. Весенний авитаминоз?..

Это по ощущению практически солифлор - потому что слышна именно смородина (кстати, название Amethyst и вид и цвет флакона замечательно подходят аромату) – но это не он, просто главная тема довольно умело подсвечена всеми остальными компонентами. В результате получается такая «идеальная смородина по Платону» - настоящее настоящей, которая, в сущности, второстепенное и вспомогательное ароматическое сырье.

Смородинно-перечное сочетание, швы которого заполированы розой и черникой, совершенно несладкое (даже для меня), а достаточно терпкое, ягодное и сочное. От  прочих «компотов» - а Amethyst, как ни крути, компот, такой ярко выраженный, что уже больше чем компот, - Amethyst отличается отсутствием этой вот гротескной ягодно-ванильной псевдосексуальности, присущей большинству сородичей. Он не пускает сладкие слюни и не ищет пути к сердцу мужчины через желудок посредством сладкой булочки с ягодкой. Он просто торчит смородиновым кустом, ну а уж чем под ним заниматься - личное дело каждого.

Да, и не очаровывайтесь, Amethyst – это примитивный, громогласный, чертовски стойкий, совершенно не изысканный смородиновый сок по не самой скромной цене.  Лучше купить много-много ведер смородины. 

22 февраля 2010 г.

Woman, Rose & Extreme Paul Smith


Women – монументален по громкости, как многие другие творения Натали Лорсон Nathalie Lorson). Начальные ноты складываются в отчетливый аромат сока алоэ, раздавленных руками мясистых его листьев (на самом деле это некий цитрус, бергамот, перец и смородиновый лист – но иллюзия полная). Потом сок смешивается с зеленым чаем и небольшим количеством герани, с зеленью розы, а вся композиция притихает и довольно уютно зеленеет, не теряя легкой терпкости сока и листьев... Весьма обаятельно, довольно оригинально.

Extreme просто на удивление не экстремален – вначале тихий, бархатистый, цветочково-сливочный, едва слышимый, с пробивающейся из-под сливок робкой зеленью. Запах очень молодой кожи летним утром на природе, после ночевки в лесу и купания на рассвете. Потом все к той же юной коже прибавить: дешевый спрейный дезодорант, крем для рук, лосьон для лица, карамельки, вчерашнюю синтетическую майку...

Rose – первый мощный розовый, очень розовый пшик быстро испаряется, оставляя легкое напоминание о себе; далее начинается стадия иононов (они же розы, они же и фиалки) и зеленого чая. Через 15 минут - как раз после того, как на кассе вам пробили это – Rose, как истинная анти-Золушка, превращается в громогласные монотонные силиконовые розы, они же розеноксиды. Это даже не скучно. Это тоска, зеленая как этот чай и эти розы. Самое лучшее тут – флакон и увесистая ребристая крышка на нем, в руках держать приятно.

И Extreme, и Rose сделаны Антуаном Мезондье (Antoine Maisondieu), который сделал много-много куда более очаровательных ELDO, включая мой любимый Jasmin et Cigarette. Видимо, дизайнеру Paul Smith не слишком хотелось чего-то запоминающегося.

14 февраля 2010 г.

Bonjour - Bonjour Parfums

Очередное пополнение коллекции Неуловимых Джо.

В двух стоках нашлось упоминание и картинка с оригинальной упаковкой, в паре статей упоминание компании как идеи. Компания Bonjour Group, Ltd и ее подразделения фигурируют в новостях за... 1991 год.

Ни на basenotes, ни на fragrantica, ни на osmoz ни одного упоминания Bonjour нет. Если это произвел Antonio Puig – то и от того не легче, потому что ни слова больше; и доказательств в пользу - тоже...

Жаль, что ничего найти нельзя – потому что Bonjour очень приятный и элегантный цветочный аромат, характерный как раз для лет задолго до Интернета, со всеми типичными особенностями: связность, из которой не торчат по одной растрепанные ноты; плотность и насыщенность, не оставляющая ощущения, что на формуле отчаянно экономили; отсутствие дыр и лакун, которые так характерны для нынешних ароматов.

Опять же – никакой карамельной сладости, порошковой «мускусной» свежести, амброкедров.

При этом прекрасно понятно, что аромат для кого-то проходной, элемент маркетинговой политики, и в целом неоригинальный, отражающий тенденцию времени, не более того. К новой коллекции или потому что компания решила заползти на новый сегмент рынка (и судя по всему не преуспела). Сделан Bonjour, тем не менее, на совесть и со вкусом.

Развивается от цветочного легкого и тонкого, отлично сбалансированного букета к ностальгически изящной древесно-ванильно-пачулиевой базе, вполне традиционной. Ваниль не сладкая, а горьковатая, парфюмерная, а не кондитерская; по пачули никто не размазывал варенье и фруктовые сиропы, дерево мирно подпирает всю конструкцию. База постепенно как бы вытепляется, что поначалу легко принять за развитие в сторону сладости, но ее там как раз и нет. Видимо, такой эффект дает очень небольшое, следовое количество бензоина – Bonjour не переезжает в восток, но балансирует на грани.

Изящно, качественно, ностальгично... никому, судя по всему, не нужно. Жаль.

7 февраля 2010 г.

неделя Guerlain

Всю прошлую неделю была оттепель; вся прошлая неделя у меня была неделей Guerlain. Сначала Jardins de Bagatelle. У «Садов» совершенно безумная переливчатая композиция, напоминающая и правда что прогулку по большому, пышному, цветущему саду. Даже не букет - цветочная пестрота в развитии по времени. Тубероза и роза, фиалка и жасмин, нероли, яблоня, сочная свежеподстриженная трава...

Потом Chamade. Чем дальше знакомство, тем больше я его люблю, тем ближе к списку «если выбрать только Х» он становится. Поначалу уже первый залп пыльноватых альдегидов и смородинового листа казался не слишком гармоничным, а дальнейшее развитие - скучным. Понадобилась оттепель среди зимы, чтобы у меня открылись глаза. Он замечательно грустноватый, негромкий, независимый; чем-то похож на Y YSL - но если у Y база мягкая, близкая к коже, неорганическая как золотистая пыль и пудра с крылышек бабочек, то у Chamade она животно-чувственная, уверенная, в отличие от притихшего начала, с характером.

И наконец – в пятницу – Nahema; для публичных мероприятий, как оказалось, она совершенно не годится. Презирает. Толпы, смеха, вина и дыма не переносит, слишком надменна и интравертна, да и похолодало уже в пятницу довольно сильно. Получалось что-то неправильное, напоминающее апельсиновое желе, застывшее до того, что разбивается на осколки.

В субботу приехал L'Heure Bleue - и был немедленно переведен в категорию "продать людям на радость": не ожидала, что в нем столько гелиотропина, я его и в гораздо меньших дозах перенести просто не могу, идиосинкразия.

Amazing - Bill Blass

Судя по всему, выпуск Amazing прекращен. В общем и целом трудно сказать, что мир парфюмерии понес какие-то особенные потери, хотя Amazing своеобразно очарователен: вначале идут водные кувшиночно-ландышевые мотивы, щедро раскрашенные достаточно кислыми альдегидами. Все это происходит на фоне нетривиального выхода туберозы: кисло-зеленого, едва ли не в стиле мыла «Яблоневый цвет». При этом все это такие... предельно условные туберозы, кувшинки и ландыши, до такой степени условные, что невозможно абстрагироваться от этого факта. Вещества-с.

Вообще при попытках расслышать композицию Amazing вспоминается и Eau d'Issey, и Envy, и Cafe-Cafe Puro... и этот самый «Яблоневый цвет», образуемый каким-то нелегальным образом, вопреки объявленным нотам (мандарин и персик; тубероза, кувшинка, ландыш, роза; мимоза, мускус, сандал). Практически сразу – после первых десяти секунд ужаса, - становится совершенно ясно, что это за аромат: недорогой, совершенно коммерческий, неглубокий... из той породы, которая – тысячи их! – вылетает на рынок каждый год, представляя собой производную от того, как маркетологи видят желания потребителя.

Развивается в сторону усиления водянистости. После того как стихают альдегиды, остается совершенно прозрачная водянисто-зелененькая композиция. Не громкая, не приторная. Не интересная. В общем, ничего особенного. «Шампунька».

PS Зашла в ванную, где сохнут, распространяя благоухание кондиционера для белья, две блузки, и ощутила редкостную гармонию. Подозреваю, что ароматы, подобные Amazing, создаются, чтобы не разрушать ольфакторный образ свежвыстиранной девочки, а просто слегка подкрашивать его.