25 декабря 2011 г.

"Я ни умерла!"(с)

Поскольку поступают вопросы :) Нет, я вполне жива, благополучна и буду крокодить - просто лечение зубов, а точнее хорошая качественная заморозка (здесь могла бы быть реклама клиники) совершенно не способствует функционированию обоняния.

Ничего, еще только пара визитов осталась... и мы продолжим.

30 октября 2011 г.

Что может найтись на антресоли?


Например, настоящий винтаж - как минимум, мой ровесник, а то и старше.
Сохранность изумительная. Антресоль или дальняя полка шкафа много лучше чем такие места как туалетный столик (свет), не говоря уж о таких совершенно негодных местах, как ванная или холодильник.

А кто какие особо бредовые места хранения парфюма может припомнить? Лидер моего списка -

26 октября 2011 г.

L`Essence Paris Cristobal Balenciaga

Редкий случай: фланкер интереснее оригинала.

Наверное, так нужно было делать оригинальный Paris, а потом дробить и ухудшать, как это обычно бывает. L`Essence Paris интереснее своего предшественника, хотя не узнать в графине его мать невозможно.

То же фиалковое начало, кремово-пудровое развитие, затем древесные мускусы, куда же без них. Та же идея Le Dix, но минимизированная, доведенная до зеленой прозрачности бутылочного стекла, что и в Paris. Но - интереснее. Богаче.

В начале больше солоноватой "мужской" свежей зелени, в пудровом сердце - больше ириса и замши, а под конец опять зелени, но уже акварельной, облегченно-ветиверной.

Стойкость отменная. Громкость минимальная. Идеальный аромат для юных леди: легкий, свежий, элегантный, слегка шаловливый. Для умненьких девочек с хорошо вымытыми шеями.

19 октября 2011 г.

Black Orchid и Black Orchid Voile de Fleur Tom Ford

Не вдаваясь в излишние подробности: обе версии Black Orchid - это тест на дурновкусие, а также на подверженность рекламным ходам и чужим мнениям.

Сама по себе орхидЭя не столь уж плоха, скорее просто громогласна, вульгарна и безвкусна, а также сексуальна в площадном понимании.

Есть целая группа ароматов под общим девизом "хочу считаться стервозной секс-бомбой", так вот  Black Orchid и его отличающийся только в первых минутах фланкер - просто воплощение этой мечты. Со всеми пресловутыми темными и загадочными "грибами", а также фруктами в сорбитовом сиропе в начале и лайкровыми черными чулками в конце.


Black Orchid выпущен в 2006. Парфюмер: Givaudan. Верхние ноты: жасмин, гардения, иланг-иланг, бергамот, лимон, мандарин, черная смородина и трюфель; ноты сердца: специи, фруктовые ноты, лотос и орхидея; ноты базы: ветивер, Сандаловое дерево, лист пачули, амбра, ладан, ваниль и темный шоколад. 

15 октября 2011 г.

Мини-юбилейным 200-м постом хотела бы внести толику интерактива...

...и поинтересоваться у читателей, чего бы им, в принципе, хотелось тут видеть?

Блог мой более чем интравертен, и в значительной степени это неисправимо (характер такой характер) - но все-таки? Новостей, переводов, ссылок на окрестное прекрасное, анонсов, теоретических рассуждений, информации про материалы?

Готова выслушать ваши мнения!..

(Можно в почту; почта в профиле) 

10 октября 2011 г.

Midnight Oud Juliette Has A Gun и Narciso Rodriguez for Her in Color

Midnight Oud

Усредненный "монталевский уд". Сплошное deja vu, как у всей продукции этой марки; впрочем, раньше они продавали по тройной цене то, что можно купить этажом пониже - а тут решили соответствовать. Плоско, политкорректно, носить можно (если кому-то со второго часа не начнет пахнуть ношеными колготками), но зачем?

Midnight Oud выпущен в 2009. Композиция аромата включает ноты: роза, дерево Агар, амбра, мускус, шафран, герань и лист пачули.

Narciso Rodriguez for Her in Color

Предыдущей версией пропахла половина Москвы. Теперь этой, разбавленной, может пропахнуть вторая. Вышло понежнее оригинала, полегче, куда-то в сирень. Розовая синтетическая водолазка, в общем. На розовую юбку не тянет.

Narciso Rodriguez for Her in Color выпущен в 2011. Верхние ноты: роза и персик; нота сердца: амбра; ноты базы: мускус, Сандаловое дерево и лист пачули.

8 октября 2011 г.

Le Dix Cristobal Balenciaga


Вместо эпиграфа: «Террористы захватили винные погреба Массандры и уже неделю не могут сформулировать свои требования»

Le Dix у меня в двух вариантах, обе туалетки, одна – 1986 года, а другая сэмпл от Rei Rien, и они весьма разные. Сэмпл много легче и прозрачнее в начале, зато куда богаче от середины до конца... а у 86го все самое интересное в середине, но окончания практически нет. Вот эти две формы позволяют составить некое объемное представление о Le Dix как таковом. Но при этом – см. эпиграф: Le Dix в любой из версий настолько уютен, что его даже не хочется вгонять в рамки слов.

Что забавно, уют этот спрятан в нескольких минутах от старта, который сравним с крепким щелчком по носу: альдегидно-цитрусово-бергамотно-иланговый залп предвещает что-то тяжелое, монументально-антикварное, «старушек». Рассеивается он удивительно быстро, далее – карнавальные огни, празднество начинается. Одна и другая версии каждую минуту выдают новые грани, новые картинки калейдоскопа. Мелькнет на редкость достоверная ветка сирени – и спрячется за тяжеловатым ландышем, пролетит пудрово-томная вуаль иланга, тут же высунется кожица персика, и замша перчатки – а потом начинаются бескрайние поля фиалок, на самом деле это оррис, и Le Dix, в сущности, аромат про оррис, про все то, что можно выигрышно на нем расположить. В варианте 86 года все немножко потяжелее, послаще; в варианте ReiRien периодически взлетают фиалково-шампуневые легкие мыльные пузыри, и делается понятно, к чему в Cristobal Balenciaga адресовались, делая Paris. Paris – это Le Dix, адаптированный под представления 2011 года.

Далее одна версия попросту тихо умолкает, а во второй – рейрьеновской – вовсю начинается демонстрация красот основы, с ее ветивером, роскошными бальзамами, сладкими тонка, «тремя аккордами» сандал-ваниль-бензоин и амброй. Циветты и мускуса в моих вариантах, увы, практически нет – впрочем, и так хорошо. Вообще Le Dix - редкий случай, когда заявленная партитура в достаточной степени соответствует ощущаемому. И все это необыкновенно уютно, комфортно, мягко и расслабляюще от начала до конца. Сон в саду в летний полдень.
Мне очень нравится найденный постер – он отлично выражает настроение и ширину радостной улыбки, которую невольно вызывает у меня Le Dix.

Le Dix Perfume выпущен в 1947. Верхние ноты: Альдегиды, Кориандр, Персик, Бергамот и Лимон; ноты сердца: Сирень, Корень ириса, Жасмин, Иланг-иланг, Ландыш и Роза; ноты базы: Перу бальзам, Сандаловое дерево, Тонка бобы, Амбра, Мускус, Бензоин, Циветта, Ваниль и ветивер.

1 октября 2011 г.

Byzance Rochas


У парфюмерии точно так же есть свои эпохи, как и в архитектуре; только эпохи эти более быстротечны, а воплощения их слишком эфемерны, чтоб их мог заметить кто угодно даже не слишком вникая в отличия классицизма от конструктивизма, просто на взгляд – или на нюх, но ароматы 80-х, кажется, не узнать невозможно. Эти масштабы, эта громкость, эта сложность...

Byzance – типичный аромат 80-х. Монументальный, богатый, насыщенный и слегка пугающий. Название великолепно оправдывается. Это Византия. Могучая архитектура и ослепительная пышность. Тяжесть и роскошь. В первых аккордах Byzance оглушителен. Все ароматы и краски восточного столпа христианского мира. Мрамор, золото, цветы и благовония. Хочется бежать прочь с этого имперского базара: альдегиды, цветы и пудра, роза, гелиотроп и цитрусы, анис и иланг – сходу, залпом, без предупреждения, очень громко, очень концентрированно...

Далее не все так страшно. Byzance обретает логику по мере раскрытия – а скорее гость на этом базаре начинает разбираться в происходящем. Вот мед, вот цветы. Вот ирисовая пудра, а вот благовония. Пышно, но уже не пугающе и не шокирующе. В нем очень много солнца и золота, он освещает и согревает. А спустя несколько часов Byzance звучит уютно, негромко, слегка интимно. Это самая длинная стадия – после первого грома, после цветения в середине. Тихий, комфортный, обволакивающий золотисто-бархатный аромат.

Byzance выпущен в 1987. Byzance был создан Nicolas Mamounas и Alberto Morillas. Верхние ноты: Альдегиды, Специи, Гвоздика, Зелёные ноты, мандарин, Базилик, Цитрусы, Кардамон и Лимон; ноты сердца: Тубероза, Корень ириса, Жасмин, Турецкая роза, Иланг-иланг, Ландыш и Анис; ноты базы: Сандаловое дерево, Амбра, Мускус, Ваниль, Гелиотроп и Кедр

30 сентября 2011 г.

Sensuous Nude Estee Lauder

Стук со дна бездны. Через двадцать минут после приобретения милых цитрусов в ванили и пудре, вы становитесь счастливым обладателем монотонных кокосов в ацетоне. Зато необыкновенно стойких. Кокосы напоминают общипанную до полуузнаваемости Sicily D&G. Дарить нелюбимым знакомым и родственницам, к которым не планируете приходить в гости. Коллегам и соседям не дарить.


Sensuous Nude выпущен в 2011. Верхние ноты: бергамот, мандарин, мадагаскарский розовый перец и перец; ноты сердца: мускус, жасмин, ландыш, кокос и белый мед; ноты базы: амбра, ваниль, древесные ноты, гелиотроп и Сандаловое дерево.

29 сентября 2011 г.

Sisley Eau d’Ikar

У меня уже от самой себя такое ощущение, что я хожу и злобно бухчу на любую новинку просто в стиле "молодежь пошла..." - но, к счастью, два других не слишком великовозрастных "аромата сравнения" не позволяют мне увериться, что корень горестей и бед не в новинке, а во мне.

Sisley Eau d’Ikar - типичный "аромат двадцати минут". В первые двадцать минут его не в чем упрекнуть. Такие чудесные колючие зеленые веточки... такие чудесные цитрусы, по совокупности все это мне показалось прекрасной душистой геранью, кою нежно люблю.

Через полчаса под этой личиной выявился сюрприз: шампунь или гель для душа с ирисовой отдушкой. Вежливо выражаясь - недорогой. Очень. И, вежливо выражаясь, метросексуальный. Я не сторонник деления парфюмерии на Мэ и Жо, но, сдается мне, редкий мужчина, вне зависимости от цвета пристрастий, захочет это носить. С другой стороны, если   Sisley удастся продвинуть Eau d’Ikar в качестве мужского люкса, то не исключено, что в ближайшие годы нас ожидает переворот-переворот на рынке мужской парфюмерии. Это было бы интересно. Базиликовые спортсмены все-таки подзадолбали. Однако по моему ощущению, чтобы перевернуть мир, у Eau d’Ikar точки опоры не хватает. Заявка очень слабая. Плоско, синтетично, невыразительно, тянет в лучшем случае на крем для бритья.


Eau d'Ikar выпущен в 2011. Верхние ноты: бергамот, лимон, горький апельсин и семена моркови; ноты сердца: мастиковое дерево, ирис, жасмин, чай, зеленые ноты, специи и тростник; ноты базы: ветивер, Сандаловое дерево и амбра.

17 сентября 2011 г.

Amor Amor Forbidden Kiss Cacharel, Dahlia Noir Givenchy

Не стала бы даже пробовать, но коли уж пробники сами пришли...

Amor Amor Forbidden Kiss - устрашающий наследник Cacharel-ского же Liberte. Вместо апельсинки нечто еще более непонятное (синтетический франжипани?), зато подгорелый сироп налицо.  Гадость липкая, приторная и привязчивая. Когда совсем выдыхается, то стандартная фручулиевая синтетическая база.

Amor Amor Forbidden Kiss выпущен в 2011. Верхние ноты: грейпфрут, мандарин и мадагаскарский розовый перец; ноты сердца: кофе и Франгипани или Плюмерия; ноты базы: мускус и ваниль.

Dahlia Noir - две минуты пудры, цветочный шампунь, посаженный на базу от ... два часа вспоминала это "платье полосатое", то ли Gucci Accenti, то ли D&G Dolce&Gabbana, так и не вспомнила, как именно называется, все едино ужас. В аннотации на пробнике крупными буквами написано: La fleur fatale и The fragrance of a femme fatale. Ну что тут можно сказать? Фам фаталь в представлении 2011 года.

Dahlia Noir выпущен в 2011. Верхние ноты: мандарин, мадагаскарский розовый перец и Мимоза; ноты сердца: ирис, лист пачули и роза; ноты базы: Сандаловое дерево, бобы Тонка и ваниль.

13 сентября 2011 г.

"Конец эпохи, все пойдем ко дну"(с): Shalimar Parfum Initial, Chanel No 19 Poudre, De Profundis Serge Lutens

Обитель зла. Очень зла. Слабонервным и полным пиетета не читать: далее наезд сразу на три уважаемых парфюмерных дома. В порядке убывания катастрофичности творений.

Shalimar Parfum Initial Guerlain - простой незамысловатый ахтунг. Страшно, что это   Guerlain, страшно, что это  Shalimar. Так-то все очень современно, в русле и духе. Синтетические цитрусы сквозь синтетическую ноту "тьветотьков". Сахарная пудра, она же древесная пыль.


Shalimar Parfum Initial выпущен в 2011. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: бергамот, апельсин и зеленые ноты; ноты сердца: ветивер, ирис, жасмин, лист пачули и роза; ноты базы: мускус, бобы Тонка, ваниль и карамель.



Chanel No 19 Poudre - "моя бабушка согрешила с водолазом": плод любви морковки, касторового масла и Infusion d'Iris Prada. Во младенчестве скорее отвратителен, в дальнейшем развитии просто никчемушен: сладкий пудровый ирис с просверками ванили и цитрусов. Их с Shalimar Parfum Initial можно спокойно поменять местами, ничего не изменится и смысла в названиях не появится. Ибо не Шанель и не Герлен.


De Profundis Serge Lutens - не такая грустная история, как две предыдущие. Очень даже приятная Хризантема Хризантемишна. Зеленая, свежая, прохладная - самое оно под актуальную погоду. Дыша духами и туманами. Потом - хризантема с фиалкой и немножко благовоний. Самое интересное и глубоко печальное начинается при сравнении De Profundis с другой Хризантемой - Private Collection Estee Lauder. Два измерения против четырех. Приятность против идеи. Бриф против композиции. За лето Гермиона последние сорок лет парфюмерия сильно изменилась - и отнюдь не к лучшему. Где натянутый крепдешин, где ворох мокрых цветов на нем, где женщина, для которой эти духи?.. When will they ever learn? Плоские резко-зеленые листья, под которыми бурлит и булькает совершенно ненужный сироп сахарозаменителя с пряностями, которые щедро смешали с глутаматом. Это если сравнивать. Не надо сравнивать, и тогда выйдет, пожалуй, самый приятный зеленый аромат текущего года.

Ходят слухи, что с октября сего года   De Profundis будет выпускаться в "гробиках".

Тенденция движения дома  Serge Lutens меня, признаться, пугает не меньше, чем последовательная уверенная деградация Chanel и Guerlain. Маркетинговая легенда того же De Profundis раза в четыре громче, глубже и насыщеннее, нежели сам аромат. Но торговать легендой, не подкрепленной собственно ароматом? Можно, но не слишком долго. А лучше все-таки или лицо попроще сделать, или парфюм посложнее...

30 августа 2011 г.

Honour Woman Amouage



Пока самые разные марки с переменным успехом драконили вечно туберозно-гардениевую белоцветочную тему на новый лад, Amouage взял да и высказался, сделав безупречно коммерческий аромат. Между прочим, далеко не первый, и, несомненно, не последний в своей коллекции. Сделал – и, можно сказать, закрыл тему. Ах, еще бы такое же веское последнее слово на тему уда – и тоже закрыть, закрыть ее скорее...

Впрочем, и белоцветочные отголоски еще наверняка будут, а как же – но, в общем-то, в идею Honour втиснуто все, что необходимо.

Полноценно насыщенный, в отличие от большинства современных «дезодорантов». По-настоящему стойкий – добрых 12 часов медленного развития, и кондиционеры ему нипочем. Дорогой и уверенно сработанный, очень четкий, ясный и продуманный на фоне прочих. По совокупности всех этих качеств – несомненно, элегантный и достойный доверия.

И достаточно простой и понятный, чтобы не вызывать ни тени сомнений, ни минуты раздумий.

Тубероза-гардения, пряности, древесина и смолы; внезапно ландыши – часу так на шестом просыпаются вдруг вполне достоверные ландыши, не мыльно-легкие, а плотные, тяжелые. Намек на Fracas, намек на Gardenia Chanel, ото всех понемногу, амбровая сладость, кожаная съедобная корочка, цветы – белые, щедрые, со вполне натуральной росой и дурманящим ароматом.

Какая там мадам Баттерфляй, какая романтика трагической любви, какие воспоминания – респектабельная свадьба в среднем классе, идеальный аромат для невесты.

Honour Woman выпущен в 2011. Honour Woman был создан Alexandra Carlin и Violaine Collas. Верхние ноты: кориандр, перец и ревень; ноты сердца: гвоздика, жасмин, гардения, мексиканская тубероза и ландыш; ноты базы: ветивер, опопонакс, амбра, ладан и кожа.

28 августа 2011 г.

Futur Robert Piguet


С названием промашка вышла; не тем словом назвали перевыпущенный аромат. Какой же это Futur, когда совершенно очевиднейший Passé? В него впечатан, намертво, год создания идеи – 1967. Futur – очень зеленый шипр, которых уже не делают, уже не будут, а если когда-то и вернутся от нынешних освежителей к идее, то будут делать совсем по-иному. Futur  - несостоявшееся, несбывшееся будущее. Не построенный коммунизм и не зацветшие на Марсе яблони.

Немного нероли и огромный, крупно нарезанный металлическим ножом альдегидов, пучок сочных пряных трав, травяной гемоглобин и фиалковая пудра. Ничего нового. На эту тему уже все сказано. Взгляд сверху вниз, на гигантов, на плечах у которых стоит Futur. Оммаж всем зеленым шипрам.

Тонкая замша перчатки и отголосок сливочного крема, а потом долгий, долгий, долгий тонкий и безысходный плач ветивера по тому Chant d'Aromes Guerlain, которого уже не будет.

Нежно, тонко, не ново, притягательно на изломе лета.

Futur выпущен в 2009. Парфюмер: Aurelien Guichard. Верхние ноты: нероли, бергамот и зеленые ноты; ноты сердца: жасмин, иланг-иланг и фиалка; ноты базы: египетский ветивер, лист пачули и Виргинский кедр.

27 августа 2011 г.

Анонс: Batucada от L'Artisan Parfumeur

 Обычно не увлекаюсь новостями и анонсами, но некоторые, очень немногие, новинки все-таки хочется ждать. В данном случае, в общем-то, по соображениям не парфюмерным; но я думаю, что кое-кого этот проект может и порадовать; а как на самом деле окажется - ну, поживем-учуем...


L'Artisan Parfumeur выпускает новый аромат с интересным именем Batucada. Batucada (батукада) - музыкальное и танцевальное направление родом из Рио-де-Жанейро. Фактически батукада является подстилем самбы, появившимся под действием африканского влияния на бразильскую музыку, исполняемую на ударных. Как правило, батукада исполняется ансамблями, называемыми Bateria, состоящими практически полностью из одних барабанщиков. Сама музыка характеризуется быстрым темпом, повторяемостью отдельных музыкальных фрагментов и бешеной энергетикой.
Композиция нового аромата создана двумя парфюмерами -  Karine Vinchon и Elizabeth Maier.
Batucada - это аромат для мужчин и женщин. Он открывается нотами бразильского коктейля Caipirinha, который состоит из лайма, мяты и кашасы. (Последний ингредиент - алкогольный напиток из сахарного тростника). В его сердце расцветает букет из роскошных сладких цветов тиаре и иланга. Необычная база объединяет в себе ноты кокосовой воды //кокосового сока// и морской соли.
Аромат, как ожидается, поступит на рынок в начале октября 2011 в концентрации EDT объемом 100 мл и 50 мл

Источник - fragrantica.ru

20 августа 2011 г.

Baghari 2006 Robert Piguet

Baghari мне не понравился, и вслепую заказанный флакон я продала, не распечатывая, удовлетворившись пробником, но между «не нравится» и «плохой» существует огромная разница. Baghari – редкий по нынешним временам полноценный, многогранный аромат, в котором присутствуют идея, композиция и нерв.

Baghari совершенно определенно имеет в своей родословной таких «водолазов», как Shalimar Guerlain и Bal a Versailles Jean Desprez.
Самые первые ноты у него бесстрашно-старомодные, фиалково-альгегидно-неролиевые; да-да, те самые «сундуки» и «бабушки». Фиалковые листья, прошитые серебряной альдегидной ниткой с изумрудными цитрусовыми прочерками.

Затем над листьями поднимаются, округляются томные, тяжелые цветы в облаках ванили и ладана. «Грешить и каяться», и то, и другое с равной истовостью. Карандаши, ваниль, ладан, мыльные пузыри и фиалки, белые лепестки, помада и пудра... будуарные тайны, жаркие страсти и кружева в декольте. Мускусы в Baghari мягкие, чистые и почти незаметные, но неизымаемые.

Baghari аромат богатый и визуально и тактильно. Бархат, замша и кружево, золотая ваниль над тяжелой зеленью и вокруг сияющих белых лепестков... очень женственный и, определенно, для активности не умственной, а чувственной, на случай, когда «хочется быть такой женщиной-женщиной». Расслабляет и подавляет одновременно.

Baghari 2006 выпущен в 2006. Парфюмер: Aurelien Guichard. Композиция аромата включает ноты: альдегиды, ирис, амбра, мускус, фиалка, ваниль, жасмин, ветивер, нероли, бергамот и болгарская роза.

14 августа 2011 г.

Ce Soir Ou Jamais Annick Goutal

Нежная-нежная почти-моно розочка для нежных-нежных дев. Этакий куст шиповника, писаный акварелью. Достоверно, прозрачно, весьма нестойко (как все гутали), абсолютно бесхарактерно, но при этом очень мило. Многозначительное название – «Сегодня вечером или никогда» - не раскрывается; возможно, акварельная барышня ждет предложения руки и сердца под своим кустом нынче вечером?..

13 августа 2011 г.

Eau de Naphe Comptoir Sud Pacifique

Данное произведение фирмы, выпускающей на свет ароматы в баллончиках для дезодорантов, может послужить важным уроком от Капитана Очевидности: если вы составляете формулу из дешевых синтетических компонентов, то на выходе вы получите дешевую вонючку в заданном направлении.

Eau de Naphe могла бы быть хорошим белоцветочным ароматом в стиле Fleurs de Citronnier Serge Lutens, например – но стала, за счет скрипучей дешевизны компонентов, этаким освежителем, после которого проветривать. Стойкость (6+ часов) в данном случае только отягчающее обстоятельство.

Eau de Naphe выпущен в 2007. Парфюмер: Daniel Moliere. Верхние ноты: бразильский апельсин, смола ели и Бергамот; ноты сердца: апельсиновый цвет, жасмин и иланг-иланг; ноты базы: кедр и белый мускус. (c)fragrantica.ru

9 августа 2011 г.

Из непосредственных наблюдений

По интенсивности запаха на 1 каплю/брызг Tea Rose Perfumer`s Workshop делает любой аромат, кроме Vierges et Toreros Etat Libre d`Orange - тут весовые категории вполне совместимы.

..."а потом эти две жабы встретились". У меня на руках. В процессе отбора сэмплов.

10 июля 2011 г.

Dirty English for Men Juicy Couture

«Все врут календари!» - Dirty English никоим образом не dirty, а как раз чисто, до скрипа вымытый, гладко выбритый, свежестриженый и очень ухоженный мальчик в только что отглаженной рубашке. Кипарисовый, бергамотовый, кардамоновый, а также мандариновый и тминовый в ярком, насыщенном, но достаточно прозрачном старте. Все, что обещано, в достаточных концентрациях, без дураков. Плюс незаявленные, но отчетливые ментольно-свежие штрихи: улыбка в тридцать два блистательно отчищенных зуба.

И далее – обещанное: кожа, майоран, сандал, кедр и ветивер. Аксессуары из натуральной кожи, organic food, хвойные ванны, дымные конусы, медитация, дыхательные упражнения. Псевдо-восток, адаптированный до пары штучек из "Белых облаков". Вкус к натуральным пряностям и моющим средствам без запаха. Места для некурящих.

Чистенький, задорный, дельный и одаренный мальчик, не слишком постоянный – еще точнее, от пряных и цитрусовых красот до финальных древесно-агаровых «амбромускусов» пролетает за пару часов. Но «живи быстро» - это единственное, что он усвоил из тройки принципов. Что же до остального – «не дождетесь!».

Кстати, на дамах Dirty English вполне хорош. Размышляю...

9 июля 2011 г.

Minotaure Paloma Picasso и Due Uomo Laura Biagiotti

Два добропорядочных офисных трудяги, оба с двойным дном.

Minotaure (1992) создал Michel Almairac, который, на мой нос, ничего, достойного внимания, кроме Voleur de Roses не сотворил. В Minotaure он тоже не слишком отличился, создав традиционалистский свежее-тепло-и-так-далее мужской аромат, в котором примечательна во-первых, долгоиграемость, раскрывается он неспешно, размеренно, в течение примерно рабочего дня, полностью проходя все фазы парфюма, то есть, имеет – о диво, о чудо! – ортодоксальную идейно крепкую пирамиду; во-вторых, в самой базе раскрывается очень интересными и слегка неожиданными бархатцево-куминовыми теплыми нотами.

Доблестный боец офисного фронта оставляет пиджак на стуле и отправляется по кабакам. Простите, по клубам :) К полуночи все поймут, где в нем прятался Минотавр.

Due Uomo (2006), автор мне неизвестен, отделяют от Minotaure 14 лет, но очень мало новых идей. Как с деловыми костюмами – кое-что, конечно, изменится за такой срок, например, число пуговиц, отдельные детали кроя, но идея неистребима. Due Uomo – парень помягче, полегче, стартует не слишком интересными лаймо-шалфейными гигиеническими нотами, зато под этой серой тканью скрывается неплохо сложенный гедонист (выдающий себя теплыми смолистыми, анисовыми и ванильными отзвуками), поэтому он по окончанию рабочего дня пойдет на пляж и пропахнет там маслом для загара, разумеется, с кокосовым ароматом.

Не будем уточнять, каким именно образом. Он и сам, наверное к утру не вспомнит, а с утра наш мальчик бодр, свеж, подтянут и прохладно деловит.

1 июля 2011 г.

Размышления палеонтолога

ИДБ на Маросейке весьма торжественно отметил открытие. Оформление в целом стало повыше уровнем, хотя авторов идеи лестниц-стробоскопов заставить бы бегать со второго этажа в цоколь и обратно...

Ассортимент слегка расширился - например, появились эрмесовские Amazone и Calèche Soie de Parfum; логика размещения стала еще более непостижимой - Hermès рядом с СН, и так далее. Половина Диоров на первом этаже. Другая половина на втором. В общем, "внезапно".

Визит прошел под знаком Dior (куплены, правда, Клиник и Буржуа, но это как всегда). Серия La Collection попробована наполовину и признана безнадежно нишевой. Кое-что скучно и стандартно от слова "совсем" (Mitzah, Leather Oud). Кое-что, как Granville, не ново, но изящно, к тому же в текущую погоду "все о цитрусах" воспринимается по умолчанию хорошо да и Vetiver туда же - не оригинален, но уместен. Eau Noire, c его горелыми торфяниками и кошачьим мехом, неожиданно ярок и пророчески дымен. New Look 1947, как мне показалось, не пахнет вообще ничем. Но все вместе - типичная, типичнейшая по почерку ниша.

Но интересно мне было не это, а перевыпуски Diorella и Diorama. И почувствовала я себя палеонтологом, который по нескольким костям пытается восстановить облик некогда живого существа. Diorama - я ее не помню, но я точно знаю, что раньше она такой не была. Не могла быть. Это дочь Mitsouko и благородная бабушка Le Parfum de Therese Frederic Malle, внезапно клонированная по рецептам фастфуда. Слива-помада-дерево, пройдите в кассу.

По Diorella еще легче понять, какой она была - зелено-золотые с бензиновыми разводами крылышки жуков, бесшабашные цитрусы, искрящиеся цветы, переходы и брызги, и фейерверк в половину неба; и вот - жуки потускнели и насажены на булавки, еще переливаются под тонким налетом пыли и патины, но уже никуда не летят, а уныло торчат над разлитой по столу лужей выдохшегося Eau Savage Extreme. До слез обидное зрелище.

Обязательно хочу попробовать винтажи.

26 июня 2011 г.

Опаньки :)

С утра пыталась на бегу выжать из атомайзера хоть один пшик Cologne Imperiale Guerlain - и не выжала ни единого; сейчас взяла атом с целью проверить, что там - и бодро распылила 4 подряд по комнате, прежде чем поняла, что происходит. Теперь комната благоухает невыносимо утренне: лимонами, вербеной, бергамотом, росой, отутюженным льном...

Вот только испаряется эта краса что с кожи, что из воздуха, за одни и те же 20 минут.

12 июня 2011 г.

Julia Teo Cabanel

Ну, опять – за хорошими словами к Евгению в блог, а ко мне избушка Тео Кабанеля поворачивается тем, чем порядочная избушка поворачивается к лесу (не считая одного аромата, который считает своей миссией убить меня медленно, но об этом коварном асассине завтра).

Ноты: мандарин, ревень, зелень, черная смородина; жасмин, фиалка, гиацинт; сандал, ладан, цитрус, малина, мускус.

Что обещает сей состав? То ли сады, то ли компот. Угадайте, что получилось? Компот девичий, довольно дорогой, но компот. Отнюдь, кстати, не такой дорогой, как должен бы, будь Julia и впрямь на 85-95% из натуральных компонентов. Сколько бы она тогда стоила на самом деле – спросите натурпарфюмеров. Не ~ 5000 за 100 мл парфюмированной воды.

Сначала этакий бздям кулаком в нос – могучий ревень, подкрепленный как бы фиалкой, пришедшей из Insolence Guerlain; когда успеваешь проморгаться – начинается незаявленная нежнейшая зеленоватая полураскрывшаяся гардения в обрамлении фруктов. Потом сандал-ладан-мускус в базе. Стойкость замечательная, универсальность – вполне себе, «и в пир, и в мир, и в добры люди». Интересно? Нет. Художественно? Нет. Зато благопристойно и не слишком навязчиво.

Интересно было бы ознакомиться с результатами слепого теста, кстати.

11 июня 2011 г.

Oha Teo Cabanel

Если вы хотите хороших слов про этот аромат, то читайте обзор Евгения в его блоге – у меня же их нет. Никоим образом не претендую на истину и правоту, предлагаю считать, что если избушка повернется к вам передом, то будет впечатление как у Евгения, а если.. ну, вы поняли :)

Oha мог бы украсить линейку Juliette Has a Gun (и занять место Citizen Queen или рядом), также он в близком родстве с розовой гранатой Agent Provocateur и двумя ароматами Sisley. Эта местность нам знакома, эта роза кочует из аромата в аромат, подкрашенная по-разному, но узнаваемая. Гладкая, яркая и различимая за три километра, как силиконовая шапочка для бассейна. Эта модель «современного шипра» знакома не менее: бергамот-чай; болгарская и марокканская розы, жасмин и зеленый кардамон; ваниль, бобы тонка, ирис, древесные ноты и белый мускус. При чем тут шипр только?

Начало в Oha интересное – как раз до момента появления пловцов в оранжевых и розовых шапочках. Резкий пряный аккорд ароматических трав, дающий надежду на то, что сейчас будет что-нибудь интересное, например, базиликово-шалфейные игры. Но вместо того... «Мурку давай!». И жесткое излучение белого мускуса – одновременно концентрированного порошка и заношенного нейлона, - в зашкаливающей дозировке.

Бонус-треком – и в довершение всего попробуйте еще это отскрести.

4 июня 2011 г.

Grand Canyon и Chrysalis

Grand Canyon - Soivohle (Liz Zorn)

Ноты: апельсиновый цвет, цитрус, пряности, травы, мирра, черный перец, лавр.

В первые 5 минут – восхитительно достоверный запах лимонов на мокрой скале после дождя. Потом – пряностно-травяная бальзамическая мешанина в лучших традициях аюрведических противопростудных бальзамов. Собственно, и по составу оно же.

Повсюду в отзывах превозносят как комфортный запах. Ну... в качестве растирки для застуженных мышц я с удовольствием. А как парфюмерию – извините... Впрочем, мстя отвергнутого Каньона оказалась страшна: он насытил мне своими финальными нотами все рабочее пространство (стол и около). И похоже это на базу Heritage.

Chrysalis

Ноты: абсент, коньяк, инжир, цветочный букет, сандал, а также изумивший меня компонент butter tincture. «Прозрачное масло, содержащееся в корове»?

В другом варианте: абсент, коньяк, инжир, жасмин, апельсиновый цвет, гвоздика, пряности, амбра.

Результат все едино совершенно невразумительный. Что-то такое, про кухню. Пряности, оливковое масло, коньяк, сливочное масло. Пудра, амбра. Нестойко и невыразительно.

15 мая 2011 г.

Misetu - Soivohle (Liz Zorn)

Soivohle – марка независимого парфюмера Liz Zorn, очень нишевого, очень независимого, информации еле найдешь, но в применении к Misetu отдельные реплики о школе и французской традиции кажутся вполне уместными. Аромат не настолько независим, чтоб не зависеть от эстетики, гармонии и хорошего вкуса.

В Misetu самое прекрасное, пожалуй – самое начало; нет, аромат вполне хорош от начала и до конца, но хороших ароматов не так уж мало, а вот дивная картина всех нот, вбегающих стайкой - цветы, дерево, бальзам «звездочка», анималика, смола, трава, – и рассаживающихся с галдением за парты по местам...

Дальше – проще. Хорошо, стройно, хором, многоголосьем. «Апельсинчики как мед» - и мед, и нероли, и смолы, и сандал, и вступающая анималика. Хор под управлением дирижера исполняет вариацию на тему Fleurs d'Oranger Serge Lutens, и очень красивую, кстати. Более смолистую, более животную и насыщенную обертонами.

14 мая 2011 г.

Внезапно :)

Какое замечательное холодное, обширное, мшистое серо-зеленое болото можно получить, смешав на рукаве Le Vetiver Lubin и Esprit de Gingembre Pour Femme Angel Schlesser...

Какой ассоциацией я прелестно-цедровый Eau D`Orange Verte Hermes рефлекторно обзываю "эпилептическим"?..

...и зачем мне Alpona вдруг в духах в 10 вечера в ночи, дома, под пледом?

Bellagio - ?

Погода стояла ужасная, принцесса была не лучше. Льет, ветер, холод, скука – и рулетка «сэмпл дня» подкинула мне редкостный образец Неуловимого Джо. Под названием Bellagio. Флакон прекрасен. Содержимое – на уровне шедевров эйвонофлейма.

Роза, жасмин, ландыш, иланг, сандал, мускус. Пахнет шампунем. Концентрированным. Кисло-сладкими цветочками с незаявленным фруктовым намеком на Gio, причем, но ни разу оно ни bella. Формализовать дисгармонию затруднительно, охарактеризовать просто: дешево и невпопад.

8 мая 2011 г.

Rosarium Shiseido

«Миллион, миллион, миллион алых роз...» - и не только алых, а еще и белых, чайных, розовых, диких, шиповника. Прозрачное розовое великолепие, очень чистое, очень естественное – кажется, можно ощутить тонкую кожистую прохладу лепестков, увидеть стекающие капли росы.

В общем, зарисовка на тему «утро в розарии». Смотрим на постер - это типичное WYSIWYG. Стойкость – в самый раз на принюхаться к окружающему изобилию: минут 30. Раскрытие отсутствует, потому что раскрываться аромату попросту некуда, это солифлор из солифлоров. Отлично миксуется с чем угодно, наибольший интерес представляет не в качестве парфюма, а в качестве обонятельного наброска, темы для медитации.

7 мая 2011 г.

Yatagan Caron

Впечатление первое: восторг! Впечатление второе: шедевр! Впечатление третье: великолепно! Подождите, сейчас я выплесну все эмоции, чтобы потом не отвлекаться.

Нет, все-таки не получится. Потому что все развитие Yatagan – это сплошное счастье в разных оттенках. Женское. Был бы милый рядом. Не при себе, а прямо на себе. Потому что ни один милый не вынесет, если его будут непрестанно обнюхивать часов так 8 подряд. То ли дело свое, родное запястье – куда хочу, туда носом и утыкаюсь. Поэтому решительно рекомендую утонченным особам. Под шелк и шифон, причем.

Аромат сухой, как степной ветер, пряный, как высушенная ветром трава, потно-кожаный, как конская сбруя б/у. Впрочем, конно-кожаный старт сравнительно недолог, а через сбруйные хинолины сразу пробивается горьковатое разнотравье, в первую очередь – полынь. Что отвечает за запах пыли, причем не городской, а реальной такой южной степной пыли, угадать не берусь – частично гальбанум, а частично – без понятия. Сайт Caron предлагает в качестве нот сельдерей, пачули и мускус. Пачули – в темном, терпком, несладком варианте – есть. Мускус – характерный для 70-х (нитромускусы?) – quantum satis. Сельдерей (celery)? Он же укроп и фенхель на русскоязычных сайтах? Н-ну не знаю. Укропом, фенхелем и сельдереем Yatagan не пахнет, во всяком случае. Пахнет он роскошной горькой полынью, немного кароновской лавандой, сухой и колючей, немного базиликом. Далее правят бал дубовые бочки, пропитанные крепкими напитками, дым хвои и мускусы.

Мысленно сравниваю его с Duro – и понимаю, почему назвала Duro киногероем. Он показной, внешний и демонстративный, маска и роль, а не личность. Yatagan – цельный насквозь, литой, медный янычар, сросшийся с седлом. Не настолько резкий на поворотах, но остро-изогнутый, хищный, неподдельный. Опытный каскадер на той же площадке, истинный исполнитель трюков крутого героя Duro. Yatagan – маскулинность, которую не нужно ничем подчеркивать, она просто ищет окружения себе под стать. Хороший аромат. Хороший напиток. Хороший скакун...

6 мая 2011 г.

Un Jardin Sur Le Toit Hermes и немного о Un Bois Vanille Serge Lutens - или "сделайте мне разнюхать это"

Un Jardin Sur Le Toit Hermes – сделайте мне разнюхать это. В любом из смыслов. Или убедите меня, что это ошибка природы и парфюмера, а не следствие приобретения доли в Hermes нашим любимым холдингом вы-поняли-о-ком-я.

Во-первых, все «Сады» сделаны весьма лаконично, но оригинально – а «Сад на крыше» на редкость вторичен, помимо того, что беден. Эту зеленоватую лосьонную розу мы уже имели созерцать. Эта молекула нам уже знакома. То, что с одного ее бока округло выпирает груша, а с другого – яблоко, не спасает. Во-вторых, он сладкий; роза же утомительно синтетична и доминирует над всем – до и после единственно приятной и оригинальной ноты, условного «компоста», который не компост, а очень культурная взрыхленная почва под цветами. А после того, как розочка, от которой попросту укачивает, наконец-то затыкается, наступает старый знакомый Un Jardin Sur Le Nil. Во всей красе. «Маменька, как вы туда залезли?».

Наверное, это будут хорошо покупать (даже при бешеной цене в 4400 в ИДБ). Особенно в подарок. Розочки-фруктики-лосьончик. Потом карета превратится в тыкву. Интересно, какова будет реакция аудитории?

upd 18 часов спустя: он не просто стойкий, он невероятно стойкий - и дело не в особенностях моей кожи, потому что с рукава хлопковой ветровки, куда попали случайные полпшика, благоухание цветет и тянется по всему коридору - но это именно Un Jardin Sur Le Nil.

Un Bois Vanille Serge Lutens – кленовый сироп или жженый сахар, намазанный на деревяшки, кокос. Сделайте мне разнюхать это – 2, или хотя бы убедите, что это была циничная подделка.

2 мая 2011 г.

Duro Nasomatto

В первом приближении Duro – это Cabochard Gres, цинично украденный мужиками. В некотором роде они даже тезки.

При неспешном знакомстве выявляется характер – и это типичный киногерой. Может быть, роковой мафиози, может быть, упрямый следователь, в любом случае – крутизна его экранная, вот сейчас прозвучит «Снято!» и жесткий герой превратится в усталого труженика киноиндустрии, немного неврастеника, уставшего от ролей в боевиках. Характер у него не сахар, но и не крепкий орешек, и вообще для себя он до сих пор пользуется чем-то тепло-пряным, типа Obsession CK.

Старт аромата резко-аптечный; moon_fish назвал его эвкалиптовым, а мои кошки сошлись во мнении, что это валериана, но в общем-то он терпко-древесный и сочетает в себе все эти грани – эвкалипт, камфару, валериану, скипидар. Дерево уд, оно же аквилария. За этим достаточно свежим аккордом следует потепление и выход собственно на смолистую, чуть сладковато-табачную маскулинизированную версию Cabochard. Дымные, кожаные и пряные ноты доминируют, но сам росчерк не узнать невозможно. На этой стадии возникают серьезные сомнения в том, что аромат так уж четко гендерно-ориентирован. По крайней мере, на женской коже он звучит совершенно не шокирующе, а этак даже и кокетливо, как мужская рубашка, надетая на голое тело. Впрочем, древесную нишу женские и унисексовые ароматы оккупировали давно и прочно.

Со стойкостью у Duro проблем нет. Совсем. С чистотой, четкостью и ясностью звучания – тем более. Лаконичен, выразителен, что называется, конкретен – и при том не так уж и доминирует, не подавляет. Зато оставляет в пространстве четкие и однозначно читаемые запаховые контуры: здесь носили Duro в течение нескольких часов. В качестве аромата-подписи, в качестве аромата для руководителя, который хочет всегда быть с подчиненными, даже если укатил в командировку за 1000 км, или попросту для тех, кто очень любит «метить» свою территорию.

Кстати, и кошкам нравится.

1 мая 2011 г.

Stella in Two Peony Stella McCartney

Еще один «розавинький» сэмпл от еще одной Стеллы. На сей раз от Jacques Cavallier – со всеми творениями которого у меня сплошная несудьба. Вот даже любимый мной цветок пион в его исполнении...

Иононовая роза с цитрусами и перцем – не пион. А амбро-кедровая подложка – не основа аромата. А все вместе – типичный «офисный» аромат, одномерный и безликий, зато чертовски стойкий в своем унылом однообразии.

30 апреля 2011 г.

Miss Me Stella Cadente

Я собиралась быстренько изругать это, вытащив наугад йогуртово-розовый сэмпл в ужасном конверте-сеточке того же йогуртового цвета, и пойти далее предаваться аллергии, но оказалось, что фирма если и вяжет веники, то они выходят фирменные – то есть, Анник Менардо (Annick Menardo) если и делает довольно-таки ужасный аромат, то ужас этот одной фразой не выразишь.

И вид флакона, и вид оформления, не говоря уже о содержимом, наводят на мысль, что целевая аудитория Miss Me – девочки-подростки, от 13 и старше; впрочем, окрест меня именно в этом юном возрасте девочки норовят утащить у родителей и старших сестер что-нибудь потяжелее и повечернее, но, может быть, во Франции все иначе. Итак. Из чего только сделаны девочки?

Из розового бубль-гума, цветочного дезодоранта, душных куминовых нот наподобие тех, что в Accenti, синтетических маек, пудры и крема, корицы, ванили и сливок (толу). Поначалу все это бешенство жвачки производит шокирующее впечатление – как раз как стайка возбужденных старшеклассниц в троллейбусе, - а потом постепенно укладывается в насквозь синтетический, но вполне терпимый аромат с уклоном в легкий восток, и по мере развития в сторону бальзамов основы, делается все более сносным.

Носить нельзя, помиловать.

24 апреля 2011 г.

Chaldée Jean Patou

Любой аромат Jean Patou удивительно историчен, насыщен, переполнен Zeitgeist, сохраняет его и передает надежнее любого рассказа, фильма, книги, потому что вдыхая аромат, мы вдыхаем все это сразу – весь мир и коньки впридачу. Chaldée (1927) – Шалди, Халдея – аромат, рожденный от идеи отдушки масла для загара. Мир между двумя войнами, вуали, зонтики и томная бледность уже не в моде – время смуглых и прекрасных девушек Ура Халдейского; солнце, загар и теннис, стрижки и стремительно укорачивающиеся юбки...

В начале Chaldée – едва раскрывшиеся зеленые терпкие гиацинты на шершавом неролиевом крепдешине. Потом – раскрытие гиацинта до зрелой нектарной, сладкой чувственности и диалог с нежным нарциссом, и все это на фоне амбры, настоящей старой амбры, которой больше нет, ее просто не делают, все эти древесно-книжно-пыльно-сладкие одномерные современные амбры не имеют ничего общего с той, густой и объемной. Узнаваемой сразу: настоящие духи; но откуда, откуда? Впору поверить в недавние – рукой подать - прошлые жизни, ведь не было же ни старых чердаков, ни старых сундуков, сумочек, пудрениц и шкатулок – в бетонную многоэтажную коробку принесли меня, и шкаф не таил ничего, кроме отобранных, проветренных, перевезенных вещей, и не было ни настольной лампы под абажуром с кистями, ни тусклой желтой лампочки в прихожей, мехов и шелка, грубой кожи и вороненой стали, не было, но почему же не новый опыт, не знакомство, а вспоминание, узнавание, возвращение?..

23 апреля 2011 г.

L`Heure Attendue Jean Patou

Главное слово в описании L`Heure Attendueплавность. Он плавный в развитии, закругленный, пластичный, без острых углов и резких поворотов, тягучий, как река времени. Никуда не торопится. Никуда не опаздывает. У него говорящее название – «Час ожидания» - и странная история: выпущен в 1946 году, а создан, якобы, во время немецкой оккупации Франции. В ожидании освобождения. Если так, то французы, должно быть, ожидали прихода войск союзников в прозрачно-янтарном экклезиастовском ощущении своевременности всякого события.

L`Heure Attendue перевыпуска из Ma Collection (1984) – красивейший древесный восток с едва уловимой искрой шипра: иланг, роза, жасмин, модель для сборки сирени и ландыша – и сандал, сандал, сандал, безумно красивый золотой сладкий благовонный сандал с негурманской «шалимаровской» ванилью, опопонаксом, нехипповскими пачули.

Очень зрелый, очень элегантный, очень дамский. Требующий не какого-то наряда, прически или события, а внутреннего равновесия. Очень верю в историю создания – есть в настроении L`Heure Attendue что-то от ощущения, с которым можно нести взрывчатку в сумочке, ах, эти дамские сумочки, в которых можно спрятать даже подпольную типографию, и газовый надушенный шарфик на шее оставляет в воздухе сладкий шлейф, янтарный свет фонарей, синий вечер, и каблуки стучат по мостовой, и все своевременно, соразмерно, взвешено, сочтено. В полночь.

17 апреля 2011 г.

Ambre de Cabochard Gres

Сначала много подгорелого сиропа из амбры, потом много просто амбрового сиропа. Где-то за сладостью теряются едва уловимые нотки засахаренной кожи. Какое это имеет отношение к Cabochard? Никакого. Разве что стойкостью? Стойкость убойная, формата "как прибили, так и держится".

Я честно пыталась это обозреть. Но мне решительно нечего про Ambre de Cabochard сказать, кроме нескольких избитых недобрых слов. Извините за неровный почерк...

10 апреля 2011 г.

Nasomatto Silver Musk

Фактически, это та же идея, что в L’Eau Serge Lutens: «идеальная чистая кожа после душа», передаваемая при помощи мускуса и не указанных, но присутствующих кожаных, цитрусовых и ароматических нот в умеренных концентрациях. В отличие от L’Eau, Silver Musk (который появился раньше) выполнен гораздо мягче, тоньше и чище, и лучше соответствует замыслу: на коже он действительно ощущается как «послевкусие» хорошего душа с гелем спортивной или свежей направленности. Никаких скрипучих альдегидов, нейлоново-порошковых мускусов и липковатых цитрусов.

Одним словом, «да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!». Оно же «чистота по-протестантски». Сделанная добротно и без экономии, как все у Nasomatto.

Не поняла, чем вызваны многочисленные жалобы на стойкость – по-моему, это очень надежный аромат фасона «как прибили, так и держится». Единственное достоинство сего гигиенического средства ценой приблизительно 150$ за 30 мл.

6 апреля 2011 г.

"коротко о главном"

Cruise Collection Escale Aux Marquises Dior - скучный стойкий имбирно-чайный одеколончик. При всей моей любви к имбирю, зевательно.

Chergui Serge Lutens - это южный шквал, промчавшийся по восточному базару, и поднявший в воздух лавки пряностей, сладостей, благовоний, цветов и бытовой химии.

3 апреля 2011 г.

Que sais je? Jean Patou

Que sais je? – «Кто знает?» или «Откуда мне знать?» - выпущенный изначально в 1925 году, парфюмер Henri Alméras и перевыпущенный в 1984 году аромат, перевыпуск всей Ma Collection сделал Jean Kérleo, и сделал, судя по имеющимся у меня образцам, замечательно (хотя Adieu Sagesse едва ли что-то заставит меня полюбить).

Список нот, повсеместно приводимый для Que sais je? душераздирающе мал: персик, мед, орех (или ореховое дерево). Указанные ноты в аромате, несомненно, присутствуют, но для роскошного полноформатного традиционного шипра этого совершенно недостаточно.

Начало – традиционное шипровое, цитрусово-цветочное (здесь юные поклонницы родригесов падают в обморок и вопят про краснуюмоскву и бабушек). В середине аромата действительно персико-сливовые просторы, но в отличие от Mitsouko, они мягкие, благосклонные и пудрово-теплые, без пряной сухости и терпкости, и, в отличие от Femme, более фруктовые и менее сладкие. Плюс фруктовые ноты, напоминающие Colony, но без четко выраженного ананаса. Сок мультифруктовый. Меда, да и вообще сладких нот, на мой взгляд, совсем немного, они просто оттеняют сочные фруктовые ноты, закругляют со стороны горизонта. Цветы. По-моему, это немного гвоздики (цветка), что-то нежное и прекрасное, между гиацинтом и жасмином – жимолость? – и, может быть, нарцисс. Легкой вуалью – иланг. В базе – традиционные щедрые, анималистичные, чувственные красоты Пату, такие базы нынче только в винтажах и водятся. Вот тут вот по фону проходит пралине.

Подводя итог: Que sais je? – очень красивый и очень характерный фруктовый (персиковый) шипр, элегантный и настоящий, четырехмерный, как большинство ароматов прошлого. Энди Тауэр во-первых, записал его в 10 ароматов, которые обязательно нужно попробовать, а во-вторых, отлично выразил мысль про настоящее и ненастоящее:

Chypre (Coty), Jicky, Mitsouko, Heure bleu, Cuir de Russie (Chanel), Diorissimo, Que sais-je (Caron), Knize Ten, Tabac Blond, and... Davidoff GAME just to see why I proposed the other nine scents. (...и Davidoff GAME, чтобы понять, почему я предложил предыдущие девять).

На месте GAME может быть многое, а вот на месте Que sais je? – едва ли.

2 апреля 2011 г.

Angel Thierry Mugler

...и вот после целого месяца перерыва в программе «сэмпл дня» (у меня были очень, очень уважительные причины) я взяла коробочку с пробником Angel, который смутно помнила, но слишком давно не слышала, зато слышала, слышу, и, наверное, буду слышать отзывы сотнями, самые разные – восхищенные, ненавистнические, взвешенные и ностальгические. И поняла, что к этому тепловозу я прошла через очень длинный ряд вагонов, который он везет.

Надо понимать, в свое время Angel был реальным прорывом, настоящим трендсеттером, и должен значиться в списке самых выдающихся трендсеттеров уже прошлого века (1992), но я добралась до него через такое количество отражений, отброшенных этим истинным Эмбером гурманских ароматов, что едва не сказала «как, опять?».

«- Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?»

Плохо. Плохо, продравшись через легион фручули и варенья-из-подвала, вершиной которого, является, несомненно, Coromandel Chanel, через все эти сладкие, сиропные, медовые, паточные, шоколадные, карамельные и мармеладные дебри, через пряничные кварталы, добраться до первоисточника и обнаружить, что он всецело уютен, комфортен, рецепт выверен твердой рукой, соотношение приторного и соленого, цветочного и подвального соблюдено отменно, но это уже было, было, было.

Говорят, Angel можно либо ненавидеть, либо обожать; по-моему, все дело в концентрации. В больших дозах это «абсолю всего съедобного сладкого», несомненно, вызовет то же ощущение, что пара часов поблизости от аппарата, делающего сахарную вату (то есть, кому ничего так, кому и смерть). В минимальных он уютен. Мягко стелется вдоль кожи, раскрывается всеми гранями сладости с пикантной соленой ноткой, переходит в пачулиевые, тонковые, смолистые, амбровые оттенки. Цветы и фрукты на фоне. Ароматы «про еду» я преимущественно терпеть не могу, (особенно PG), но Angel мне нравится в силу своей безупречной сбалансированности: милое теплое повествование о спокойном вечере с коробкой конфет под кофе со сливками, для слишком затянувшейся зимы.

21 марта 2011 г.

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain и Eau Claire des Merveilles Hermes

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain

Звенящий, как хрустальный колокольчик Swarovski, лайм. Гуашевая альдегидно-индольная бежевая подкладка. Холодные лепестки, без запаха, одна фактура – снежно-белые, гладкие, в прозрачных прожилках. Все белое, все прозрачное. Аллегория не жасмина, а крупных снежных хлопьев в стеклянном шаре.

Eau Claire des Merveilles Hermes

Облегченная версия Eau des Merveilles вышла тем, чем не вышел ни Bois Naufrage PG, ни Cote d’Amour L’Artisan. Море, песок, волны, дерево, тело. Чистая, выверенная композиция. Не кокосит, как вечно съедобные ароматы PG, не несет мокрым цементом. Просмоленное дерево, шероховатая фактура песка. Теплое молоко и амбра кожи. Замшевые перчатки, шелковый платок. Чудесный, чистый, гармоничный - и, боюсь, такой же неносибельный, как Eau des Merveilles.

8 марта 2011 г.

С праздником!

Дорогие дамы!

Может быть, не все из вас любят этот праздник в качестве «женского дня», ибо женщины мы действительно круглый год. Может быть, не всем близки его исторические корни. Однако ж, в этот прекрасный весенний день мы можем отметить приближение весны и всех ароматных радостей, которые она нам принесет, или порадоваться за то, что мы можем не только получать духи в подарок, но и работать во всех симпатичных нам областях, включая и парфюмерию, и даже попросту провести один дополнительный день дома так, как нам угодно – с близкими или наедине с собой, бурно или тихо. Так что поздравляю всех с праздником Весны, Красоты и Свободы!

27 февраля 2011 г.

S.T. Dupont pour Femme

Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour) практически неизбирательно прекрасен там, где ему дают развернуться – в нише, как в Artisan, Eau D`Italie и Amouage) и как-то аккуратно никаков там, где делает фланкеры – кто их помнит-то, эти амарижи-чего-то там и фаренгейты-столько-то-градусов?

Dupont то ли не мешал и не лез под руку с маркетинговым образом, то ли звезды удачно сошлись, но результат вышел приятный, особенно на фоне того стона, который у нас в последние годы шипром зовется; кстати, еще одно достоинство, уже не имеющее отношения к парфюмеру, а сугубо к дистрибуции - его можно купить, не совершая излишних кульбитов, в большинстве ИДБ он премило стоит на полках по вменяемой цене.

Pour Femme начинается c пышного фруктово-цитрусового изобилия (это совершенно очевидно фруктовый, а не цветочный шипр, потому что фруктами он начинается и продолжается). Основные элементы корзины – смородина и гальбанум (то есть, шероховатые резаные смородиновые листья), дыня, маракуйя (по крайней мере, мне кажется, что это сладкое, фруктовое, громкое и наглое как йогурт – и есть парфюмерная маракуйя), лимоны традиционные и мандарины сладкие, сочные, мякотью. При этом все прекрасно уравновешено и элегантно сервировано.

Далее следом за фруктами вносят еще больший букет цветов и размещают на том же столе. Букет из тех, разбирать которые на отдельные цветы и сложно, и не хочется, потому что все цветы в нем очень тесно сплетены в единую композицию, из которой ни один не выделяется как солирующий. Иланго-жасминовые, орхидейно-магнолие-цикламеновые грани над дынной и цитрусовой мякотью. Цветочный букет своим объемом напоминает и Le Roy Soleil Salvador Dali, и Jardins de Bagatelle, и First Van Cleef & Arpels. По основным нотам они родственники, по композиции – тоже: пышные богатые классичные букеты. Pour Femme - 1998 года выпуска, но очевидным образом обращен в прошлое, в наследие французской парфюмерии, а не в будущее, к худым и тощим коровам 00-х.

По базе, когда она выступает из-под лепестков и фруктов, очень чувствуется, что аромат все-таки принадлежит к современным шипровым, и настоящий мох в нем заменяется пачулиево-древесным аккордом, причем пачули не хватает землистости, здесь только верхи без низов, как не заменяет мха и «кедр над водой», но в целом основание Pour Femme – большое деревянное блюдо, влажное от сочных фруктов, - решено очень достойно.

Резюмируя основные достоинства: богатство букета, многогранность, полноценное раскрытие Pour Femme. Основной (хотя и не слишком большой) недостаток – это своеобразный «аромат-эхо», в нем бездна отсылок.

26 февраля 2011 г.

Narcotic Venus Nasomatto

У марки Nasomatto есть рецепт, от которой они пока что не отступают: «роскошный минимализм». Впрочем, и неприлично было бы, при установленных ценах, хоть как-то экономить на компонентах и переступать грань, отделяющую «минимализм от избытка» от «минимализма от недостатка», чем регулярно злоупотребляют нишевые марки.

Все ароматы отличаются тремя параметрами: убийственной стойкостью, чистотой состава и простотой. Никаких барочных многонотных построений и прочих архитектурных излишеств. Идея предельно конкретна и через раз выражена еще в названии. Пачули (Hindu Grass), мускус, амбра, абсент... Все прочие элементы выступают только в роли фона и обрамления при центральной фигуре. В случае Narcotic Venus скорее речь идет об атрибутах Венеры, а точнее даже и Кибелы.

В первом выходе Narcotic Venus – это тубероза, даже более того, это Тубероза. В силе и славе, верхом на льве. Все скромно-приглушенные и ослабленные, все дешево-кокосовые и блудливо-масляные туберозы должны умолкнуть и робко, на цыпочках, выйти вон при явлении верховной жрицы Венеры.

Свита – заявленная как пряности, жасмин и лилия, - выступает следом, когда умолкают сочные зеленовато-хрустящие ноты раскрывающегося цветка, и постепенно угасает сладкий вибрирующий афродизиак цветка в зените, за миг до увядания. В первую очередь это – кумин. Откровенный, бархатно-теплый, пряный, сладкий. В хорошем качественном кумине нет неприятно-нейлоновых «потных» нот, которые отталкивают в более дешевых вариантах. Это запах разгоряченного чистого тела, а не маек футболистов наутро после матча.

Кумин играет со следами шафрана на лепестках вянущей туберозы, образуя иллюзию пыльцовой, «плотоядной» составляющей тигровой лилии. Самой лилии в Narcotic Venus нет, но есть ее призрак.

В финале, близко к базе, Narcotic Venus здорово похож на Traversee du Bosphore. Куминные, шафрановые, старо-бумажные, сухо-кожаные ноты оставляют ощущение сброшенной с плеча и оставленной львиной шкуры.

Красиво, точно, чувственно, ничего лишнего, все пригнано как детальки в швейцарских часах.

23 февраля 2011 г.

Очередное чудо переводов: тмин/кумин

Путаница традиционная, историческая, возникшая на основании визуального сходства семян.

Между тем, растения - разные. И cumin - 'это ни в коем случае не "тмин", это именно кумин, он же зира (кмин, чаман, римский тмин). Семена зонтичного Cuminum cyminum. Растение, известное с очень давних времен, и преимущественно использующееся в восточной и средиземноморской кулинарии. Употребляется к мясу, в пловах...

А тмин – это caraway. Семена зонтичного Carum carvi. Используется не реже, но обычно – севернее, в хлебопекарной промышленности, в засолке и закваске. Запах более острый, резкий, лишенный ореховых и сладковато-шафранных нот, которыми богата зира.

И даже такой приличный словарь, как Мультиран, на cumin дает много вариантов «тмина», хотя спасибо исправившим, теперь в онлайновой версии четко обозначена разница и написано, что cumin=зира/кумин.

В парфюмерии используется преимущественно кумин (куминол и другие составляющие). Извлекаемый из тмина карвон (также встречающийся в укропе) – пищевой ароматизатор.

А на вид они практически одинаковые (но отнюдь не на вкус).