28 ноября 2009 г.

Balmain de Balmain

не понравился, совершенно, был отложен в долгий ящик и впихнут в очередной список избавления от того, что и коллекционно неинтересно, и носить не буду. а теперь нашелся покупатель; решила на прощание еще раз попробовать.


не то чтобы теперь сижу как витязь на распутье, но некое сожаление все-таки выплыло. может, напрасно я его? нет, "шампуневая" отталкивающая нота никуда не делась - откуда она только берется, ирис с фиалкой, что ли, так сложились? не нравится: не садится совершенно, разваливается на моей коже. и пропадает же даром. но именно вот зная, что пришел прощанья час вдруг пытается развернуться так и этак. показать себя со всех лучших сторон.


да он и так хорош, не хуже прочих Balmain, все та же элегантность, изящество; то, что маркируется как "хороший вкус". но наличие оного - условие необходимое, но совершенно недостаточное для любви. вот таких, зелено-спокойных, мягко-элегантных... и слегка пресноватых в своем загадочном изяществе я все-таки не люблю.


состав у него вполне простой; моя edt ему старательно соответствует - как по нотам - вот вам бергамот, вот почки, вот гальбанум. гальбанума много, перца мало. потом запудривается и шампунится ирисом-фиалкой. с жасмином - увы.  потом база - мох-сандал-ветивер-пачули. этюд для начинающих, наверное, на нем можно показывать и ноты, и стадии развития аромата. вот этим, в частности, и не нравится. еще это для меня не шипр все-таки, а хорошая разновидность "зеленого".  хотя и сосед Jasmine White Moss по базе. мне определенно хватит пробирки второго и совершенно не нужен большой флакон первого, но разговор напоследок оказался забавным. 

21 ноября 2009 г.

перевод статьи French tradition?

Французская традиция, говорите?

 Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)

http://1000fragrances.blogspot.com/2009/05/french-tradition.html

Рассуждать о французской традиции во французской прессе стало чем-то вроде разговоров о Папе в католической Церкви. Дискурс является одновременно политическим и религиозным; только коммунистическая пропаганда была упорнее в донесении своих взглядов. Но годы спустя понятия могут приобретать новые оттенки смыслов, и трудно становится различить, где искренние убеждения, где заказные статьи, а где всего лишь тотальное отсутствие знания рынка. Или просто сказано для красного словца :)

Проглядывая свою коллекцию журналов, я вновь взял в руки номер French l'Officiel 2006 года с Томом Фордом (Tom Ford) на обложке. Внутри – статья о французской парфюмерии, чувстве качества, красоте сырья и все прочие красивые фразы, которые вы хотите услышать от представителя люксовой марки. В статье говорится не о нишевой парфюмерии, но о хорошо известных (и старых) французских марках, которые противопоставлялись американской парфюмерии (любимый парижский штамп).

Теперь – самая забавная и печальная часть истории, по которой мы видим, насколько глубоко погружены в мифы и забыли о реальном мире.

Одним из представленных ароматов, занимавшим красивое фото на целую страницу, был  Femme Rochas. В 2006 году этот аромат является прекрасным подтверждением тому, что французская традиция - призрак. Аромат был реформулирован (очень плохо и бедно), он продавался в дешевой упаковке с крайне убогим дизайном распылителя. Хуже того, парфюмерный экстракт, который некогда продавался в маленьких флаконах с со шнурком, больше не представлен на рынке, равно как и целая линия парфюмерии (мыло, крем, лосьон  и пр.).

Также в статье приводились в пример Arpège (призрак былой роскоши, если говорить о качестве и составе сырья), а также перевыпущенные ароматы марки Lancôme (Magie, Sikkim, Sagamore, Climat), которые годы спустя превратились в только намеки на качество и аутентичность.

Трагический конец этой статьи 2006 года гласит, что в настоящее время идея качества для многих французских марок - только мечта, которая передается потребителю многими способами, а не нечто реальное на уровне аромата или флакона. Примеры несложно найти, заглянув в портфолио Lancôme, Dior, Givenchy, Rochas и прочих. «Французское» качество также под вопросом – не новость, что Париж - не гарантия престижа. Он - высокооплачиваемая звезда, не французская, а международная... и, кажется, это важнее, чем суть. С другой стороны, под вопросом и соблюдение мировых традиций, поскольку при реформулировании происходит что угодно, кроме бережного сохранения старых рецептов. Оформление бутиков Hermès может заставить вас думать о соблюдении славной традиции, но их классические ароматы ее не соблюдают.

Говоря языком маркетинга, это обеспечивает большинству французских марок серьезные проблемы в будущем. Мантра, которая легла в основу их продвижения в последнее десятилетие, когда они завоевывали новые рынки, звучала примерно как «традиции + история + качество материалов + выдержка». В большинстве случаев предельно ясно, что проецируемый образ весьма далек от того, что марка способна предложить на самом деле. Некоторые марки остались в прошлом, его мифах и призраках, но не могут конкурировать с ним. Один из примеров – Caron. Если вы сравните художественные достоинства продукции, которая выпускалась до 1960-х (флаконы, упаковку, рекламу, ароматы и пр.) с тем, что выпускается в  2009 году, то обнаружите огромную разницу.

Раньше можно было говорить о французской, американской и даже итальянской парфюмерии. Теперь бессмысленно определять аромат, созданный в Париже, французским парфюмером и французской командой в составе французской группы как «американский» лишь потому, что название марки и стиль оформления «звучат по-американски». Глобализация стерла былое различие между американской и французской парфюмерией.

Но это чисто французский тип критики – то, что раньше описывалось как противоречащее французским идеалам на уровне создания, теперь втайне восхищает (началось все с  Opium). Так называемые «американские тенденции» 90-х теперь оказались самой сутью французских марок.

Если определенный тип критики годится для других потребительских товаров, то к современной парфюмерии он неприменим.

То же самое можно сказать о некоторых итальянских марках.

Если они еще не принадлежат французским компаниям (и создании ароматов не происходит в Париже), то они вдохновляются мэйнстримовыми ароматами. Меня крайне удивили некоторые «переоткрытые» итальянские нишевые ароматы, которые оказались на редкость французскими - Hypnotic Poison, Chanel No5, Opium, Must, Gardenia Chanel и другими, - ремиксами, выполненными «французскими носами» (я распознал французскую школу), и в новом разведении.  Разумеется, из любого правила есть исключения, но я считаю, что мы живем в эпоху, когда все, что снаружи флакона (образ, слоган и прочее) совершенно не отражает то, что находится внутри.

Сейчас сырье стало доступнее, его легче найти; казалось – еще в прошлом веке, - что мы увидим что-то, несущее отпечаток индивидуальности, или, на более высоком уровне – национальный стиль. Ничего подобного. Мы ближе чем когда бы то ни было к глобальной культуре, в которой вещи будут создаваться почти одними и теми же умами, неважно, где они находятся. К Фланкерланду.

Scaasi (edp) - Scaasi

Арнольд Скаази (Arnold Scaasi) выпустил, судя по всему, только один аромат; гораздо больше он известен тем, что одел целую толпу знаменитостей, в частности, Барбару Стрейзанд, Элизабет Тейлор и Ивану Трамп - а также давно одевает женщин семейства Бушей, начиная с того, что в 1989 году сделал инаугурационное платье для Барбары Буш. ах,да - это было последнее приличное инаугурационное платье жен американских президентов. дальше началось совершенно ужасное. 

любитель перьев, стразов, блесток... родился в Канаде, учился в Париже, работает в США. яркий представитель стиля "американский гламур", по-моему. 

одноименный себе аромат выпустил в 89 году - и, судя по всему, что мне удалось нагуглить, аромат более не выпускается - и вообще это какая-то тайна XX века по количеству информации о нем.

итак, под этой личиной скрывался... отнюдь не уголовник.  а очень приятная, хорошей твердой рукой (интересно, чьей?) составленная композиция. не оригинальная, не революционная, а вполне традиционная, даже для 80-х уже "классическая" - может быть, именно поэтому и затерялась совершенно. щедрая, теплая, яркая. от начальных ярких цитрусов и чернослива в травяном меду - к ароматическим травам, цветам и смолам.  в направлении цветов. на фоне - сладкая ваниль, как ей надлежит быть: приправлять, подкрашивать, а не истошно орать слабым от природы, мягким голоском.

во время знакомства постоянно лезет deja vu - начало почти как у лютановского Cedre, дальше есть что-то от Scent Intense Costume National, потом Eau de Soir Sisley...  еще много таких проблесков узнавания, но все это было создано позже.  в общем, такой флакон набросков - даже не набросков, а тенденций, идей, zeitgest... - и одновременно прежних, проверенных временем приемов. могу себе представить Барбару Буш с этим ароматом. он элегантный, женственный и классичный. 

для меня - не знаю. приныкать в копилку и еще лет 20 на него в основном поглядывать, пользуясь раз в год?

20 ноября 2009 г.

ветиверные впечатления

самое забавное в ветивере, что это не дерево, не смола, не еще что-нибудь такое, о чем можно подумать, обоняя его - это злак. Chrysopogon zizanioides из семейства Gramíneae.
искомый продукт - ветиверовое масло - получается обработкой корневищ. в составе более 20 химических компонентов, наличие и % варьируются. злак, такой злак, в виде масла обладает бездной полезных свойств, в основном, дерматологическо-антисептических и успокоительных. впрочем, говорят - афродизиак. может быть, для кого-то успокоительное и служит афродизиаком. бывает. но в виде добавок к мылам и средствам для мытья - полезное вещество.

в парфюмерии чаще бывает в базе (просто чертовски часто, списочек, конечно, неполный), реже - но не так уж смертельно - становится центральной темой. после определенного количества становится центральной темой, хоть ты тресни, поскольку имеет громкий голос и стойкость. практически всегда это аромат, позиционируемый как мужской. хороший пример разницы в восприятии, поскольку в Индии, где его впервые стали применять, им как раз в разных целях, от косметических до эротических, пользовались женщины.

по-моему, типичный случай "куда повернешь, туда и вышло". нравится не только мне, но и многим знакомым мне женщинам. если экспериментальной группе не говорить, что это "пур ом", мужским его и не называют. называют свежим, необычным, привлекательным, несладким, загадочным, колдовским...

в доминирующем виде мне это вещество не нравится так же, как пачули - за счет монотонности, громкости и однобокости. если большинство т.н. солифлоров, не сделанных действительно из одного компонента, умеют раскрываться и демонстрировать разные грани, то ветивер выше некой планки заглушает все, что бы еще ни пряталось в композиции. очень такое характерное вещество. и все-таки очень красивое.

три последних попавшихся под нос ветиверовых аромата - точнее, один предмет коллекции и два, опробованных для сравнения. 

Sel de Vetiver - The Different Company
работа Селины Эллена (Celine Ellena), работы которой мне совершенно как-то не нравятся. и Sel de Vetiver
мне тоже, вот парадокс, не нравится. материал подавил художника. у аромата заявлен богатый состав - тут и цитрусы, и пачули, и пряности... тем не менее, это чертовски стойкая и монотонная песня о ветивере, слегка подкисленном грейпфрутом.



Encre Noire - Lalique

примерно то же самое, что и в предыдущем случае. аромат монотонен. он слегка другой - другой ветивер, - и все же они с Sel de Vetiver братцы-двойняшки. не близнецы, но... Encre Noire более осенний, влажный, прохладный, пепельный. черные чернила? не уверена. зола и земля, разведенные на дождевой воде. и таким ветивер тоже может быть. если бы все это еще хоть немножко шевелилось...



Vetiver - Guerlain
очень люблю еще и его плакаты - старые, собственно, R-n-B красавчик с постеров матово-полосатого флакона скучен до зевоты. а сам Vetiver - постоянный приятель и наиболее яркий для меня из ветиверов. пока что. но - пока что и никто не переубедил. пряный, теплый, многогранный, многонотный... там, где у Sel de Vetiver "оранжировка" только подчеркивает все провалы, кислинка ложится на собственную кислинку, землистость пачули на собственную землистость и получается резонанс, тут получается не "заштукатуривание", а вытягивание каждого оттенка до полного раскрытия. тепло-перечный, свеже-цитрусовый, замшево-кожаный... всего в меру, ничего не лишнее. зимой греет, осенью взбадривает... а в спортивном зале - работает противогазом. и вот этот вот крендель с клюшкой для гольфа полностью согласен - а клюшка легко заменяется на клиночек.

18 ноября 2009 г.

перевод статьи Classicism - the French touch

Классицизм: французская манера

Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)
Оригинал: http://1000fragrances.blogspot.com/2008/10/classicism-french-touch.html

XVII-XVIII века стали эпохой торжества барокко; в разных областях искусства – живописи, скульптуре, архитектуре, - этот стиль получил разное выражение. Также он получил разные интерпретации на разных территориях Европы: величественность католического Рима и его эффектные композиции, использующие особенности ландшафта; сложные эллиптические пространства и вычурные отделки в германо-австрийских землях; русская роскошь; гармония минимализма во Франции. Мы нередко полагаем Версаль воплощением роскоши, но сравнивая его с прочими европейскими репликами, осознаем разницу. В качестве примера французского классицизма периода после правления Людовика XIV я выбрал архитектора XVIII века Анж-Жака Габриэля (Jacques Ange Gabriel). Гармония, человеческий масштаб, математическая точность пропорций – но вовсе не холодность неоклассицизма; отсутствие избыточности и идеал красоты, который не является фигурой речи...
Можем ли мы вообразить парфюмерный стиль, воплощающий подобные идеи?
Для этого нам придется представить как структуру, так и выбор компонентов. Хотя структура демонстрирует тот же уровень сложности, что и в стиле барокко, она лишена «спецэффектов», изощренности, эпизодичности. Аромат удовлетворяет требованиям определенного периода, но выше их. Ничто в нем не слишком – чтобы создать контраст, эффект или произвести сильное впечатление. Классическая красота есть нечто абсолютное и универсальное, она не должна шокировать. Vent Vert противоположен этому стилю (хотя он уже просматривается в Coeur Joier). В отличие от импрессионистских ароматов (обыгрывающих множество нюансов одной и той же ноты, как, например, в работах Дальтроффа \Daltroff\), он не порожден дискурсом оттенка и нюанса, но является примером «общей формы». «Классический» аромат должен содержать почти полную гамму нот, ни одна не должна доминировать и/или смешиваться с прочими, создавая кавардак, от начала до самого конца. Femme, в композиции которого можно одновременно различить все ноты, можно привести в качестве примера «барочного» периода Эдмона Рудницка (Edmond Roudnitska), в то время как Diorama является «классическим» его ароматом. В Diorama мы видим сходные с Femme ноты и идеи, но эстетическое и общее впечатления весьма разнятся. Femme предстает «одной гранью из множества», а Diorama имеет уникальные очертания. Наилучшим образом идеал классической красоты воплотил мастер альдегидов Франсис Фаброн (Francis Fabron). Созданные им ароматы демонстрируют личный взгляд и способ сочетания компонентов. В не слишком длинных формулах он сумел добиться сложности и изысканности.
Жак Польж (Jacques Polge) воплощает в парфюмерии то же, что Анж-Жак Габриэль во французской архитектуре: чистейшие формы классической гармонии, где ноты являются предметом идеала красоты и определенных представлений о стиле, а не моде. Созданные им ароматы не бегут от новых и новомодных компонентов, от духа времени, но всякий раз оказываются чем-то большим. Никакой избыточности, никаких барочных ароматов (хотя маркетологи и поместили Coco в данную нишу), никакой натужности и передозировки компонентов. Его ароматы демонстрируют одновременно математическую точность классицизма и совершенство современных очертаний. Подобно французскому архитектору, он стремится не к причудливой крайней оригинальности, но к абстрактной (и в то же время близкой) идее красоты, выраженной через средства парфюмерии. Coco Mademoiselle – наилучшее для своего времени решение идеи цветочно-фруктового шипра. Но оно имеет класс и безупречную расшифровку. Allure не стал революцией в парфюмерии, но продемонстрировал практически все типы нот в одной чудесной композиции. Allure можно назвать своего рода договором между всеми семьями, направлениями и идеями предыдущего столетия. В этой сложной композиции присутствует целый парфюмерный орган. В работах Жака Польжа вы обоняете не ноты головы, сердца и основы, они лишены этого искусственного разделения, но получаете цельный крепко сбитый аромат. Наилучшим примером безупречности в замысле и создании можно назвать No5 Eau première; французскому классицизму чужды потрясения, экзотизм и неловкость.

14 ноября 2009 г.

полдня носилась по дому с вопросами "чем пахнет в ванной?", "почему из ванной пахнет отличным парфюмом?", "кто и какой шипр тут использовал?", "почему не узнаю?" и тому подобное.

оказалось, черт возьми, что это тот самый гель для душа "Бродяга" из Lush. в нанесении и на коже он зеленый, унисексово-мшистый, травяной. в "послевкусии" в воздухе, которому пошли вторые сутки (!) - старо-шипровый, мажинуаристый...

11 ноября 2009 г.

дилижанс

Дейсейн остановился и внимательно осмотрел дилижанс. Он пах пылью и
росой. Табличка в рамке на багажном отделении сообщала его историю:
"Обслуживал маршрут "Сан-Франциско - Сантарога" с 1868 по 1871 год". Ниже,
в рамке чуть побольше, желтел лист бумаги с текстом, выведенным буквами
медного цвета и гласившим: "Послание от Черного Барта, разбойника с
большой дороги, почтовое отделение 8". Далее неровным почерком на желтой
бумаге были написаны небольшие стишки:

"Вот здесь я стоял, пока ветер и дождь
Не заставили эти деревья рыдать,
Ради проклятого дилижанса я жизнь поставил на кон,
Хоть не стоил он того грабежа.

Зачем рисковал я башкой в этой серой унылости
Грабя чертов дилижанс, не имеющий никакой ценности.
Ветер, играя деревьев верхушками,
Окропляет землю дождевыми каплями,
И продрогшему мне кажется здесь:

Это вместе со мной рыдает сам лес". - Френк Херберт, "Барьер Сантароги".

оно же в моем переводе - "зачем я грабил этот дилижанс?". вот зачем, зачем? вот зачем я, вылетая на работу, цапнула некогда выданный пробник A Scent Issey Miyake, который мне и в первом прослушивании не понравился, и вообще мне ничего из этого Назарета еще ни разу не понравилось? день был не то что отравлен, но заметно подпорчен: первые 20-30 минут оно зелено, сухо и пушисто, а все остальные часы на разный вкус отвратительно. нет, надо же было...


чудеса на виражах

в очередном туре пополнения благоуханий для душа, забежала в Lush. кое-чем успела порадоваться: гель для душа со смешным названием Бродяга/Tramp - прямо такой древесно-травяной шипр... почти как большой, для геля - совсем как большой. о другое огорчилась - цапнула кусок крем-мыла "Розовые объятия", а он в нашей замечательной воде повышенной жесткости не мылится в упор и пахнуть отказывается.  ни роз, ни лимонов, ни гигиены. если и второй кусок, фиалко-гвоздиковый, так же себя поведет - обидно будет.

твердый шампунь опробован, но не осмыслен пока. будем посмотреть. идея забавная, форма удобная, запах замечательный. однако, не только этого мы ждем от шампуня.

а вот подлинным приятным открытием и совершенно неожиданным сюрпризом стал "бальзам для висков" под проникновенным названием "Страсть". в оригинале он FLYING FOX, лучше бы не переводили. но при том, что он вроде бы не должен быть ничем, кроме жасмино-масляной игрушки-развлекушки, как ни странно... чудо в том, что он откровенно альдегидовый, помимо цветов. он изумительно напоминает Arpege. причем альдегидами не начинается, а продолжается. начинается жасмино-индольно, нахально и чумазо, животиной... уже неплохо, а развивается - да, он развивается, - до смягченного Arpege. мило, настроение улучшает, в сумке разместится.

8 ноября 2009 г.

личный рейтинг среди образцов сандалов и лилий

Сандал

1. Laura Tonatto Sandalo per Teti

2. Diptyque Tam Dao и 10 Corso Como

3. Serge Lutens Santal Blanc

4. Keiko Mecheri Bois de Santal


Лилия
1. Fresh Jasmine Lys
2. Serge Lutens Un Lys
3. Masaki Matsushima White Mat
4. Frederic Malle Lys Mediterannee
5. Escada Lily Chic, Comme des Garcons Series 1 Leaves - Lily, Stacked Style Empress Lily

хотела выбрать более эстетичную картинку из миллионов доступных. а потом подумала - не-ее. какие лилии - такие и иллюстрации!..

ибо посмотрела я на этот "рейтинг" - и восплакала.

Serge Lutens Un Lys & Santal Blanc

последний сандал, последняя лилия. на этом наборы сэмплов заканчиваются...

Un Lys

игра "собери лилию". собрать лилию волевым усилием из нот ландыша, сирени, зелени, мускуса и ванили можно. поверить в собранную лилию крайне затруднительно.

вроде бы в ней есть все, что должно быть в настоящей лилии. цветочность, белые упругие сочные лепестки. пряная, сладко-тяжелая, томная пыльца. прохладная зелень стебля. грязноватые, душные, тленные, гнилостные нотки лилии - и те есть, о диво!..

все есть. цветка - нет. нужно некое волевое усилие. а, может быть, другой сезон, другое состояние, настроение? весна или лето? не знаю. очень хочется услышать волшебный щелчок, с которым такие замечательно подобранные и пригнанные детальки сложатся в единое изделие и случится чудо.

но - нету. не звучит.

Santal Blanc

у всего, что делает Лютан, как я подозреваю, есть цель: создать спектр. создать полный спектр и замкнуть его в кольцо, в ленту Мебиуса. каждый флакон, каждый аромат - это нота в гамме, которая рано или поздно прозвучит целиком. каждый из ароматов граничит с двумя соседними, а те, в свою очередь, еще с двумя. впрочем, может быть, это не цепочка и не лента, а кольчуга или кристаллическая решетка. но дело не в том, плоская или обьемная эта структура. 

дело в том, что с ней, собственно, делать. потому что каждый аромат отличается от двух соседних на некую ольфакторную единицу. вполне четко выделимую. прекрасно составляются последовательности. Х <>

Santal Blanc - один из элементов "деревянного" фрагмента этой макромолекулы. Santal de Mysore, Feminitè du Bois, Serge Noire  - все они в этой же... хромосоме. и не только они. как именно их надо расставлять? понятия не имею, пока не вижу кода. как не вижу и способа расстановки соседствующих пряных. предполагаю только, что начинается (заканчивается?) сегмент такой нетривиальной единицей как Cedre

но. наверняка интересно было бы пройтись носом вдоль всей ленты. прослушать всю гамму. насладиться переходами. но вот... впечатления на данный момент таковы, что поняв один из элементов хромосомы, понимаешь (плюс-минус) всю ее. это будет Лютан о дереве. Лютан о Востоке. Лютан о цветах. о коже. о пряностях...  чем меня чарует Cedre - так чудесной своей пограничностью, медо-дерево-цветочностью. а вот  Santal Blanc - увы. если бы я не знала его соседей, я бы отнеслась к нему, как к ощущению. зная соседей - только как к элементу мозаики. счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. и все эти "так" я уже открыла. на 9\10 Santal Blanc мне знаком по остальным. это сильно портит для меня то, каков он сам по себе.

пока что кажется, что нужно знакомиться с 4-5 работами Лютана и не углубляться. тогда дом останется прекрасным зачарованным замком, где творится волшебство.

страшное признание


Иногда хочется быть такой женщиной-женщиной,
Звенеть браслетами,
Поправлять волосы,
А они, чтоб все равно падали,
Благоухать Герленом...


очень люблю это стихотворение, но когда его слышу, всегда робко хихикаю про себя. потому что в этот момент думаю не о Mitsouko или Vetiver, и даже не об кое-чем ожидаемом, а о нем. о L`Instant de Guerlain. и сразу женщина-женщина как-то... становится в моем воображении на законное место.

L`Instant de Guerlain в edр у меня есть. более того, пока я не найду что-то, идеально, то есть, лучше его замещающее, наверное, и будет. он хорош на свой лад - этим медом, ванилью и цитрусами, этой своей калейдоскопической наполовину непредсказуемостью: все стекляшки по отдельности известны, пересчитаны, распробованы, но вот узор всякий раз новый, хоть и ограниченный числом, цветом, формой и фактурой стекляшек и количеством зеркал. длинное, волнообразное раскрытие. совершенно разные направления развития. то в цветы, то в мед, то в сахар, то в цитрусы. он может быть пышным ванильным зефиром и остро-хрустящими осколками медовой карамели, ирисовой пудрой, жасмино-магнолиевыми цветами... и всем этим по очереди.

но должна сделать страшное признание: в L`Instant de Guerlain я делаю уборку. разгоряченная трудами и водой тушка ему годится идеально и обеспечивает возможность сыграть всеми гранями. носить куда-то еще мне... неловко. а вот носить дома в каких-то иных ситуациях - бессмысленно. это мой домохозяйственный допинг.

2 ноября 2009 г.

какой вопрос - такой ответ

дальние знакомые, (у)знающие, что я люблю парфюмерию и даже что-то о ней знаю, периодически пытаются извлечь из меня пользу. как правило, не получается, потому что пользы во мне нет и не было,  хотя я честно стараюсь отвечать на дурацкие вопросы. и честно оставляю внутри себя 90% ответа.

В: моя жена - высокая блондинка с 37-м размером обуви, любит пиццу и детективы Чейза. что бы парфюмерного ей подарить?

О: ...подарочную карту в какой-нибудь магазин?.. нет, ну невозможно объяснить, что корелляции между Чейзом и предпочтениями в ароматах еще не установлено. вопреки статейкам дураков, рассуждающих, что носить Близнецам, брюнеткам, спортсменкам и комсомолкам. но лучше обратиться к статейкам. там все написано.

В: двадцать два года назад в магазине деревни Гадюкино всего за пять рублей продавался литр офигенного парфюма! что это было?

О: ...ЭТО уже все равно не выпускают. если подпольная фабрика продержалась 22 года - это уже парфюмерный дом. если она могла бы выдерживать соотношение цены и качества, продукция уже продавалась бы во всех ларьках вразлив по рублю за литр. вы бы мимо не прошли, честное слово.

В: сегодня мимо меня прошла дама в духах моей мечты. таких... сладких. ты не знаешь, что это?

О: знаю. это духи твоей мечты. ну когда уже человечество придумает прибор для передачи телепатических образов из головы в голову?! или когда оно уже начнет выпускать такие же ароматы для ленивых, как лекарства с надписями "от головы", "от горла", которые запустили некие российские гении? вот чтоб написано было "такое сладкое". "такое сексуальное". "такое летнее"...

В: кстати, а ты не знаешь, а как называется такое... флакон прямоугольный, крышка черная, запах такой приятный? дома не знаю, года выпуска тоже, основные ноты не знаю, ну та-акой, такой...

О: извините, у меня молоко убегает. если махать на меня руками полчаса, рисуя только прямоугольный параллелепипед без характерных примет, долдоня, что содержимое пахло то ли ванилью, то ли цветами - я все равно мысли читать не научусь. если вообще ничего не вспоминается - по каким, каким приметам я могу разгадать этот ребус?..

В: ты пробовала новинку от Бамбино Идиото?

О: пока еще не успела. я с большой вероятностью впервые слышу про дом Бамбино Идиото. с еще большей вероятностью я и не хочу ничего знать про дом Бамбино Идиото. к тому же дом Бамбино Идиото отвечает мне взаимностью и не присылает мне пробники своих новинок в день официального релиза, спасибо ему большое.

В: что мне купить себе на день рождения?

О: а что ты любишь? (далее следуют два часа верификации предпочтений). купить Nasomatto Hindu Grass и подарить мне. на ваш хоббитский день рождения. других причин спрашивать меня, что купить себе на день рождения, я себе своим ограниченным мозгом не могу представить. 

В: ...и не жалко тебе тратить на это деньги?

О: нет. а с каким удовольствием я бы тратила на это деньги всех идиотов, которые любят считать чужие расходы на чужие хобби - я передать не могу. приносите мне ваши деньги, я их вам посчитаю...


1 ноября 2009 г.

Tam Dao и Lily

Tam Dao - Diptyque

там дао. там еще какое дао. не знаю, насколько истинное, но запах возжигаемых ароматических палочек - во всей красе и мощи. дерево, дерево и дерево. тонны дерева. кедр есть, сандал есть... да, наверное, и еще что-нибудь есть.

дерево, дымное дерево, свежеспиленное дымное дерево. горящие опилки. костер в сосновом лесу. или сандаловом. или кедровом. или палисандровом. или пожар на складе древесины. 

и все это, определенно, красиво и медитативно. и в который раз не инкорпорируется.


Lily - Comme des Garçons (Series 1: Leaves)

если на клетке с буйволом... если в перечне нот видишь ландыш, фрезию, шиповник и зелень сирени, то именно это и получишь.

в первую очередь - ландыш. много-много достаточно нежного, облегченного, слегка мыльного ландыша. подкрашенного фрезией - она тут вполне хороша, уместна и не воняет, как взрыв в магазине Lush. с четкими округло-розовыми такими нотами шиповника. с сиренью, молоденькой такой, еще не начавшей толком пахнуть. 

на свой особый лад гармоничный букет. в жанре "еще не вся черемуха тебе в окошко брошена". надранная по окрестностям охапка шиповника и сирени с добавлением ночью, романтически нарванной на чьей-то клумбе фрезии... весенний роман на даче. героям лет по 16. девочка пользуется бабушкиным или тетушкиным "серебристым ландышем".

потом букеты вянут и выбрасываются, а остается всепоглощающий "серебристый ландыш". много-много, мыльно-мыльно. чистенько так, как хорошо вымытые уши той самой девочки. 

если бы мне показали это вслепую, я бы подумала, что Lily создана, например, "Новой зарей" - они сейчас творят целую кучу таких вот шедевриков. 

и, главное - при чем тут лилия?.. ну при чем тут лилия?