Как провожают...

не самолеты, конечно, а винтажи? С трудом. Совсем не так, как ароматы, доступные в продаже - хотя и те, конечно, не вполне идентичны. Но каждый флакон - или каждая пробирка, - винтажного аромата уникальна не только за счет срока выхода и иного рецепта; это еще и уникальные отпечатки условий хранения, транспортировки за все годы жизни. Двух одинаковых винтажей, даже в одной партии, нет. Они даже стареют по-разному. Уникальность у них уже не на уровне изделий, а на уровне скорее живых существ, притом сложноорганизованных. Два винтажа одного аромата - две кошки одной породы.

Вытряхивая последнюю каплю винтажа, по-особому ощущаешь всю эфемерность этого вида искусства. В этой своей уникальности парфюмерия ближе к балету и театру, чем к музыке или живописи - но и каждое исполнение может быть зафиксировано и воспроизведено, аромат же остается только в памяти.

Сегодня пришел конец отливанту винтажного Coriandre. Не скажу, что Coriandre принадлежит к моим любимым ароматам, а в современном варианте я его вообще не переношу, но это была очень, очень удачная версия прямо из 70-х. Больше всего в ней было пресловутых "флуоресцентных роз" и сразу прослеживалась его связь с Knowing, точнее, наоборот. Еще одеколонно-зеленые ноты и слегка мыльный фон. Аромат вымытой до скрипа и отутюженной до хруста, но отчаянно курящей деловой женщины 70-х. Шипр, но с недостаточной базой, зато с бесконечной средней фазой, растягивающейся на сутки - неоново-розовые пластиковые розы, мыло, пряная салатная зелень, серебристый остывший пепел... монотонно, как треск клавиш печатной машинки, благопристойно, как белая блузка.

Теперь считаю капли такого же случайно удачного экземпляра Chanel #19, тоже в принципе не самой любимой, но на редкость прекрасной в этом конкретном варианте -  очень простом, идеально выверенном, удивительно графичном. Зеленый шершавый диск гальбанума, бархатная воронка розовой розы, холодное серебристое крыло ириса. Больше - ничего, и ничего не надо...

Печаль-печаль... не обзаводитесь винтажами, и не придется с ними расставаться. Если у вас нету тети, да.

Wherever I go: Брэд Питт и CHANEL N°5

Странноватый концепт (и перевод в жанре mistranslation). Колбасит дом Шанель нипадецки в последние годы...

Chanel Coco Noir: платье полосатое

 При обонянии сего шедевра на язык сплошь лезут цитаты из Булгакова.  Нет, не "Герлэн, Шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…" - не надейтесь.

Исключительно « — Вы были женаты?

— Ну да, вот же я и щелкаю... на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое...музей».

и

"Пропал калабуховский дом!".

В первой фазе вы мучительно пытаетесь припомнить ускользающее название. Agent Provocateur? Нет... Narciso Rodriguez for her? Нет вроде. Что-то из  Juliette Has a Gun? Это... ну это, ну как его?! Короче, Black is the new Bleu(с)

Запах обозвала "ну очень знакомым" даже моя крайне толерантная к современной индустрии маман. Трудно было ее убедить, что несмотря на ощущение "им давно пропахло все метро", это творение 2012 года.

Во второй фазе вы осознаете, что это - таки да, это суммарный среднеарифметический "запах парфюмерного магазина"(с) Палома. Под вечер. Или запах замученного пробами стенда с люксовой уходовой косметикой в том же магазине. Или запах косметички ухоженной дамы. Или запах в хорошем косметическом салоне.

К тому же эта Варенька-Манечка весьма громогласна, настырна и упряма, так что порция качественного дежа вю вам обеспечена, а смыть эту элитную парикмахерскую не так-то просто.

утренний PS - и не то что просто "не просто", а очень не просто :) Куртку, видимо, придется стирать; руку третий раз скоблить уже страшно. Лечу уныние винтажной мисс Диор...

"Конец эпохи, все пойдем ко дну"(с): Shalimar Parfum Initial, Chanel No 19 Poudre, De Profundis Serge Lutens

Обитель зла. Очень зла. Слабонервным и полным пиетета не читать: далее наезд сразу на три уважаемых парфюмерных дома. В порядке убывания катастрофичности творений.

Shalimar Parfum Initial Guerlain - простой незамысловатый ахтунг. Страшно, что это   Guerlain, страшно, что это  Shalimar. Так-то все очень современно, в русле и духе. Синтетические цитрусы сквозь синтетическую ноту "тьветотьков". Сахарная пудра, она же древесная пыль.

Shalimar Parfum Initial выпущен в 2011. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: бергамот, апельсин и зеленые ноты; ноты сердца: ветивер, ирис, жасмин, лист пачули и роза; ноты базы: мускус, бобы Тонка, ваниль и карамель.

Chanel No 19 Poudre - "моя бабушка согрешила с водолазом": плод любви морковки, касторового масла и Infusion d'Iris Prada. Во младенчестве скорее отвратителен, в дальнейшем развитии просто никчемушен: сладкий пудровый ирис с просверками ванили и цитрусов. Их с Shalimar Parfum Initial можно спокойно поменять местами, ничего не изменится и смысла в названиях не появится. Ибо не Шанель и не Герлен.

De Profundis Serge Lutens - не такая грустная история, как две предыдущие. Очень даже приятная Хризантема Хризантемишна. Зеленая, свежая, прохладная - самое оно под актуальную погоду. Дыша духами и туманами. Потом - хризантема с фиалкой и немножко благовоний. Самое интересное и глубоко печальное начинается при сравнении De Profundis с другой Хризантемой - Private Collection Estee Lauder. Два измерения против четырех. Приятность против идеи. Бриф против композиции. За лето Гермиона последние сорок лет парфюмерия сильно изменилась - и отнюдь не к лучшему. Где натянутый крепдешин, где ворох мокрых цветов на нем, где женщина, для которой эти духи?.. When will they ever learn? Плоские резко-зеленые листья, под которыми бурлит и булькает совершенно ненужный сироп сахарозаменителя с пряностями, которые щедро смешали с глутаматом. Это если сравнивать. Не надо сравнивать, и тогда выйдет, пожалуй, самый приятный зеленый аромат текущего года.

Ходят слухи, что с октября сего года   De Profundis будет выпускаться в "гробиках".

Тенденция движения дома  Serge Lutens меня, признаться, пугает не меньше, чем последовательная уверенная деградация Chanel и Guerlain. Маркетинговая легенда того же De Profundis раза в четыре громче, глубже и насыщеннее, нежели сам аромат. Но торговать легендой, не подкрепленной собственно ароматом? Можно, но не слишком долго. А лучше все-таки или лицо попроще сделать, или парфюм посложнее...

Что-то умерло в лесу

Как подсказала мне панель управления, сообщение 150-е. в некотором роде юбилейное, значит, быть ему слегка философским, тем более, что мысли сложились по дороге, когда я еще и не видела счетчика. Мысли навеяла очередная горе-новинка Chloe Love – цветочки, мускус, пудра-пудра-пудра, ни характера, ни композиции, ни мысли, заплатите в кассу 4200, всем спасибо, все свободны.

В последние лет так 100-150 регулярно принято что-нибудь хоронить. «Бог умер!», «Смерть автора!», «Смерть романа!». Et cetera, et cetera. Что еще не похоронили? О, давайте похороним люксовую парфюмерию и идею роскоши. Повод есть. На сей раз обошлось даже без LVMH, что удивительно и даже показательно. Черный ангел холдинга не осенил крылами бедную марку, с ней просто случилось то, о чем сказал чукча из анекдота: "Тенденция, однако...".

Некоторое еще вполне памятное время назад существовала устойчивая связка между ценой, категорией и принадлежностью к категории роскоши. Это Chanel; это стоит столько, потому что оно Chanel; это стоит того, потому что это Chanel; вы можете положиться на марку и, даже не имея обоняния, а также жестоко страдая дальтонизмом и аутизмом сразу, не очень волноваться на тему родословной и репутации приобретения. Имя служит рекомендацией и пропуском в хорошие дома.

Идеально для подарков и тех, кому нужно играть по правилам, демонстрируя «лычки и звездочки». В доведении до абсурда – «Американский психопат»; но все-таки лучше чем «Остров Крым» с «Ролексом» под джинсовый костюмчик у богемного журналиста. Как-то менее оскорбляет чувства.

Все это вполне распространялось и на парфюмерию. Можно не любить аромат Coco, можно даже его ненавидеть по осмысленным причинам, но можно и рассчитывать на то, что он не будет принят за дезодорант с рынка. По определению, по имени, которое гарантирует. Подход не для поклонника парфюмерии, но большинство человечества ими и не является. Можно даже не знать, чем "шинель пятого размеру", как шутил некогда мой преподаватель физики в колледже отличается от «Герлэн, мицуко, нарсис нуар». Можно запомнить «код». Цена подсказывает, что это, вон то, на полке, в строгой упаковке и за не самую скромную сумму - в некотором роде гарантия. Люкс. Роскошь.

После Chance Eau Tendre... или вот хотя бы после новинок Chloe - все как на подбор в России более 4000, - говорить о чем-то подобном смысла нет. Более. Совсем. Причем, кажется, его нет давно - ну просто до меня окончательно дошел весь... эммм... постмодернизм ситуации. После Герленов. После Диоров. После.

Оно носит громкое имя. Оно стоит достаточную сумму. Оно притворяется чем-то достойным. Оно вслепую неотличимо от любой дешевки, не имеет качества, не обладает стойкостью. Оно впихивается консультантами на инерции имени и даже на инерции восприятия может вызывать охи-вздохи "это же само оно!". Инерции надолго не хватит – прохалтурить можно любое имя, что уже видно на примере тех же ароматов Givenchy и YSL. Но гораздо интереснее наблюдать, как по инерции на свалку истории вылетает целое понятие. На смену ему приходит гламур (и дискурс его неудобосказуем).

Какой из ароматов люксовой группы, выпущенных в 2007-2010 годах можно, не кривя душой, назвать роскошным?

А гламурных – тысячи их. Но это уже совсем другая история.

Top ten of Summer 2010

Inspired by Abigail and her favorites: http://ismellthereforeiam.blogspot.com/2010/08/my-favorites-for-summer-2010.html  

Summer 2010 with its forest fires, Silent Hill like smog and 28 absolute temperature records is gone, thank goodness. It was most terrible summer I saw, but I wore some scents every day – or twice a day if first had disappeared – and they were great help. To feel some fresh from the bottle if you cannot find it in other places may become the only rescue.

Some scents I wore this summer were green, some flower oriental and aldehydic. I think, there is no scents ‘only for summer’, 'only for winter’ –  it's only a matter of taste, but some fragrances fit summer heat more than others.

My ten favorites:

Eau de Sisley 2 – fresh, herbal, dry green, really refreshing and extremely long-lasting. Stays near skin for hours. Great to apply just after shower to keep freshness.

Jasmin de Nuit by The Different Company – one of greatest scents for summer evening. It is too heavy – and too cozy for summer days. All its facets – anise, jasmine, sandal – are intended for dark time. It is like dream about nights – les nuits – in Southern France.

Cristalle by Chanel - unlike Jasmin de Nuit is quite ideal summer office scent. Green aldehydic in opening with nice orris in heart. Refreshing, elegant and correct.

Rien by ELDO is ideal scent if you hate your office, your colleagues and want to enjoy loneliness and silence. Ha-ha. It is great scent of independence and self-confidence, if you feel lack of it. It is made for hot urban summers: resins, leather, rubber, incense… and try to wash it off?

Les Exclusifs de Chanel No 18 another light green ‘office scent’ you can wear not afraid to hurt others. Classic. Elegant. Slightly salty like wind from imaginary sea.

Vintage Gardenia by Jo Malone. Nice and very long lasting flowery cologne. Simply tuberose, but it will accompany you the whole day. You can close your eyes and imagine all these tuberose and gardenia gardens...

Le Vetiver by Lubin – nice, light unisex vetiver. Not very lasting, but fresh and herbal with a little of resins, extremely refreshing.

Ubar by Amouage—great flooriental. It was made for real heat (I think we could die in Oman summers) and it can sustain in our heat and smog. Slightly too feminine, but is your faithful knight.  Bergamot, damask rose, jasmine and bulgarian rose, sandalwood and civet, umm...

Diabolo Rose by  Les Parfums de Rosine – great mint rose. Air-light, fresh, crispy and stays throughout the day. ‘Diabolo menthe’ is French cocktail made with peppermint syrup and lemonade. Add rose petals and voila - Diabolo Rose!

Caleche by Hermes – one of greatest flowery aldehydic scents. Fresh, refined, slightly soapy, mind-numbing, so clean and romantic...

Picture: A.K. Savrasov, ‘Pastoral’, 1867

Do you want to join?

***

Вдохновившись топом Абигайль (англ.) http://ismellthereforeiam.blogspot.com/2010/08/my-favorites-for-summer-2010.html  

 

Наконец-то кончилось это безумное лето со всеми его 28 рекордами, пожарами, Москвой, оформленной под Сайлент Хилл и прочими подарочками. Тем не менее, и в эту безумную погоду что-то да носилось, да иногда и не по одному аромату в день: некоторые не выживали. Без парфюмерии пережить это лето было бы гораздо труднее.

Носилось разное – зеленое, альдегидное, восточное. Никаких «ароматов для лета» и «для зимы», я думаю, не бывает. Просто одни в жару раскрываются лучше, чем другие – но тут еще и все зависит и от того, на ком раскрываются, и от того, что носящему нравится.

Итак, 10 фаворитов лета.

Eau de Sisley 2 – свежий травяной сухо-зеленый аромат. Действительно освежает и переживает даже палящее солнце. Сидит близко к коже. Идеален сразу после душа как защитное напыление.

Jasmin de Nuit от The Different Company – красота и роскошь для летнего вечера. Днем тяжеловат, а заодно и слишком расслабляющ. Предназначен для темного времени суток. Обернуться в жасмин, анис и сандал и мечтать о ночах Южной Франции. Les nuits – что-то шекспировское и провансальское сразу.

Cristalle от Chanel – совсем наоборот, идеальный летний офисный аромат. Зеленые альдегиды, ирис... освежает, воплощает сдержанную элегантность, никого не придушит.

Rien от ELDO – если вы хотите удушить весь офис и насладиться тишиной и одиночеством. Коллеги просто вымрут. Шютка, киргуду. Просто очень независимый и самонадеянный аромат, как раз для визитов к начальству, которое пытается подгрызть апломб и окоротить нахальство. J Городское лето – смола, кожа, резина, благовония. Главное – отстирать.

Les Exclusifs de Chanel No 18 – еще один легкий зеленый «офисный» аромат, которым никого не отравишь. Классика. Элегантность. Легкий соленый привкус ветра с воображаемого моря.

Vintage Gardenia от Jo Malone. Легкий и убийственно стойкий цветочный колонь. Просто тубероза, без изысков, зато на целый день. Закрываем глаза и представляем заросли туберозы и гардении. Или представить себе маркесовскую Фермину Дасу.

Le Vetiver от Lubin – милый легкий унисексовый ветивер. Не очень стойкий, зато травяной и освежающий.

Ubar от Amouage — великий цветочный восток. Задуман для настоящей жары (для оманского лета, в котором мы бы с гарантией вымерли) – и нипочем ему ни наша жара, ни смог. Невзирая на избыток женственности – верный рыцарь. Не предаст и не покинет. Бергамот, розы, жасмин, сандал и цибетин, ах, я ваша навеки...

Diabolo Rose от Les Parfums de Rosine – замечательные мятные розы. Воздушно, зефирно легкие, прохладные и служащие воздушной подушной целый день. ‘Diabolo menthe’ –французский коктейль, лимонад с сиропом перечной мяты. Посыпать розовыми лепестками, и  rose petals and voila - Diabolo Rose!

Caleche от Hermes – один из лучших существующих цветочных альдегидных ароматов. Свежий, утонченный, слегка мыльный и завораживающий чистотой и романтичностью...

Продолжаем и развиваем! ;)

Илл. А.К. Саврасов “Сельский вид», 1867

перевод статьи Classicism - the French touch

Классицизм: французская манера

Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)
Оригинал: http://1000fragrances.blogspot.com/2008/10/classicism-french-touch.html

XVII-XVIII века стали эпохой торжества барокко; в разных областях искусства – живописи, скульптуре, архитектуре, - этот стиль получил разное выражение. Также он получил разные интерпретации на разных территориях Европы: величественность католического Рима и его эффектные композиции, использующие особенности ландшафта; сложные эллиптические пространства и вычурные отделки в германо-австрийских землях; русская роскошь; гармония минимализма во Франции. Мы нередко полагаем Версаль воплощением роскоши, но сравнивая его с прочими европейскими репликами, осознаем разницу. В качестве примера французского классицизма периода после правления Людовика XIV я выбрал архитектора XVIII века Анж-Жака Габриэля (Jacques Ange Gabriel). Гармония, человеческий масштаб, математическая точность пропорций – но вовсе не холодность неоклассицизма; отсутствие избыточности и идеал красоты, который не является фигурой речи...
Можем ли мы вообразить парфюмерный стиль, воплощающий подобные идеи?
Для этого нам придется представить как структуру, так и выбор компонентов. Хотя структура демонстрирует тот же уровень сложности, что и в стиле барокко, она лишена «спецэффектов», изощренности, эпизодичности. Аромат удовлетворяет требованиям определенного периода, но выше их. Ничто в нем не слишком – чтобы создать контраст, эффект или произвести сильное впечатление. Классическая красота есть нечто абсолютное и универсальное, она не должна шокировать. Vent Vert противоположен этому стилю (хотя он уже просматривается в Coeur Joier). В отличие от импрессионистских ароматов (обыгрывающих множество нюансов одной и той же ноты, как, например, в работах Дальтроффа \Daltroff\), он не порожден дискурсом оттенка и нюанса, но является примером «общей формы». «Классический» аромат должен содержать почти полную гамму нот, ни одна не должна доминировать и/или смешиваться с прочими, создавая кавардак, от начала до самого конца. Femme, в композиции которого можно одновременно различить все ноты, можно привести в качестве примера «барочного» периода Эдмона Рудницка (Edmond Roudnitska), в то время как Diorama является «классическим» его ароматом. В Diorama мы видим сходные с Femme ноты и идеи, но эстетическое и общее впечатления весьма разнятся. Femme предстает «одной гранью из множества», а Diorama имеет уникальные очертания. Наилучшим образом идеал классической красоты воплотил мастер альдегидов Франсис Фаброн (Francis Fabron). Созданные им ароматы демонстрируют личный взгляд и способ сочетания компонентов. В не слишком длинных формулах он сумел добиться сложности и изысканности.
Жак Польж (Jacques Polge) воплощает в парфюмерии то же, что Анж-Жак Габриэль во французской архитектуре: чистейшие формы классической гармонии, где ноты являются предметом идеала красоты и определенных представлений о стиле, а не моде. Созданные им ароматы не бегут от новых и новомодных компонентов, от духа времени, но всякий раз оказываются чем-то большим. Никакой избыточности, никаких барочных ароматов (хотя маркетологи и поместили Coco в данную нишу), никакой натужности и передозировки компонентов. Его ароматы демонстрируют одновременно математическую точность классицизма и совершенство современных очертаний. Подобно французскому архитектору, он стремится не к причудливой крайней оригинальности, но к абстрактной (и в то же время близкой) идее красоты, выраженной через средства парфюмерии. Coco Mademoiselle – наилучшее для своего времени решение идеи цветочно-фруктового шипра. Но оно имеет класс и безупречную расшифровку. Allure не стал революцией в парфюмерии, но продемонстрировал практически все типы нот в одной чудесной композиции. Allure можно назвать своего рода договором между всеми семьями, направлениями и идеями предыдущего столетия. В этой сложной композиции присутствует целый парфюмерный орган. В работах Жака Польжа вы обоняете не ноты головы, сердца и основы, они лишены этого искусственного разделения, но получаете цельный крепко сбитый аромат. Наилучшим примером безупречности в замысле и создании можно назвать No5 Eau première; французскому классицизму чужды потрясения, экзотизм и неловкость.

мимоходом

Armani - Idole - подозрительно похож на подслащенный герленовский Idylle, который в свою очередь... что-то в этом созвучии имен и нот есть... странное. новый тренд, надо понимать. впрочем, он более сносен чем Alien-Insolenсe-1 000 000 - и на том спасибо. не так страшно будет в метро ездить.

Dior выпустил два достаточно приятных повседневно-общеупотребительных летних свежих аромата: Cruise Collection - Escale a Portofino (неролиево-фужерный) и Cruise Collection Escale a Pondichery (чайно-фужерно-цитрусовый). оба свежие, очень естественные (это вам не Ozone), сухие без малейшей сладости, а тем более без той вульгарной "женскости", за которую хочется откусывать голову. смело могут считаться унисексовыми. Escale a Portofino теплее и мягче эрмесовской Eau de Gentiane Blanche, но направление то же. в общем, при любви к сухой некокетливой свежести и непереносимости дешевых цитрусов...

Allure Sensuelle edp (Chanel) нечеловечески ужасен. если  Allure edp скорее никаков, межеумочен и неопределенен, то Allure Sensuelle просто как безумный мечется между гурманским вареньем, классическим деревом, амброксидом, так прекрасно обыгранным в Embruns d`Ambre Stephanie de Saint-Aignan, цветами, специями... винегрет. сваливающийся в итоге в амброксид, но до этой милой стадии из него прет все на свете, включая разные там миракли и ангелодемоны.

Chanel № 5 Eau Premiere

ах. какая длинная и разнообразная история!.. началось с холодных красок - то ли гуашь в баночках, то ли акварель в фольге, закончилось теплой, сладкой, ирисно-ванильной пудрой. c плавными, красивыми, глянцево-гибкими переходами. как будто скольжение вдоль кинопленки. очень хорошо под нынешнюю погоду прозвучало - от холодных сыроватых теней до нагретой на солнце золотящейся листвы.

• не знаю, хочу ли. еще разнюхивать, разнюхивать и разнюхивать... но это красиво.

Cristalle Eau de Parfum (переборка Польжа)

очередная песня о том, что если в первые минуты хочется схватить и не отпускать, то надо все-таки дослушать. такой старт... лимонно-бергамотно-ветиверный выход, зеленый сок, стекающий по рукам, "раздавленные кактусы", свежесть, горчинка...

и все это приходит к какой-то удивительно заурядной, не плохой, но заурядной, типовой базе под названием "стандартизированный зеленый шипр". мох-ветивер-цветы... deja vu. уже было плюс-минус нота, еще будет. как-то обидно. чувствую себя спартанцем, принимающим афинских послов: "дослушав до конца, мы забыли начало, забыв начало, не поняли конца". оно же "начали за здравие".

что общего у Coco Chanel и Narciso Rodriguez For Her edp?

нет, не сходный концепт флаконов. как можно было бы подумать.

а то, что оба лучше всего звучат в смытом до базы состоянии. в нем они достаточно уютны и не проявляют всех своих многочисленных  недостатков. пара мытья рук - и все делается прекрасно.

наверное, гели для душа должны быть хороши. предположительно. но в остальном...

пробегом

Habit Rouge Sport - Guerlain

к сожалению, в силу обстоятельств, пришлось пропустить весь период между первым впечатлением и последними, почти сутки спустя, нотами на блоттере, однако, и эти две точки заставляют пребывать в восхищении. не скажу пока "божественно", но скажу "очень-очень". забавно, что и последнее слово в течение последних 3-4 часов звучит по-разному, играет, дразнится.

• требует дальнейшего знакомства, обязательно.

Irissime - Jacques Fath Parfums

и первое, и последнее впечатления (середину тоже пропустила) описываются одним коротким "пфуй!".  несомненно, это ирис. и даже хороший ирис, и даже лучше, чем в Prada Infusion D'Iris - менее толстый, менее противный, а в первый момент даже со свежинкой, но во-первых, просто не люблю ирисы ни в каком виде, а особенно такие громкие и доминантные, на уровне солифлора, а во-вторых, "лучше чем очень плохо" - это все равно очень далеко от "хорошо".

при этом умом я понимаю, что запах сделан очень даже, и где в нем достоинства, и кому он может пойти - но какой он для меня плоский, скучный, однообразный... ну, ирис, ну, здравствуй, ирис. словно в косметичку просыпали хорошую дорогую пудру... и вот с тех пор там навеки поселился аромат. и только отстирывать.

№19 -  Chanel

вот это тщательно разнюхивалось весь вечер, хотя и в неподходящей для нее обстановке. для нее - потому что несомненная "она".  и должна сказать, что повторного знакомства с этой очаровательной юной, но уже добившейся многого леди я не хочу. невзирая на ее великолепное происхождение, многогранную натуру, свежесть и оригинальность мыслей, несомненное обаяние и тонкую соблазнительность - короче, невзирая на все достоинства. есть в леди что-то такое, что слишком, чуть слишком настойчиво намекает на острую необходимость провести с ней лето, а, может, и не одно. не хочу. поскольку прекрасная леди в светло-зеленом с середины знакомства казалась близкой подругой  Kelly Caleche Hermes, а эта красотка оказалась при близком знакомстве крайне неприятной особой. ограничимся одним случайным свиданием.

Scarlett - Cacharel 

впечатление достаточно мимолетное, в процессе пробега. флакон ужасен, как плохо оформленный торт "Полет", который сумасшедший кондитер решил посадить на клубничную основу. со словом Scarlet - алый, багряный, - не ассоциируется при всем желании, как не может клубничный сиропчик быть родственен алой мантии. с героиней Митчелл или ее исполнением Вивьен Ли - тем более. с бешеной Скарлетт, нарушавшей все запреты ("а вы, мисс, не леди!") не может ассоциироваться в принципе. это третья в заднем ряду массовки "Унесенных ветром" хорошенькая пышная простушка, недалекая и быстро превращающаяся в примерную леди.

запах, меж тем, за вычетом коробки и названия, на первый взгляд показался... недурным. требует разнюхивания уже с кожи для окончательного вердикта.

Cinema Scenario D'Ete - Yves Saint Laurent

 лимитка, о которой на родном сайте нет ни слова; сама по себе (как и все предыдущее) обитает на стенде в "Рив Гош".

странное впечатление - показалась совершенно не похоже на оригинальный YSL Cinema. этакая свеженькая еще девочка-старлетка рядом с заматеревшей звездищей. лучше на них рядом не смотреть, а то покажутся "обе хуже", хотя по отдельности есть свои достоинства.

не знаю, хочу ли знакомиться дальше. с YSL Cinema когда-то был прожит один день (оное находилось в сеттинге пробников "пион", не знаю, почему) и как-то... продолжать совершенно не захотелось.