29 декабря 2009 г.

бррр!..

Имею необходимость заявить, что Chloe Eau de Parfum Intense, как бы ее не хвалили отдельные граждане - мерзостный детергент, один из наиболее мерзких, что мне вообще попадались. Это невесть что начинается как очень мыльно-химическая роза, а далее развивается в сторону отвратительного "современного шипра", пока не достигает предельного сходства с тем чистящим средством, которое используют в секонд-хэндах.

Зато стойкость!..

28 декабря 2009 г.

о подделках

В преддверии Нового Года Москва покрылась сплошь и вся прилавками, торгующими поддельной парфюмерией по гордой цене 650 руб. Осмотрела пару подделок - упаковано весьма достойно, словно с учетом типичных примет :) Запахи имитированы тоже неплохо, особенно верхние ноты. На бегу, на морозе - да вообще не отличить! :)

Позиционируется как таможенный конфискат.

Вызывает антирес и такой ищо разрез: сколько несчастных, получив в подарок такой вот "конфискат", будут впоследствии бегать и кричать, что "эта ваша Шанель - вонючка" и все прочее?

26 декабря 2009 г.

Royal Secret - Monteil

Очередная драматическая история продаж и перепродаж. Montail - Coty - Five Star Fragrances. За этим всем чудятся мрачные тайны, рыночные подъемы и обвалы, драмы, события... и все это отражается так или иначе на ароматах.

Год создания оригинального аромата – 1935. Автор - Germaine Monteil, чьего имени и фирма, фирма старая – с конца 19 века...  Переделан, если повар нам не врет, в 1958. Аромат почему-то классифицируется как цветочный шипр, хотя база у него для шипра странновата, воспринимается как цветочный ориентальный «heavy», то есть, по-нашему - тяжелый такой, мощный. Обозначенная на упаковке пробника пирамида ничем таким не изумляет: в голове бочка цитрусовых, далее охапка цветов «со следами прованских трав», в базе дерево, пачули, ветивер... концентрация – eau de cologne concentree.

Однако же, сколько можно ходить вокруг да около? Полдня, как показывает практика. И совершенно не напрасно - поскольку чем более четкий предварительный образ складывался у меня, тем с более громким звоном он треснул и осыпался при столкновении с ароматом, и было это забавно.

Royal Secret в принципе не то, о чем говорит пирамида, о чем говорят отзывы. Не знаю уж, дело тут в концентрации, в переделках (хотя аромат не ощущается переделанным, напротив, ощущается чудом дожившим до наших дней) или в ошибках позиционирования, но...

К черту цитрусы, которых там нет. К черту цветы, которые просто увяли на такой основе. Это песнь о древесине. Причем о древесине не простой, а категорически копченой. Это восхитительный, ударный и впечатляющий выход сандала, кедра и пачули. В формате тлеющей в коптильне стружки. В виде сгоревшей деревянной часовни, по теплым углям которой хлещет тропический дождь. В оттенках пристани в далеком порту на краю джунглей.

Тот самый «восток», который так стараются воспроизвести во многих современных ароматах, получая какие-то бесплотные акварели.

К тому же древесина в Royal Secret совершенно анималистическая. Не восточная лавка в стерильном квартале европейского города и не музей, не храм из фильма, а вполне плотская. Кони, люди, жизнь. Кстати, создают плоть те самые цветы, которых в чистом виде в Royal Secret  - днем с огнем не сыскать, все втоптаны в просмоленные доски причала... Индольная тень жасмина и туберозы, цветочный, сиюминутный, подверженный тлению фон розы и жимолости. Штрихи пряных трав.

И постепенно все это затихает. Что называется, «в синей дымке тает». И вот пока тает - цветы и травы слышны лучше.  Но дерево - уже деревянные полки, гладко отполированные, золотисто-коричневые, служащие опорой для сандаловых безделушек, благовоний и старых духов, - никуда не исчезает. Вся композиция стоит на дереве.

PS – почитала отзывы. Возникает подозрение, что Royal Secret  - самый главный парфюмерный оборотень на свете. Чего о нем только не говорят – и «all about ambra», и сочетанием Tabu c Youth Dew называют. Насчет Tabu могу сказать определенно: Royal Secret заканчивается тем, чем Tabu начинается.

Кажется, мне с оборотнем повезло. И, конечно, этот аромат - не для слабых духом современных девушек, которым все, что не новинка сего числа, "напоминает бабушку". Что и к лучшему.

25 декабря 2009 г.

Galanos - James Galanos

Случай, аналогичный Scaasi – сколько всего нового можно узнать, пытаясь изыскать какие-нибудь следы аромата (тоже единственного) в истории. Например, даже то, что после блистательной карьеры модельера Джеймс Галанос в 82 года решил найти себя в фотографии – и все у него получилось. А в молодые годы был он учеником Робера Пиге и еще во времена, когда американцев в высокой моде скорее терпели, сделал себе имя.

И еще многое и многое, прямое и коллатеральное. Гораздо хуже с поиском вразумительных сведений о единственном парфюмерном детище. Ну вот, например, можно обнаружить, что в 1980 году Galanos получил награду FiFi Awards в категории Lux. Можно посмотреть в список соседей по номинации и обнаружить, что решительно ничего в судьбе аромата эта награда не определяет - кто не знает Opium (призер 1979 года), но кто вот так сходу вспомнит Flora Danica (призер 1981 года) или Blazer (1977)?

В случае Galanos такая судьба – награда есть, следа практически нет, - вполне обусловлена самим ароматом. Грани эпох не всегда совпадают с календарными рубежами, но на переходе с 70-х на 80-е, возможно, все-таки совпали. Кстати, basenotes называет 53 аромата, выпущенных в 1979 году, из них от силы 5 в достаточной степени оставили информационный след. Интересно, случайность ли это? В случае Galanos – нет, тенденция; это аромат, обращенный не в будущее, но в прошлое. Впереди - торжество поп-культуры со всем ее пластиком, блеском, кичем...

А здесь что? Негромкие, легкие, тонкие цветы. Шелковая элегантность. Мох в основе. Аромат, не имеющий четкой временной привязки - мог быть создан в 1979, мог и в 1919. Сделанный по старому канону, который вот-вот будет снесен пластиковым оглушительным цунами с ритмом 120\мин.

К нему моментально пририсовывается воображением образ дамы в костюме, дамы совсем другой эпохи. Такой шлейф могла бы оставлять за собой Лючия из «Ночного портье», спускаясь по лестнице отеля. Благопристойный, утонченный, сидящий как вторая кожа, пропитывающий гардероб, перчатки, волосы, ревнивый и не терпящий соперников аромат-почерк. Аромат, ведущий себя как пресловутый воротник с желтой ленточкой из рассказа Тэффи, если вы не в его стиле. Переделает. Мощная вещь. Тихая, скромная, властная...

Ну куда с таким-то характером да в 80-е?

20 декабря 2009 г.

Fath de Fath - Jacques Fath

Вероятно, были времена, когда Fath de Fath был интересным ароматом. По крайней мере – интересным для нынешнего времени, потому что сейчас ароматы 50-х звучат как симфония в сравнении с бряцаньем «трех блатных» на разбитой гитаре. Это просто было другое время и самые неудачные, пролетные ароматы делались просто по другим принципам. Глядя на пирамиду аромата я понимаю, что она относится к тому, прежнему, а никак не к тому, что было перебрано и выпущено в 93-м. Хотя базы революция коснулась в меньшей степени - скорее по качеству компонентов, чем по количеству.

Чтобы окончательно проверить это предположение, нужно найти винтаж. Я (возможно, пока, возможно, и совсем) не поклонник этих антикварных изысканий, поэтому предположение останется на уровне предположения, обоснованного теоретически но не подтвержденного практикой. Пусть пока полежит на этой полочке. Доведется - проверю.

О Fath de Fath 1993 года переборки – и о пробнике туалетной воды некоего более позднего года, - сказать особо нечего. «A tasty and sensual»(с). Вкусное и чувственное, ага.

Можно сказать о его фруктах. Например, о персике. Персика много, персик громкий, лысый, сочный, может, это вообще нектарин? Этот очищенный, голый, сочный персик-или-нектарин, похожий на персик в Yvresse, лежит на листьях пачули, которые впитывают сок. Сочетание совершенно не внушающее симпатии, диссонансное.

Обещанные цветы мне лично не открылись вообще. Персик на пачули – и сразу уже база.

В ней – на ваниль-бензоиновой сладкой основе пытаются происходить невнятные танцы то в древесность (кедр), то в мускус (деревянный). Этот период несколько интереснее предыдущего и не заставляет думать о таких прекрасных вещах, как крем для рук, шампунь...  но целиком посвящен странным танцам. Дискотека, где колбасятся и ваниль, и тонка, и пачули, и вообще все, что в базу положено. Некоторые пары на этих танцах традиционны и сносны, как бензоин и сладкая сторона ванили, некоторые фриковаты, как горькая сторона ванили и кедр. А то пачули с кедром станцуют старую аптеку. Забавно, но совершенно не привлекательно. Хотя наблюдать за этим всем интересно, не буду лукавить.

Судя по синенькому плакату Fath de Fath грозится построить космический корабль и улететь от нас ото всех в далекую-далекую Галактику. "Пускай их едут"(с)

доброе утро, Герлен :)

Рефлекторное – значит «неосознанное». Почти пустой пробник Guerlain Homme был с удивлением подобран там, куда его загнала кошка и совершенно, совершенно неосознанно вылит на руку. Рефлекс, понимаете ли. И тот же самый пробник, что осенью воспринимался как легко-сдержанный, в эту погоду вдруг выдал острый, горячий, пряный залп. Как будто за это время настоялись на дне все пряности в нем - и вот, вырвались на свободу.

Впрочем, недолго музыка играла. Минут 30-40. Пока я тихо-мирно сидела за компьютером по бытовым делам, залп затих, оставив по себе какое-то банальное послевкусие в том духе, что называют "запах мужского одеколона", когда не имеют других слов выразить, что это было. База такая база.

19 декабря 2009 г.

Swiss Army for her

Пробник, упакованный в целлофан, с белым крестом на красном фоне, с надписью Swiss Army for her заставляет, знаете ли… слегка опасаться. За этим так и подразумевается толпа цвета хаки с уставным – одним на всех, - парфюмом. Три пшика утром после чистки зубов. На самом деле все несколько проще, люди делают знаменитые ножи и другие аксессуары – ну вот и несколькими ароматами решили отметиться.

В составе на сайте производителя заявлены ландыш, пион и «шипучий имбирь». Прочие сайты обещают ни много, ни мало – альпийский эдельвейс. Все, что я слышала доселе об эдельвейсе, говорило о том, что запаха цветок не имеет. Сайту компании поверить как-то проще, потому что помимо многих компонентов аромахимии и ландыш, и пион и имбирь есть, а вот эдельвейс...

Имбиря довольно много, ландыш собран как-то мыльно-шампуневым образом, пион засыпан имбирем, пытается пахнуть через пряность, не выходит ничего интересного. То есть, само по себе - не так уж и плохо. И соответствует замыслу создателей. Если бы подобный аромат, где псевдоцветочки пересыпаны пряностями, был единственным...

Еще это прекрасный пример попыток совместить две темы, которые совмещать не надо: «спортивность» и «женственность». Из этого не выйдет даже фитнесса; выйдет  только недоумение – зачем у пряно-свежего аромата цветочные уши, мускусно-водная подложка... или зачем неплохие в принципе цветы столь щедро засолены пряностями, а база такая холодная и скользкая, как спортивные штаны.

Мускусная псевдо-акватика, дынно-арбузная, в которую под конец уходит аромат - очень долгая, кстати, стойкая, стабильная - сравнительно с аналогами неплоха. В принципе, это - из прочих равных - то, что можно и рекомендовать любителям такого.  Но, в общем, конечно, печаль моя светла...

18 декабря 2009 г.

Couture! - Moschino

Заранее известные пирамиды заставляют предполагать, пытаться обозначить контуры. Словно аннотации к фильмам или книгам. Но парфюмерные «аннотации» обычно удалены от истины куда больше, чем изображения на обложках – от содержания текста.

Иногда, впрочем, можно определить жанр.

Определить жанр Couture! несложно. Очередное «то ли в чай заваривать, то ли с чаем ложечкой есть». От борща и Красной Армии все-таки весьма удалено. Но: бергамот, перец, мандарин, маковые зерна, ваниль - это рецепт не компота, но щедро ароматизированного чая. Жасмин, цветы граната, желтый пион тоже легче – в таком-то обрамлении, - представить себе в виде лепестков в чайной смеси, а бензоин сойдет за подсластитель. А кедр? Кедр в крынку и чашку не лезет, конечно...

На практике Couture! – очередная «милая» вкусняшка. Из всей этой бесконечной линейки совершенно одинаковых ароматов-клонов - чуть более тихая, чуть менее сладкая, но такая же прямолинейная и совершенно плоская. Обозначить ее отличия от прочих maDAME и Trouble можно, конечно - как различия между вареньями двух разных соседок. Но варенье остается вареньем, хоть кутюром назови его, хоть нет.

Сделано в 2004 году, автора найти не удалось, и совершенно скучно для Moschino, даже удивительно. Многие ароматы Moschino имеют лица необщее выраженье, настолько необщее, что при упоминании Moschino сразу представляешь себе что-нибудь этакое хитрое и ироничное, как великолепный, выходящий далеко за границы сферы ароматов Cheap&Chic, который сам по себе явление, или такое же нахальное с безуминкой, как I love, love! Тут - полное ничего. Тихоня-душечка, может быть, наименее противная в своей стайке, но такая же безликая.

Poup`ee - Rochas

Poup`ee

Это даже забавно... это безобразно до забавного. Эта ткань розового в цветочек кружевного чулка на картонке обещает нечто в духе Лолиты - и обеспечивает, что характерно. Много-много ананаса. Химический такой ананас. Очень похожий на сок «мультифрукт» - то ананасом отдает, то бананом пропищит, то что-то коктейльное покажет. А под этим всем соком-койтейльчиком цветы, на которые эти Лолиты в кустах, не замечая цветения, пролили свой пакет мультифрукта. Цветы потом испуганно отряхнутся и попытаются пахнуть, словно не видели никакой возни в кустах. Не очень удастся, будет мешать брошенный прямо тут вывернутый фольговой изнанкой наружу пластиковый пакет.

Собственно, и все.

Гораздо забавнее, что и рисунок «чулка», и форма флакона полностью повторяют Femme. Наверное, этим нам как бы что-то хотят сказать? Вот она вырастет и будет использовать Femme, а пока еще она пользуется Poup`ee?

2004 год. Явное свидетельство падения дома Rochas. И упадок пока еще не кончился.

14 декабря 2009 г.

Jean Paul Gaultier - maDAME + загадочный 24, Faubourg

1. У меня есть самый странный сэмпл 24, Faubourg из всех когда-либо опробованных, и я его думаю. Это edt c fragranceX, несомненно, подлинная, и тем более загадочная. Она какая-то... морская. Кожаная, солоноватая, морская - не дынная ни разу, а вот с просоленной ременной кожей где-то на фоне и солью высыхающей волны на спине. Вот этой солью он мне веет уже без малого сутки.

2. Я продолжаю свои путешествия в мир парфюмерной поп-индустрии.
Итак, Jean Paul Gaultier и его maDAME

«Вкусняшка» от месье Francis Kurkdjian. О, эти вкусняшки, не менее отвратные и отбивающие аппетит, чем само слово, произнесенное надлежащим образом, надлежащим голосом и тоном. Приступ анорексии обеспечен с  первого прослушивания - или с первого вдоха. На то, видимо, и расчет. Мне часто кажется, что вдохновение, породившее большинство массовых ароматов 00-х подпитывалось заменителями сахара; большинство из них, извините, какой-то "Сукразит". Наповал.

Режим ненависти к направлению off.

Эта конкретная - еще далеко не из худших, надо сказать. Видимо, на излете темы (2008), на излете моды, да еще и в неплохих руках даже с таким замыслом можно произвести нечто... не тошнотворное. Всего лишь скверную приторную - и при том "без сахара" -синтетику, в которой обещались быть лепестки апельсина, свежая роза и гренадин, а есть только пластмассовая такая убойно-розовая розочка витринная, на которую вылили ликер вперемешку с джемом. От апельсина разве что флуоресцентный оранжевый маркер, которым этой розе кто-то усы подрисовал. Где-то в основании должна быть гладильная доска... в смысле, кедр и амбра. Нет, я не хочу эту доску.

Зато какая гармония формы и содержания, а?.. Просто блеск. Кто-то гениальный придавал всему этому визуальное оформление.

13 декабря 2009 г.

D & G Perfume


Реклама D & G – все эти люди в белье или без, изнывающие от страсти и потные от нея, - это своеобразный жанр в искусстве, стиль, достойный уважения за постоянство в соблюдении собственных канонов. Игра на грани вульгарности и движение за полосу до порнографии; наличие явственной иронии не дает скатиться.

С запахами, увы, дело не то, что с графическими сообщениями. Ирония, конечно, передается и такими средствами, но нужно приложить куда больше усилий. В Cheap&Chic это удалось. В D & G - нет. Может, и не было никакой иронии? Нет, трудно поверить, что такое можно делать с совершенно серьезным лицом и еще более серьезным намерением.

«Они любят стриптиз – они получат стриптиз». Вот по этой песне, вдоль по всему тексту, обернувшись в этот аромат вместо прозрачной непроницаемой оболочке и идти. Достижение цели обеспечено: «их мысли заполнит твое тело». А носы - аромат. Так им и надо.

Alexander Mcqueen - Kingdom

Плакат внушает. Впрочем, не восхищение, а изумление. Что это за парад дам-свингеров под воздействием... вероятно, опия? Что предвещает нам такое вступление? Флакон - еще более внушает, этакая попытка программиста Привалова создать оптическую мышь.

Аромат в первые 30 секунд производит приятное впечатление. Хотя вперемешку с обалдением: на пробнике белым по английскому написано, мол, built around a rare and noble essence: sandalwood. Проморгавшись насчет редкости сандала, можно продолжить удивляться – где же around sandalwood?

Начало – around кумин и имбирь, определенно. На фоне довольно симпатичной имитации дерева.  Дальше... в то время, как я подбирала слово для фразы «Да это же *** какой-то!», не зная, вставить ли туда Avon или Yves Rocher, мне попался на глаза в очередном описании перевод мнения г-на Маккуина.

Александр МакКуин (Alexander McQueen) так описывал свой аромат: «Я хотел, чтобы этот парфюм начинался с легкости, затем переходит в интенсивные, почти мужественные ноты, вызывая тем самым огромное сексуальное влечение. Я не люблю преходящих вещей. Я хочу, чтобы мой аромат стал вечной классикой, стал выше моды и тенденций».

Опустим завесу жалости над этой сценой.

Потому что ни легкости там нет – есть реализация нынешних представлений о "комфортном" аромате, - ни развития в заданном направлении. Есть выветривание поначалу интересных обрамлений этой злополучной эссенции облицовочной доски – роза и жасмин там есть, но вылетают как пробка из бутылки. Доска для меня лично скучна и слишком уж переслащена ванилью, мирт заглушен, пряности слишком быстро убегают. А все вместе создает ощущение дешевого шика. База же знакома всем любителям вышеупомянутых каталожных ароматов. Она у них одна на все направление такая, общая. 

12 декабря 2009 г.

Trouble - Boucheron

Творение Жака Кавалье (Jacques Cavallier); я подозреваю в нем некий злой умысел против меня... и Франции, конечно же. Впрочем, умысел тот - как лезвие в рукаве, оно есть, но скорее угрожает, нежели применяется. Вот и покушение на меня при помощи Trouble не состоялось, оказалось угрозой, а не деянием. Не удушил. Хотя, конечно, мог бы. В нем в избытке всего того, что я не люблю.

Во-первых, ярко выраженная «химичность». Откровенно и демонстративно ненатуральные компоненты. Во-вторых, сладость, пытающаяся выдавать себя за сексуальность. Ну и сходство, явное и ощутимое, благо, здесь до гадалки ходить некуда: Trouble совершенно логичным образом напоминает Absolu. Создатель тот же, Trouble на два года младше. Узнаваемые контуры приемов: молочно-ванильный детоксифицирующий состав для тяжелых цветов, приделанные поверх гурманско-восточно-сладкого запаха цитрусы.

Trouble много тяжелее и явно торжественнее Absolu – но не выходит за рамки этой идеи; вечерний фланкер или тот же костюм, пошитый из другой ткани. Попытка изобразить змеиную опасную ядовитость провалена с треском: кобра эта будуарная, набивная, пошитая из кожзама и политая лаком. Есть в ней что-то неприличное, как в черно-красных простынях с кружевами.

Когда же все это ослабляет напор - не остается ничего достаточно интересного; база традиционно для современных ароматов никакова.

Pavlova - Payot

Рецепт Pavlova был создан Надей Пайо для – и после личного знакомства - балерины Анны Павловой в 1922 году. Пересечение двух прижизненных легенд должно было вызвать на свет что-нибудь необыкновенное; оно и вызвало - но теперь это сможет ощутить только тот, кто раскопает хорошо сохранившийся винтаж.

То, что ныне выпускает Five Star Fragrances Co – компания, скупившая многие некрупные марки, - это не руины, поскольку сделано с уважением и даже без особого увлечения переборками; но это реликт, музейный скелет динозавра. Кости есть, размещение соблюдено, а вот держится это все на опорах и проволочках. Оригинал создавался, надо понимать, исходя из других компонентов, нюансов, свойств...

Сейчас есть: хорошо сохраненный типовой для старых духов «спиртовый» старт, когда в первую пару минут лучше не соваться – кстати, чего начисто лишены все массовые пустышки, напротив, вот только в первую пару минут они и способны вызывать симпатию. Потом - быстрый цитрусово-альдегидово-гальбанумный пшик, неразборчивый, невнятный. После него – долгий, элегантный парад очень хороших цветов и листьев.

Особое внимание вызывают: 1) смородиновый лист. Строгий, подтянутый, в костюме и шляпке, этакая ретро-учительница, только указки в руках не хватает. 2) тубероза. Во всей ее туберозьей красоте, правильно ограненная и обрамленная; отголоски этой туберозы можно услышать во Fracas Piguet – но там она слишком громкая. 3) герань. Причем под ручку с ветивером - какая красивая пара!..

Отдельно достойна внимания в Pavlova база - очень длинная и развивающаяся, причем чем дальше, тем красивее. И, что забавно, это движение от наиклассичнейшей классики к относительной современности. Древний зверь медленно выходил из тумана и преобразовывался на грани видимости.

Тем не менее, все это недостаточно живо, не смыкается, не обретает пульс и давление, импульсы и поводы к бытию. Ознакомительно-коллекционный случай. Модель чуда в масштабе 1:100.

10 декабря 2009 г.

Y - YSL: а на нейтральной полосе цветы - необычайной красоты!..

А полоса и впрямь нейтральная – с одной стороны категорические шипры, с другой – категорические альдегиды, а посредине – Y. Дебют дома на парфюмерной стезе. И такой же внушительный след в истории, как Rive Gauche, Opium или Kouros.

За какие непостижимые грехи Y угодил, в конце концов, в «офисные», откуда взялся этот шлейф и почему так и тащится следом? Из-за голенастой офисной дивы с ноутбуком на ступеньках на очередном плакате? Может быть; хороший повод к размышлениям на тему о влиянии предварительно заданного контекста на восприятие реальности.

Впрочем, и определение «фруктовый шипр» меня смущает; откуда взялось? Это вам не Yvresse все-таки... Y вообще требует выхода из контекста, из любого, должен звучать сам по себе, вне предварительных шаблонов понимания. Сначала ощутить, потом определить.

Из него трудно вылезать, его не хочется снимать, как очень удобную вещь, сидящую безупречно не только по фигуре, но по еще десятку ощущательных предпочтений. Правильно скользит по коже и правильно облегает, правильно идет складками... вещь, шелковая, золотисто-бежевая, любимая. От первых нот - альдегидных, очень мягких, без металлического или гуашевого привкуса, пудрово-золотистых, пыльцовых, до последних: опять пудровых, но уже ирисовых, сладко-фиалковых, и через все цветы нейтральной полосы. Цветов там много; но важнее другое.

У Y роскошная база. Одновременно очень, вуалево тонкая, легкая – и замечательно богатая по составу. Мох, мускус, пачули, сандал, бензоин, ветивер, цибетин, стиракс. Звучит как угрожающие органные басы, восточным нашествием – но нет, Y удивительно легок и нежен, как паутинка. А весь этот восточный триумф образует легкую дымку, пудровую подложку, очень близкую к телу, кожно- (кожно, а не кожано-!) мягкую, теплую, живую… и поверх – пудра.

Цветы на этой подложке тоже прекрасно растут – и припудриваются, облегчаются альдегидами, лишаются тяжести, превращаются в светлые пастельные наброски, а потом присаживаются на базу. Жасмин, тубероза и гиацинт доведены до состояния росписи по шелку, прозрачны, мягки, утонченны. Эта вещь, вся в совокупности, может быть, китайское шелковое платье.

Фруктов – на мне, для меня в Y – количества почти что следовые. Немножко персика, больше похожего не на фрукт, а на персиковый цвет какой-то; туда же и слива – «цветы сливы».

Роскошь – но тихая, негромкая, как золотая пудра по коже; не кричащая. Ощущается в очень близком радиусе, не душит, даже не подманивает: просто есть. Может быть, поэтому и "офисный" - а, впрочем, кто сказал, что офисный=скучный? :)


коллаж с благодарностью взят отсюда

8 декабря 2009 г.

осень, шипры...

посылки свински задерживаются, новых впечатлений совершенно нет, но как хороши кожаные шипры по этой погоде, под шерстяное пальто, за уши... и однозначный фаворит последних двух недель - Bandit

совершенно запоем (хотя и были перерывы), не жалея, и почему-то - далеко не на первый день заметила, что непременно на лимфоузлы, так смешно получается.  анималистическая кожа, резкая, пряная, та, что я уже называю "лошадиной шкурой", кони и выделанная кожа сбруи, ближе всего сюда для меня Kouros YSL, пожалуй; вот в Miss Balmain - все-таки кожа для человечьего употребления, черная, с дегтем, грубоватая. сапоги, краги, косуха... а тут что-то ковбойское, пряное, острое.

самые любимые шипры - именно эти, кожаные, резкие, самодостаточные, цельные. а Bandit, Knowing, Miss Balmain... - наверное, самые любимые.

2 декабря 2009 г.

наколдовала :)

м-да.

в аромалампе самозародилось и настоялось нечто, чей аромат вызывает во мне желание иметь его и дальше. причем состав я помню, банальный состав (масла жасмин, иланг-иланг, магнолия + капля ладана), но вот пропорции...

вот почему-то всегда так. удачные составы - ровно те, что не записаны, забыты, да еще и их удачность была обнаружена сколько-то дней спустя, когда разве что опытный гипнотизер извлечет из недр, сколько чего куда было капнуто.