31 января 2011 г.

L`Anarchiste Caron

L`Anarchiste выпущен в 2000. Парфюмер: Richard Fraysse.

Анархист нынче пошел интересный. Судя по всему, анархист 00-х – это то, что раньше называлось ретроградом. Он если и бунтует, то против засилья метросексуальности и унисекса. Оставаясь мужчиной с традиционными ценностями среди Содома и Гоморры. Скорее, это анархист в том смысле, что ему пофиг на все тенденции, он поступает так, как считает нужным. При этом не сказать, что он так уж доминантен, демонстративен или подавляющ – нет, ни разу. Для этого анархист 00-х слишком... анархичен. Попросту говоря, да клал он на такие внешние атрибуты. «Быть, а не казаться».

Он чистит зубы по утрам мятной пастой. С залпа «голубой мяты» аромат начинается, развивается он жесткими нероли, в какой-то момент доходит до альдегидной мыльности, потом смягчается к базе деревяшками и легким непротивным мускусом. Прекрасно выдерживает 3 часа ванной и остается приятным послевкусием дерева, свежести, легкой ненавязчивой маскулинности. Настоящей, без "понтов". В середине раскрытия самое интересное - он медный. Медный, как флакон. Запах меди передан совершенно безупречно - нотки металла. Медь в руках - окислы, соль кожи. Похоже пахнет человеческий адреналин, и эта середина раскрывает истинный характер L`Anarchiste: "мы мирные люди, но наш бронепоезд..."

29 января 2011 г.

Youth Dew Amber Nude Estee Lauder

Самое грустное из всего, что случилось с Youth Dew в процессе переделки под руководством Форда – полная потеря структуры. Из традиционного аромата с постепенным раскрытием Youth Dew Amber Nude превратился в аромат совершенно необъятный но плоский, как Великая Степь. Можно сказать, что в степи есть, но нельзя сказать, куда она развивается.

Есть амбра, сандал, коньяк, корица, мускус, ладан, дым - пряности оптом и в розницу, благовония в количествах, патока, сухофрукты, шкура верблюда, ароматические палочки, древесина, чай на костре, бедуины-погонщики на привале. Караван. Из Opium в Alamut Виллорези через Cinnabar.

Очень скучно, можно только считать упавших верблюдов и вспоминать холмсовское "Пришел, наследил, испортил хороошую вещь!".

27 января 2011 г.

Что-то умерло в лесу

Как подсказала мне панель управления, сообщение 150-е. в некотором роде юбилейное, значит, быть ему слегка философским, тем более, что мысли сложились по дороге, когда я еще и не видела счетчика. Мысли навеяла очередная горе-новинка Chloe Love – цветочки, мускус, пудра-пудра-пудра, ни характера, ни композиции, ни мысли, заплатите в кассу 4200, всем спасибо, все свободны.

В последние лет так 100-150 регулярно принято что-нибудь хоронить. «Бог умер!», «Смерть автора!», «Смерть романа!». Et cetera, et cetera. Что еще не похоронили? О, давайте похороним люксовую парфюмерию и идею роскоши. Повод есть. На сей раз обошлось даже без LVMH, что удивительно и даже показательно. Черный ангел холдинга не осенил крылами бедную марку, с ней просто случилось то, о чем сказал чукча из анекдота: "Тенденция, однако...".

Некоторое еще вполне памятное время назад существовала устойчивая связка между ценой, категорией и принадлежностью к категории роскоши. Это Chanel; это стоит столько, потому что оно Chanel; это стоит того, потому что это Chanel; вы можете положиться на марку и, даже не имея обоняния, а также жестоко страдая дальтонизмом и аутизмом сразу, не очень волноваться на тему родословной и репутации приобретения. Имя служит рекомендацией и пропуском в хорошие дома.

Идеально для подарков и тех, кому нужно играть по правилам, демонстрируя «лычки и звездочки». В доведении до абсурда – «Американский психопат»; но все-таки лучше чем «Остров Крым» с «Ролексом» под джинсовый костюмчик у богемного журналиста. Как-то менее оскорбляет чувства.

Все это вполне распространялось и на парфюмерию. Можно не любить аромат Coco, можно даже его ненавидеть по осмысленным причинам, но можно и рассчитывать на то, что он не будет принят за дезодорант с рынка. По определению, по имени, которое гарантирует. Подход не для поклонника парфюмерии, но большинство человечества ими и не является. Можно даже не знать, чем "шинель пятого размеру", как шутил некогда мой преподаватель физики в колледже отличается от «Герлэн, мицуко, нарсис нуар». Можно запомнить «код». Цена подсказывает, что это, вон то, на полке, в строгой упаковке и за не самую скромную сумму - в некотором роде гарантия. Люкс. Роскошь.

После Chance Eau Tendre... или вот хотя бы после новинок Chloe - все как на подбор в России более 4000, - говорить о чем-то подобном смысла нет. Более. Совсем. Причем, кажется, его нет давно - ну просто до меня окончательно дошел весь... эммм... постмодернизм ситуации. После Герленов. После Диоров. После.

Оно носит громкое имя. Оно стоит достаточную сумму. Оно притворяется чем-то достойным. Оно вслепую неотличимо от любой дешевки, не имеет качества, не обладает стойкостью. Оно впихивается консультантами на инерции имени и даже на инерции восприятия может вызывать охи-вздохи "это же само оно!". Инерции надолго не хватит – прохалтурить можно любое имя, что уже видно на примере тех же ароматов Givenchy и YSL. Но гораздо интереснее наблюдать, как по инерции на свалку истории вылетает целое понятие. На смену ему приходит гламур (и дискурс его неудобосказуем).

Какой из ароматов люксовой группы, выпущенных в 2007-2010 годах можно, не кривя душой, назвать роскошным?

А гламурных – тысячи их. Но это уже совсем другая история.

23 января 2011 г.

Grand Amour Annick Goutal

Ароматы Annick Goutal порой интересно носить, еще интереснее просто наблюдать за их раскрытием, как смотрят на пейзаж или рисунок, но затруднительно о них писать. Все хорошо. Компоненты очень чистые, полноценные. Вкус безупречный, все сделано хорошо, нигде не торчит ничего лишнего, не проглядывает неожиданно ничего вульгарного. Bon ton, как он есть. Умение не раздражать, не маячить перед глазами, не быть слишком громкой.

Вот только изюминки, штриха индивидуальности, почерка, походки, обаяния и шарма – недостает. Именно в силу bon ton, который еще не элегантность. Зато можно смело надевать куда угодно. Стойкий, но очень тихий.

Grand Amour - это «Великая любовь» в стиле Анник Гуталь, и она такая же comme il faut, воплощение comme il faut, как и все в жизни женщины Гуталь. Практически, маленькое черное платье.

Grand Amour – это гиацинт в оттенках. Сам по себе - щемящий, перехватывающий горло, почти как слезы. С жимолостью, сладко-терпкий, нервный. С белой лилией - шероховатый, пыльцовый, хрустящий под пальцами. Все остальное заявленное – и кожа, и мимоза, и дрок, - возможно, и присутствует, но в гомеопатически малых дозах. Утро в весеннем саду. Потом, очень нескоро - полдень там же. Первые медоносы, нектар, аромат делается теплее.

Cristalle Chanel богаче смыслами, Bas de Soie богаче настроениями. Grand Amour никак не походит на великую любовь, скорее, это мимолетное ностальгическое воспоминание о былом увлечении. «Как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя...».

16 января 2011 г.

Ethere Vicky Tiel

Многие бренды, с которыми владельцам не повезло, или просто нерентабельно возиться, оседают у Five Star Fragrances, вот и Vicky Tiel не исключение. Из линейки ароматов, кажется, сейчас осталось только 5. Зато все очень симпатично стилизовано, много красивых слов... в общем, как всегда, весь пар ушел в пиар.

Ethere – водно-зеленый аромат, где громче всего доминируют стандартная взвесь кипариса в воде, да то, что принято считать черным китайским (русским) чаем. В такой интерпретации чая всегда отсутствует большая часть того, за что мы его вообще любим, полноценная насыщенность аромата дымными, терпкими, смолистыми, сладкими нотами. Вообще, создается такое впечатление, что ни один парфюмер (включая Лютана с Five O`Clock Au Gingembre) отродясь не пил черного чая, или попросту терпеть не может этот запах.

Впрочем, это я отвлеклась от – с другой стороны, а как от него можно не отвлечься? Хорошенькие баночки, хорошенькие флакончики, ядрено-голубая жидкость цвета антифриза, о времена, о вкусы. Аромат, которых много – свежий, стойкий, монотонный.

Вообще, количество сравнительных удач и неудач в «сэмплах дня» (которые берутся наобум из нескольких больших мешков, и были заказаны примерно так же наобум, для расширения кругозора), по-моему, превосходно подтверждает Откровение Старджона: «90% чего угодно – ерунда, но достаточно оставшихся 10%». В парфюмерии, в общем, то же самое.

Возвращаясь к Ethere. За кипарисом и жалкими потугами на чай - немножко цветов, немножко кориандра, звенящее непонятно что – видимо, интерпретация гиацинта, все бледно, все вполголоса, бесхарактерно, не противно, не холодно и не горячо. Главный вопрос «зачем?».

15 января 2011 г.

Sultan Safran Comptoir Sud Pacifique

Comptoir Sud Pacifique – с трудом понятная мне компания: я вообще настороженно отношусь к тем... м-м, производителям парфюмерной продукции, назовем это так, которые разливают свою продукцию в алюминиевые флаконы а-ля дезодорант. В случае некоторой другой хорошо известной очень продуктивной компании предчувствия меня обычно не обманывают. В Comptoir Sud Pacifique, с их оригинальными $70-120 за такой флакончик (впрочем, есть и дешевле), с их завалом все тех же тем (то удов штук десять, то ванилек легион), с ароматами, которые держатся в продаже год-два, тоже есть что-то настораживающее. Впрочем, вроде бы эти решили переехать в стекло. Ну, удачи.

Sultan Safran претендует быть мужским ароматом, построенным вокруг шафрана. Ах, поручик, вы все обещаете и обещаете! На практике это – мускатный орех с сухой зеленью (листья корицы?), может быть, даже и с шафраном... пытающиеся выгрести из совершенно жуткого сине-зеленого водно-цитрусового окружения, этакого средства для мытья туалетов... и особо трудно отмываемых мужчин. Серьезная промашка. Или средство для мытья бомжей, или вот этот сухой, терпкий, вполне интересный джентльмен.

Побег не удается – но и сломить дух пленника тоже не выходит. Так оно и остается. Приятная нота отдельно, отвратный «мужской свежак» отдельно. Сильно сомневаюсь, что найдутся такие султаны, которым придется по нраву Sultan Safran.

Верхние ноты (взято отсюда): бергамот, зеленый мандарин. Ноты “сердца”: цветок шафрана, роза, жасмин, ландыш, мускатный орех, листья корицы. Базовые ноты: пачули, кедр, сандал, мускус.

Estee Lauder Sensuous Noir

Начать следует с того, что Estee Lauder Sensuous Noir ужасен. В начале и в развитии он действительно ужасен, перегружен, отягощен излишествами и напоминает новогоднюю елку, которая вот-вот рухнет под всеми гирляндами, шарами, звездами и проч., проч. Треск, короткое замыкание, запах горелой проводки... украсили елочку.

Estee Lauder в своей традиционной манере темнит с составом - "расплавленное дерево" это их все, "пурпурная роза" и "пряная лилия" - такие же маркетинговые абстракции, к сожалению. На практике с первых нот до перехода в базу - это очередные пачули, залитые толстым слоем патоки, совершенно традиционное и попросту избитое эхо всех ароматов на эту тему. Разве что вдвое громче и вдвое слаще, плюс "пикантные" неизбежности - перец, какие-то еловые, имбирно-пряничные и мандариновые новогодние штрихи.

Самое интересное в Sensuous Noir начинается много позже - примерно тогда же, когда иссякает весь запас яда по поводу "очередной липучки-и-вонючки", которых есть уже предостаточно, да и те все лишние. Часа через 3-4 минимум. Когда из-под пурпурных роз, мистических медовых аккордов и пачули-в-сиропе начинает выбираться оригинальный Sensuous с его шоколадками, деревяшками и ванилью.

Спустя вечер, ночь и утро - да, он изумительно стойкий и на всем пути не теряет темпа, направления и четкости шага, - Sensuous становится хорошим древесно-смолисто-сливочно-ванильно-шоколадным уютным зимним ароматом, не слишком затейливым, но очень приятным. Он способен скрасить даже хмурое зимнее утро и стать осью, вокруг которой вращается такое скучное мероприятие, как поездка в супермаркет.

Совершенно только непонятно, как его носить, если в первые 3-4 часа ощущаешь, что слипаешься вдоль и поперек.

Ноты прямиком с сайта EL, в первозданной красе:

НОТЫ АРОМАТА

Женский аккорд
экзотическая пурпурная роза
сладкое розовое масло
королевский ночной жасмин
черный перец

Соблазнительный аккорд
расплавленное дерево (технология Nature PrintTM)
пачули
пряная лилия

Мистический аккорд
кремовая ваниль
амбра
мед

14 января 2011 г.

Marc Jacobs Bang

Марк Джейкобс сделал это. Нет, не долбанул причиндалом по макету тестера, лежа на большой простыне из фольги, будучи намазан маслом, как младенец... или окорок перед запеканием. Хотя это он тоже, несомненно, сделал.

Марк Джейкобс сделал хороший современный мужской аромат. Ничего экстраординарного. По сути дела он повторил идею следом за Voyage Hermes, выпустив хвойно-ветиверный свежий, близкий к унисексовому аромат. Елки-иголки, бездымная, безземельная светлая фракция ветивера, медленно проступающая терпко-древесная подложка (напоминающая CdG 2 Men)... и получилось хорошо. В отличие от вышеупомянутого Voyage, который в моем случае ведет себя омерзительно, Bang - заечка и лапочка, - ведет себя как надо. Никаких взрывов освежителя и прочих великих амбиций.

По правде говоря, самую малость Bang меня все-таки разочаровал: на блоттере в нем есть в начале отчетливое, неприкрытое анималистическое скотство, просто разврат и вопиющий порок. На коже - нет, увы. Есть ясность, чистота, аккуратность исполнения, очень аккуратная подгонка каждой ступени раскрытия. Нет перегибов, закосов и заездов. Сделано хорошо, точно... но лучше бы эта блоттерная скотинка была погромче. Вдруг кому-то повезет больше?

Зато на фоне остальных мужских ароматов 2010 года Bang действительно выигрышно смотрится. Подарить не стыдно, носить... наверное, будет интересно. Обдумываю, не разжиться ли. Цена вполне терпимая, а вещь в гардеробе не лишняя.

10 января 2011 г.

Meloe Teo Cabanel

2008, Jean-Francois Latty.

Meloe повсеместно называют нетипичным для Teo Cabanel, кажется, это вполне верная оценка. Остальные ароматы линейки более ортодоксальны – при этом более классичны и основательны. Meloe – цитрусовый взрыв, действительно яркий, словно вместо игристого вина из бутылки бьет сок - лимонный, лаймовый, мандариновый. Довольно быстро пена оседает, и остается только базилико-мускусный солоноватый привкус вдоль кожи.

Отчаявшись дождаться обещанных красот сердца и базы на предплечье (хотя и широким набрызгом), я попыталась сделать второй подход к снаряду, разогреть Meloe в глубинах декольте. Нет, опять то же самое. Цитрусы, затем мускус с базиликом. Нечего там разогревать.

Приятный летний свежачок без особой базы, без особых претензий. Eau Fraiche как есть, причем совершенный унисекс. Много их. Meloe звучит очень натурально и естественно, долго держится, но и все - нету изюминки...

9 января 2011 г.

Love in Black Creed

Love in Black создали Olivier Creed и Erwin Creed в 2008.

Аромат, который нужно пробовать на коже и выжидать несколько минут. В первые мгновение он воздушно-фиалковый, прозрачный, невесомый и совершенно никакой. Следом же, почти мгновенно, переплавляется в темный, терпкий, смолисто-кожаный. Фиалковая вуаль над новыми перчатками наездницы, над деревянной рукоятью хлыста. Лакированное дерево на фоне.

Дальше – слияние двух мотивов. Терпкие, насыщенные, резковатые ноты: цветы, кожа, смола, даже штрихи дегтя. Не черный, но густо-лиловый, фиолетовый. Прочерки зелени, сока «зонтиков». Фиалка, кедр, ирис. Не упомянутая в перечне нот лакрица там точно есть.

Сильный, уверенный и, кажется, для российских просторов не самый привычный аромат. У нас к фиалке постоянно нужны сноски – как не хватает в «Девице Кристине» Элиаде разъяснения, почему именно фиалки. Кстати, Love in Black вполне мог бы стать ароматом девицы Кристины. «Стоит солнцу зайти – вот и я...».

Смолисто-сливовая подложка фиалки, уступающая место как бы кожаным нотам, напоминает Лютановские Boxeuses. Должно быть, конечно, наоборот – но уж в каком порядке познакомились. Хотя Love in Black и звучит сильно в другом регистре, пересечение есть и по сливе, и по хлебу. Есть предположение – и даже ощущение, - что это отсылка к Femme (оригинальному, само собой, в новоделах этой темы просто нет). Кто с Parfum de Therese кому подмигивает, пусть сами определяют.

Красиво, не заезжено, с характером. Стойкий как все Криды. Очень и очень на любителя, судя по отзывам, с этими фиалками на черном хлебе у людей через одного проблемы. Турин, и тот выдал «Love in Black Creed 1 iris cucumber». То есть, кол ему, кол упыряке! :)

Требовательный аромат, одним днем не отделаешься: захочет быть постоянным ароматом, впитаться в кожу, прорасти через все вещи. Нравится, но в необходимые вещи не просится. Ревнивый слишком характер.

8 января 2011 г.

English Rose (English Laundry) и Dolly Girl Ooh la love Anna Sui

English Rose (English Laundry) не становится сэмплом дня, потому что есть предел неприличия, и эта пахучая жидкость находится далеко за ним. Премерзостное горело-фруктовое нечто с ацетоном от очередного дизайнера. Через час попыток найти там хоть что-нибудь, смыто с омерзением. Простенький аромат ирисового мыла Nesti Dante рядом с этим звучит просто божественно.

PS omg, эта порнография стоит 200$ за бутылку на aromat.ru



Dolly Girl Ooh la love Anna Sui по сравнению с предыдущим большое отдохновение, но нет, сегодня определенно не день Бэкхэма. Аромат – практически моно имбиря. Подкрашенного цитрусами, подперченного. Немножко цветочка, немножко ягодки – такая рамочка. Но имбирь-имбирь-имбирь.

Свежая и даже приятно освежающая простенькая, остренькая легкая водичка. Если выдастся лето, как в 2010 - будет самое оно. В целях гигиены и стимуляции активности. Однако ж, очередной «не парфюм». Ароматизатор человека.

7 января 2011 г.

First Van Cleef & Arpels


Парфюмер: Jean-Claude Ellena. Год создания: 1976. Год выпуска миниатюры неизвестен – некие 90-е, кажется. EDT.

Я люблю альдегидные ароматы; практически все и практически одинаково сильно. Они прекрасны - прямо от Chanel №5 и до ее же Eau Premiere, через все Infini и Rive Gauche. Саму конструкцию, сам стиль – легкую, до скрипа, чистоту цветочных лепестков, высокие прозрачные ноты, медовый нектар... – или бежевые, замшевые, слегка шероховатые, гуашевые оттенки, или серебро, платина и никель. Их много, они разные. По-разному прекрасные.

First в данной концентрации и данном выпуске в первую очередь нарциссовый аромат. Нарциссовая нота в нем, особенно в старте, очень четкая. Начинается с радужно-легких прозрачных переливающихся мыльных пузырей, и постепенно снижает тональность, делается плотнее, нектарнее, шелковистее. Цветок остается.

First замечательно уютен, невесом и естественен, как шифон и крепдешин пастельных оттенков. Яркое солнце, пропущенное через шелк. На одной стороне цветы, на другой мед, фрукты, трава.

Его не слишком интересно расщеплять на ноты, разбирать на детали механизма и принцип движения. В него надо просто оборачиваться и жить - в унисон, под вуалью, вместе на долгий день. Нарциссы, солнце в мыльных пузырях, шифон, гиацинтовый надрыв, ландышевый бело-золотой блеск. До вкрадчивой чувственной анималики, негромкой, но неумолимой, как наступление теплого голубого заката после солнечного дня. Смена шелка не на шикарный бархат, а на мягкий уютный велюр.

Туалетка – легкая, дневная. Цветочная, нарциссовая, гиацинтовая, на мягкой ненавязчивой животной подложке с малой толикой дерева и ванили, с терпковатыми мускусами. Главное – цветы. Было много, щедро и красиво. После синих сумерек нужно что-то еще.

6 января 2011 г.

Bora Bora Liz Claiborne

Легким движением руки сэмпл превращается... превращается сэмпл в протечку дня, 4/5 пробирки оказываются на руках. Если с этим можно будет выжить, это уже признак достойного аромата.

Bora Bora выпущен в 2002. Парфюмер: Olivier Polge.

Первое впечатление от старта: здоровенный провал, из которого веет сквозняком. Стена, стена... трещина, снаружи дует. Цитрусовая плоскость, цветочная плоскость... яма - кажется, это т.н. «водяная лилия».

Далее начинается цветение туберозы. Хорошей туберозы, не испорченной ни кокосом, ни шампунем. Сладковато, в общем и целом, немного нематериально, поэтому не дотягивает до Gardenia Chanel и Scandal Roja Dove – но не без приятствия, если тубероза сама по себе не вызывает отвращения. Еще из нее торчит т.н. «орхидея», добавляя ноты крема для загара.

Картинки нет. Ни тропических островов, ни каких-нибудь других красот и чудес. Тубероза, малость крема и немножко флердоранжа, эта местность мне знакома как...

Очень долгая, очень однообразная местность, кстати. Как дошла до туберозы, так и застряла: тубероза, слева подкисленная, справа смягченная кремом.

Спустя сколько-то часов я про нее просто забыла и смыла... так что о базе ничего доложить не могу, извините. Стойкость на твердую четверку, интересность на 3. Но - да, я выжила.

5 января 2011 г.

BCB Girls Nature Max Azria

Ну да, сэмпл дня, разумеется. Творение не самого широко известного модельера, один аромат из серии. Случайность из случайностей, попавшая в руки.

2001 год, автор неизвестен. Аромат зелененький. Светло-светло зелененький, со все теми же злополучными нотами шампуня в старте. Яркий представитель тренда ароматов-дезодорантов, бесплотных и бесплодных гигиенических средств для нанесения после душа. Рассуждать о подобных водичках как о парфюмерии всегда неловко: что с них спрашивать, как с больших.

Картинка, впрочем, есть. Милая акварельная картинка в духе укиё-э: бренный ускользающий мир по цене массового производства. Катё-га, «цветы и птицы». Нежные кувшинки, зеленые нераскрывшиеся лилии, осока у берега, ветер над водой. Эфемерная не красота, но прелесть буднего утра у обычного ручья. Лето, стрекозы.

Очень натуральная фрезия, очень обез(ин)доленная лилия. В принципе, такой же след на коже - и в настроении - оставляют приятная пена для ванной или гель для душа. Одним словом, вот она, «не парфюмерия», но приятное эпизодическое ольфакторное построение. Наверное, неплохо сгодилось бы в качестве ароматизатора для дома.

4 января 2011 г.

Valentino Gold

Следующая жертва программы «Сэмпл дня» - Valentino Gold edp. 2002 год, авторы Antoine Lie и Cecile Matton.

Расплывчатый аморфный старт. Цитрус, фрукт, кардамон и «вода». Цитрус – условный лайм, фрукт, вероятно, зеленое яблоко. Кардамон синтетический, вода неопределенная – вероятно, это имбирь отдает.

Следом – не успело пройти и двадцати минут, - наступает «сочная» фаза в исполнении клюквы, цветочков и имбиря. То, что в Women Paul Smith сделано по-лорсоновски монументально, щедро и смачно, здесь едва-едва пищит. Имбирно, водянисто, шампунево. Попытка помыть голову шампунем в дачном пруду. Шампунь победил.

После победы шампуня делается даже довольно миленько – пока не лезет имбирь, пытающийся перетянуть легкие прозрачные цветочки-мотыльки на сторону массивной коряги болотной.

Далее начинает проступать ирис – мало, тихо, из-под порошковых мускусов, усугубленных все тем же имбирем. Результат замечательный: ровнехонько аромат приличного антиперспиранта через те же 3-4 часа после нанесения. Как метко высказался посетитель фрагрантики: «Никого не придушит точно». Лучший комплимент аромату, правда?

3 января 2011 г.

Hot Couture Collection No.1

Возвращаясь к несколько заброшенному обзору разных сэмплов, и взяв из мешка попросту наугад... итак, Hot Couture Collection No.1 Givenchy, edp. 2000 год, создал Alberto Morillas.

Старт: сладость, искусственная. Не мед, но патока. Варенье, как его не умеют варить: сплошной сироп из пережженного сахара и переваренные остатки малины, уже не похожей на малину. Ягода абстрактная, уже неразличимая после могучей обработки. Все ели такое варенье, я думаю. Нота синтетического бергамота в этом старте лишняя на 110%, как рукав из органзы в блюдечке варенья.

Потом бергамот выветривается, а в патоке начинает проступать перечная нотка. Сладкая штучка с перчинкой, ага – и саднит на фоне что-то этакое, как легкая боль в горле: синтетический ветивер. Вместо землистости, дыма, травы. смолы - скучная предпростудная шершавость на языке. И до кучи перец.

Постепенно патока стихает, оставляя горелый привкус – тут вновь просыпается бергамот и они на пару с ветивером образуют длинную кисловато-синтетическую фазу, через которую начинают проступать порошково-нейлонные мускусы. Порошок из-под патоки, чудесная идея, главное, оригинальная. Интересна в ней только смена «запаховой температуры» с горячей на холодную, почти снежную. Снег с черным перцем. За этими преобразованиями можно только следить с интересом препаратора.

В финале нас имеет стандартная база – сандал, амбра, мускус. Порошок, перец, мокрый картон и хвостики от сандаловых палочек.

В общем и целом Hot Couture Collection No.1 является типичным примером дисгармонии. В нем нехорошо все. Что удивительно, именно ароматы такого типа пользуются активной популярностью. Видимо, чем вульгарнее идея, тем проще ее понять.