31 октября 2009 г.

и вновь на тему лилий и сандалов

Lys Mediterranee - Frederic Malle

такая увлекательная игра - найти лилию там, куда ее вовсе не положили. если вы в темной комнате, это еще не значит, что там есть кошка. а вот совершенно замечательный дягиль в этой композиции есть. и нероли есть. но сначала стартует все-таки дягиль. хороший такой, достоверный, зеленый и терпкий, сочный. шершавость и фактурность подчеркнуты нероли. 

и еще тут есть имбирь, и его тоже много и довольно-таки хорошо. все в совокупности - поначалу свежо, сочно, травянисто и на пальцах соком хрустит - а потом делается немножко ландышево, немножко кувшинково,

и все это с удивительной скоростью рушится в "мускусную" базу, начиная благоухать резко, негармонично и как-то порошково. и чем дальше, тем порошковее, синтетично-ландышевее, синтетично-кувшинковее, хаотичнее... расползается во все стороны, как словарные слова, побывавшие в Шляпе Волшебника.

после стадии чистоты  и свежести мускусов в бутылке с кондиционером для белья "Лилия" наступает долгая и занудная стадия как бы цветочков в мускусе, после чего про Lys Mediterranee можно спокойно забыть. ничего нового и интересного там уже не появится.

Sandalo per Teti - Laura Tonatto

ах... если это не все, чего можно хотеть от сандалового аромата, то как минимум большая часть.

крепкий, несладкий сандал с крепким, несладким черным чаем. дерево и чай, сухие фрукты и пряности. колониальные товары. не "адаптированный", как Ankh или 10 Corso Como, а вполне материальный, плотный, фактурный и четырехмерный аромат. 

лимонная стружка и лаванда - фоном, подложкой, нотами одеколона приказчика, слегка припыленными большими флаконами с плотно притертыми пробками и слегка пожелтевшими этикетками - одеколоны, совершенно, наверное, необходимые джентльменам в пробковых шлемах, несущим бремя белого человека, но дело не в них. это только напоминание о том, что товар - колониальный, издалека, прибыл в трюмах, переложенный листьями пачули. эта трюмовая, ниже уровня воды, тяжесть ощущается особенно вначале, постепенно выветриваясь, светлея, делаясь чуть острее.

главное все-таки ароматный индийский черный чай и резной сандал. но зачем, зачем оно в базе сваливается таки ж в цитрусовый одеколон?..

30 октября 2009 г.

позлорадствую, что ли...

а вот м/ж хит-парады наиболее покупаемых ароматов с международно популярного англоязычного сайта, где есть возможность покупать парфюмерию со внушительной скидкой. т.е. в чистом виде вопрос не цены/ассортимента, но предпочтений.

и если мужской топ у меня еще никаких особых чувств не вызывает, все перечисленное никак моих эстетических чувств не оскорбляет, то женский... увы.

27 октября 2009 г.

любовь-нелюбовь

бывает любовь или просто взаимопонимание с первого прикосновения; бывает взаимная ненависть точно так же, с обнаружения другого объекта во Вселенной.

любовь - это Caron. пока что мне не удалось найти среди их ароматов ни одного, который не понравился бы. даже Or et Noir, при котором на языке автоматически всплывает сентенция про то, что более всего на свете ненавидел некий прокуратор - и все равно нравится, нравится, нравится, и Royal Bain - мед, ужасно много меда. нравятся все.

ненависть - это Montale, первым контактом был Jasmin Full c самым отвратительным на свете жасмином, а сегодня мне какая-то коза в ЦУМе сунула блоттер с чем-то, а я его бездумно запихнула в карман, и теперь у меня карман вельветового "пилота" пропах каким-то "салом в шоколаде". ванильное что-то.  хотела бы знать полное название, чтобы впредь не наступить, но на блоттере написано нечто "нрзбрч".

а ЦУМ в целом прекрасен, но консультанты слишком уж общительны... и подкупают своей незамутненностью примерно как девочки с фрагрантики. мне не импонирует идея резкого обращения с обслуживающим персоналом и я готова даже опоздать, но выслушать до конца зазубренную песнь о том, что ароматы марки Х придают силы и уверенность в себе, потому что в них используются натуральные! компоненты!.. но на третью сунутую в нос "попробуйте-новинку-Идиль" все-таки начинаю икать. я не хочу Idylle, я хочу подумать над Nahema или Chamade, благо там-то как раз есть над чем.

25 октября 2009 г.

Scents of Time

и вот мои шаловливые лапки добрались...

Pyxis

должен быть древесно-мховый, то есть, шипр. карта

шипр. вначале - многообещающий хороший шипр. ароматическо-цветочный, пожалуй, потому как пряные травы громкие и в количестве. заявленные лаванда, мята, базилик и розмарин - все тут, и в первое время играют преимущественно они, за счет чего явственный шипровый старт здорово нетривиален. мыльно-травяной, это очаровательно.

потом - уже бедно, увы. в направлении Cheap&Chic. но не хватает иронии Москино, просто - бедно, а потому и никакого шика. роза с оттенками - лаванда, жасмин?.. скорее, гедион, я думаю. не вульгарно, не сладко, не слишком цветочно - но монотонно. не аккорд, а длинная чисто взятая нота. очень длинная. постепенно делается больше розы. 

Nenúfar - должен быть водный. карта

водно-цветочный на практике, и в развитии все цветочнее и цветочнее, слаще и слаще. не очень себе представляю Клеопатру, которая будет пахнуть водно-цветочно-леденцово. ну разве что лет в 13. аромат мне кажется очень, очень девичьим, таким невинно-миленьким. композиция, где заявлены дягиль и мускатный орех, заставляет ожидать несколько иного. но здесь - увы. зеленая водная аромахимия переходит в сладкую водную аромахимию. очень нежную, очень прозрачную, легкую. не раздражающую.

хотелось дождаться появления какой-то нотки тайны, порочности, непростоты, может быть, толики тления - все-таки у ненюфара определенная репутация трудами Стокера. нет. увы. а ландыш приятный и совершенно не тяжелый, даже не сразу опознается как ландыш - но все-таки он.

неплохо в своем сегменте, но - решительно не мое.

Ankh - должен быть древесный восточный. карта.

таковым и является. древесная, смолистая, благовонная, ритуальная композиция. из тех, которые не хочется разбирать на элементы и стадии, а гораздо приятнее просто обонять. впрочем, я так на большинство древесных композиций и реагирую. 

нет, я не верю в то, что этот аромат чем-то, кроме направления, схож с древними рецептами. для меня он слишком узнаваемый, знакомый, предсказуемый. мы уже ели эту еду, мы уже обоняли подобное и у CDG, и у 10 Corso Como, и у кого только не. и в этот раз оно вполне замечательно, но и не более того. приятно, медитативно, красиво... и чего же не хватает-то в который раз? очередной благовонно-мистически-духовно-ориентированный аромат, который не делается для меня ничем, кроме курильницы, ароматной палочки... не интернализируется начисто. почему-то.

впрочем, как и все три композиции - с эпохами, временами и так далее. увы мне.

сайт компании

неожиданно и вдруг

настоятельно захотелось роз. и ничего, более розового, чем Enjoy, не нашлось. безобразие, надо как-то исправлять положение. потому что роз хочется всегда именно неожиданно и вдруг, примерно как того негра, в три часа ночи.

24 октября 2009 г.

Green Irish Tweed - Creed

Green Irish Tweed

изумительно: сайт, с которого я получила пробник, записал GIT в женские ароматы. при первом же вдохе мне стало интересно - не решил ли Creed почтить аудиторию воинствующих феминисток той категории, которым надо все как у мужчин, но с надписью "для женщин"... таких, значит, в зеленом ирландском твиде и благоухая достаточно характерным образом.

нет, это просто путаница вышла, раскопки показали, что дамы в качестве целевой аудитории не значатся, и это к лучшему.  аромат нуждается в тестостероне, это слышно сразу. на моей коже он - не более чем "нечто" где-то между Cool Water и Fahrenheit (за счет примечательного количества фиалки). уточнение: имеется в виду старый женский Cool Water. за новые переборки и фланкеры я ничего сказать не могу.

правда, он появился за три года до обоих упомянутых ароматов. так что, в теории, его надо рассматривать как прародителя, а эти два - как потомков, но в ретроспективе получается, что детки удались хоть и в папу, но лучше и ярче. "знаковее", как говорится. притом папа отчетливый гетеросексуал, а детка от Диор получилась бисексуалом.

а так все хорошо - и начальные "соленые цитрусы", и красиво раскрывающаяся фиалка - длиииинная такая слегка дежавюшная фаренгейтовская фиалка...

мне нравится в этом запахе все, за исключением одного простого факта: на моей коже он столь же уместен и комфортен, как мужские трусы на моей попе.

второй подвиг того же сайта состоит в том, что вместо одного Green Irish Tweed и второго Spring Flower мне прислали два Green Irish Tweed. бедная я сначала пыталась найти разницу, потом все-таки поверила носу своему, а потом и глазам, обнаружившим надписи на самих сэмплах.

зато можно будет подарить кому-нибудь, кто оценит ;)

Absolu - Rochas

Absolu Rochas

вот чем могла бы быть Sira des Indes, будь у ее автора то же чувство меры, а у Жака Кавалье (Jacques Cavallier), хотя он и сотворил много нелюбимого мной, тот же L'Eau D'Issey, чувство меры есть. поэтому Absolu, будучи, вопреки всем обещаниям не зеленой, а очередной гурманско-цветочной композицией,  не преподносит каких-то неприятных сюрпризов. кроме одного: скорости развития.

вначале как раз сюрпризы приятные. апельсино-инжирное начало - вполне неплохо, потом - совершенно неожиданная, на мой взгляд, более чем неплохая лилия, приперченная. по принципу - такая же детоксифицированная, как и в Mat; White. вообще Mat; White и Absolu можно поместить в одну ячейку цветочно-молочных запахов, с одной поправкой: в Absolu гораздо заметнее ваниль и он гораздо, гораздо более связный в переходах.

но скорость, с которой все это "отстреливается" - просто какой-то скорострельный автомат, выпускающий ноты. композиция, приходящая к границе между базой и сердцем за полчаса. граница эта, впрочем, хороша - но куда, куда спешит все предыдущее? зачем? куда бежим? приятной (ровно на грани приторности и жирности, но за нее не заходит, остается ванильно-сливочным коктейлем) теплой базы этой много, но что все предыдущее сбежало - огорчает.

а помянутый Жан-Мишель Дурье  (Jean-Michel Duriez) прошлой осенью возглавил как раз дом Rochas. интересно, сколько еще Sira des Indes он наплодит?.. 

Bond no.9

Broadway Nite

сладкая гадость.

если вдаваться в детали, то это засахаренно-сладкая гадость, в которой при помощи ароматизаторов изображаются розы, ирисы, гелиотроп... редкий случай странного обращения с альдегидами - не украшают, а уродуют цветы.

результат - что-то вроде увеличенной Барби с силиконовой грудью, стразиками на блузке, губками бантиком, бровками домиком. Барби прикидывается Лолитой.

Riverside Drive

тоже 2003 год, как и Broadway Nite. я так и представляю их вместе. она вся такая сладко-липко-химическая, а он весь такой брутально-резко-мужественный. 

очень резкий "мужской аромат", который мог бы быть очень интересным за счет базилика, розы и ландыша, но в результате ассоциируется с одеколоном с трех вокзалов, которым срочно поливается с утра после ночи в поезде какой-нибудь несчастный мигрант, ибо помыться ему негде.

на фоне Riverside Drive слышатся отголоски Fahrenheit. мимо прошел кто-то, пронес шлейф Fahrenheit, а бедному герою осталось только осознавать разницу.

Saks Fifth Avenue for her

все, чего я боюсь в белых цветах, а особенно - гардение-туберозном направлении. пробирку открывать не стала, побоялась: это ровно тот вариант, который меня с гарантией укладывает в полноразмерную мигрень, хуже краски и жарки на кулинарном жиру. хватило впечатлений от просочившегося через крышку - и так все пальцы в этом... а оно же стойкое!..

если мне когда-нибудь захочется чего-нибудь такого же тяжеленно-жирно-кокосо-сладкого, я лучше вспомню про Datura Noir, которая при всем том же меня в мигрень не повергает.

итого: три пробы - три гадости; нет, не хочу я больше этой марки, тем более, что цены у нее совершенно нереальные при таком составе.

20 октября 2009 г.

мимоходом

Armani - Idole - подозрительно похож на подслащенный герленовский Idylle, который в свою очередь... что-то в этом созвучии имен и нот есть... странное. новый тренд, надо понимать. впрочем, он более сносен чем Alien-Insolenсe-1 000 000 - и на том спасибо. не так страшно будет в метро ездить.

Dior выпустил два достаточно приятных повседневно-общеупотребительных летних свежих аромата: Cruise Collection - Escale a Portofino (неролиево-фужерный) и Cruise Collection Escale a Pondichery (чайно-фужерно-цитрусовый). оба свежие, очень естественные (это вам не Ozone), сухие без малейшей сладости, а тем более без той вульгарной "женскости", за которую хочется откусывать голову. смело могут считаться унисексовыми. Escale a Portofino теплее и мягче эрмесовской Eau de Gentiane Blanche, но направление то же. в общем, при любви к сухой некокетливой свежести и непереносимости дешевых цитрусов...

Allure Sensuelle edp (Chanel) нечеловечески ужасен. если  Allure edp скорее никаков, межеумочен и неопределенен, то Allure Sensuelle просто как безумный мечется между гурманским вареньем, классическим деревом, амброксидом, так прекрасно обыгранным в Embruns d`Ambre Stephanie de Saint-Aignan, цветами, специями... винегрет. сваливающийся в итоге в амброксид, но до этой милой стадии из него прет все на свете, включая разные там миракли и ангелодемоны.

17 октября 2009 г.

Sira des Indes - Jean Patou

определенно, к дому Jean Patou я подошла на этот раз не с той стороны. сторона Жан-Мишеля Дурье (Jean-Michel Duriez), автора также и Enjoy мне решительно не нравится - но если Enjoy был интересен цветочной частью, а съедобная там скорее не мешала, то если уж аромат Sira des Indes классифицируется как "восточно-гурманский", то чего, право слово, от него можно ждать помимо того, что заявлено?

восточный? да. гурманский? да. а что от Пату хочется чего-то... ну, мало ли кому чего хочется, чего мне хочется от Guerlain - умолчим.

причем не могу сказать, что я поняла, что именно в этом аромате мне до такой степени не нравится, кроме избыточной, липкой, сахарности, а еще точнее - фруктозности. молочные ноты - молоко, ваниль, сахар - определенно, хороши. а вот что образует противную въедливую тяжесть - не могу сообразить. то ли это из цветочного аккорда торчит что-то тяжелое, напоминающее почему-то Datura Noir Лютана, то ли я не знаю, что. и выпирает из всего жирная, приторно-кислящая, странная нота, напоминающая вообще перетапливаемый внутренний жир. причем после правильного перетапливания он вообще не имеет запаха и прекрасно годится как основа для помад, а вот в процессе... вот эта тема тут и есть. было бы достаточное количество пряностей, ароматных пищевых трав, было бы хорошо и вкусно. но в сочетании с молоком, ванилью и сладостью - это такое напоминание о молоке с медом и салом, которым меня в детстве поили при ангинах. шкварки с ванилью... сало в шоколаде, между прочим, гораздо вкуснее. нет, я не шучу.

в общем, так пахнут головная боль, детская простуда с температурой, ломотой в костях и полубредом, парфюм пришедшей докторицы, неизбежное молоко с топленым салом, горчичники и постельный режим.

Enjoy - Jean Patou

очень мне нравится эта девушка на плакате. точнее, мне нравится единство того, что я вижу, с тем, что я обоняю. девушка сама по себе меня чем-то смущает - такое "остановись, мгновенье!" в женском роде. так и кажется, что достаточно ей пошевелиться, двинуть губами, прищуриться и приподнять бровь - и обнаружится уже что-нибудь этакое, то ли с коровьей тупостью в очах, то ли с безуминкой в них же, с белками под зрачком. а вот так вот - все хорошо.

в запахе - примерно то же. сага о розах, розах, розах, современных, причем. похожие розы у Тома Форда в "Noir de Noir" - но там они сначала пытаются удрать в аромат средства для мытья рук в нашем бизнес-центре, а потом 4 часа напропалую стараются реабилитироваться. эти, розы в Enjoy, подобных выходок себе не позволяют. они просто есть. такие... розовато-лиловатые. громкие, яркие, отдушечные. вполне себе красивые - но голландские, стебли длиной метр с лишним, сверху лиловатое соцветие размером с кулак, плоти нет, есть только голограмма розы.

но - не сваливается ни в дешевую отдушку, ни в компот. удерживается. статично, почти не развивается, только ослабляется сладость, но и ничего лишнего себе не позволяет. мгновение остановилось.

розы, розы, розы - и гедион (hedione; метилдигидрожасмонат).

вопреки устрашающему перечню верхних нот, больше напоминающему ценники магазина "Овощи-фрукты" (черная смородина, зеленый банан, апельсин, груша, мандарин), плодово-ягодным букет все-таки не является. является он розово-химическим с небольшими фруктовыми подмалевками.  зелень (банан и смородина, надо понимать), цитрусы... что забавно, "тон" запаха прямо зависит от расстояния между носом и кожей. 

вблизи - розы-гедион, чуть подальше - фруктозелень, в полуметре - горьковатые цитрусы. все это одновременно. раскрытие не по времени, а по расстоянию. цитрусы - ярко выраженный случай цитрусов Шредингера: и есть, и нету. мигают. зелень создает стабильную воздушную прослойку. а чтобы обнаружить эти розовые торговые ряды, нужно уже практически уткнуться носом в кожу.

база - обычная, ванильно-амброво-пачули в первую очередь, мягкая, не переслащенная и начисто без кислятины одновременно, что можно считать большим плюсом композиции. хороший фон для метровых роз. нравится мне эта база. уютная она и естественная, как отголоски хорошего мыла на чистой здоровой коже.

общее впечатление - лучше многого в этом направлении, но меня лично не слишком очаровывает... хотя не будем зарекаться. розово-базовая часть достойна внимания.

Skin - Trussardi

не знаю, у кого кожа пахнет нежным зеленым яблочком. и не знаю, зачем нечто подобное нужно. впрочем, случайно подвернувшийся под руку сетевой поэт мне все прояснил:

Запах яблок, вкус малины, 
тембр голоса зазывный, 
и зеленых глаз сиянье - 
вот моих желаний образ! 


Кожа - яблоками пахнет, 
Губы слаще, чем малина, 
Голос - сердце будоражит,

Призывая и тревожа...

в общем, для желающих призывать и тревожить такого вот поэта (Б. Уранова) - Skin вполне подходящий аромат. остальные могут обнаружить, что запах классифицируется как современный цветочный шипр, обомлеть - где же собственно шипр, потом понять, что ключевым является слово "современный". да, действительно, очень современный аромат, достойный двух определений - "миленько"(с) я и "ничего"(с) подопытный мужчин. ну яблочко, ну аккуратно сшитые цветочки, ну ровненький и даже сравнительно стойкий... но типичное "ничего", оно же, как известно, пустое место.

мрачно, мизантропично размышляю о коммерциализации и профанизации искусства.

13 октября 2009 г.

10 Corso Como и Stacked Style

Empress Lily  - Stacked Style

и снова мы мимо лили... мимо лили... мимо лилии!

личи и груша? пожалуйста, в наличии. для нелюбителей - даже в избытке. личи и груша, подслащенные небольшим количеством ванили, немножко гелиотропа. цветы тоже есть - но совсем немного. робкий ландышево-жасминовый писк раздается средь этого компота. компот варят в саду, не хватает только ос в комплекте. 

потихоньку сладость все-таки выдыхается - но и за ней никакой лилии не обнаруживается. ландышево-жасминовая нота, совершенно неправдоподобная, делается громче. на этом эволюция запаха заканчивается. остается скучная, невыразительная композиция, вяло ползущая из гурманской в цветочную, из компота в освежитель.

и вот тут-то, когда уже все надежды иссякают, высовывается... отнюдь не лилии, но кувшинки, немного, синтетические и некрасивые. такое... пластиковое украшение пруда.

10 Corso Como edp 

очень деревянный аромат. со всех сторон деревянный. в первую очередь сандаловая древесина, причем именно дерево: стружка, фактура, сок и смола, а не масло. сандал и дерево с вызывающим у меня неизменный детский восторг названием "уд", оно же oud (нет, в самом деле, название "night oud" - неизменный источник счастья!). и третьим ярким компонентом - ладан. результат довольно предсказуемый - и при этом красивый. все это ритуально-храмовое благолепие воскуряемых благовоний для объема подкрашено ветивером и геранью (обещанные розу и мускус мне расслышать не удалось).

такой "вымышленный храм" на мифическом - европейско-мифическом востоке. очень благопристойный - ни шума, ни гама, ни какого-то нестроения, только воскуряемые, дымные, смолистые строгие благовония, медитационная тишина, полумрак, чистая, свежая стружка на каменном полу и древние идолы из драгоценного дерева... но - именно фантазия на тему, европейская, мягкая, без острых углов реальности, наполовину нематериальная. красиво, медитативно, настраивает на спокойный независимый лад - и все-таки не погружает в себя, не захватывает, остается аксессуаром, ольфакторным скринсейвером. не хватает глубины, пожалуй. хотя разнюхивать это смоло-древесную композицию - сплошное удовольствие.

к сожалению, аромат очень нестойкий. точнее, база у него стойкая более чем, но все до того испаряется со скоростью звука...

8 октября 2009 г.

bad news, lads

Idylle - Guerlain

творение Тьерри Вассера в качестве ведущего парфюмера дома Guerlain - это даже не катастрофа. это, извините, Narciso Rodriguez for Her, в который подлили немного Eclat d'Arpege.

впрочем, Idylle  слегка приятнее в развитии. мягче, нежнее, чуть более в сирень, чуть натуральнее, естественнее. выбирая между этии двумя, конечно, имеет смысл Idylle. тем не менее - в качестве фланкера NR этот аромат был бы прекрасен, в качестве отдельного аромата другого дома, да еще и Guerlain - не понимаю, как это может быть.

Magie Noire - Lancome

"Сволочи! Они убили Кенни!"(с)

своеобразное предупреждение: если кто-нибудь хоть как-нибудь помнит такой как слева, Magie Noire, который на год меня младше, тот да не пойдет на совет нечестивых и останется в блаженном воспоминании о том. потому что новый - который справа - это останки. это такой шипровый одноминутный пшик, пропадающий почти мгновенно и выглядывающий выхолощенной до предела базой старого Magie Noire. не представляю, какая IFRA, экономия или представления о современности наступили на запах, но в таком виде это непереносимо, если помнить тот, старый Magie Noire

вот еще одна картинка. сойдет за эпитафию.

7 октября 2009 г.

Lily Chic - Escada (edt)

еще одна вариация на тему лилии. творение не слишком мной любимого, но все-таки большого оригинала и затейника Франсиса Куркджана (Francis Kurkdjian).

а мсье таки ж очень, очень большой затейник. на первом вдохе я от изумления едва пробирку не расплескала: от "Лили Шик" все-таки ожидаешь если не шика, то хоть лилии, а если не лилии, то шика. хотя бы в понимании и затейника Куркджана - например, в варианте Narciso Rodriguez For Her или Acqua di Parma Iris Nobile... не тут-то было.

да и вообще путем розысков можно обнаружить, что basenotes в качестве ноты сердца приводит не лилию, а каллу - Calla Lily - ту же, что и изображена на упаковке. похоже на правду. 

а Lily Chic - это очень-очень зеленый аромат, выстроенный вокруг зелени и цитрусов в первую очередь, и только спустя некоторое время соизволяющий продемонстрировать цветы. и очень-очень свежий, вплоть до ассоциаций с чем-то спортивным. уж свежесть так свежесть, с большой буквы, громкая, резкая и бескомпромиссная, причем зелено-цитрусовая, от первых нот до базы. с очень четкой мыльной темой. цитрусовое мыло с цветочной примесью. еще просвечивает груша и цветы, в определении которых я не определилась - лилия? калла? ...фрезия? (замылены, отдушечны и синтетичны), а сведения очень противоречивы.

вообще, как мне кажется, такому составу как у Lily Chic самое место не в парфюме, даже в концентрации туалетной воды, а в дезодоранте, возможно, в геле для душа, в ароматизаторе воздуха. летом, в жару, это могло бы быть. но на коже... ой, не шик. а ощущение ненароком подставленной под струю освежителя руки - как раз он у меня жасмино-лилейный, и, надо сказать, как-то приятнее этого творения.

Bois de Santal - Keiko Mecheri (edp)

мной владеет ощущение, что Bois de Santal - совершенно не вариация на тему сандала, а те, кто разместил ее в наборе "сандал" ориентировались на название. а сам по себе запах - такой типичный floriental.

хотя сандало-бензоиновый дуэт в аромате есть, тем не менее, он отодвинут в обычную совершенно и ничем не примечательную базу. точнее, она представляет из себя сандало-амбро-бензоиновое трио, довольно шаблонное, ничем не отличающееся от многих других баз. ну сладковато, ну, тепло, ну комфортно... и слишком похоже на Ambre Gris от Pierre Balmain, например - и кабы на нее одну; но какой в Ambre Gris бессмертник! а тут - увы.

почему амбра позиционируется как "золотая", догадаться нет никакой возможности. то есть, "золотая амбра" - это одна из разновидностей натуральной амбры, есть такое вещество, но стоит оно как крыло от самолета... "не верю!"(с)

а сам по себе Bois de Santal -  вариация в первую очередь на тему османтуса и тонка. и османтуса, и тонка в составе достаточно и в избытке, чтобы амбра - будь она натуральной и золотой или химическим амброксом - уже молчала наглухо.  да и вообще эта парочка так подобрана, что замаскирует, по-моему, все что угодно - и сандал в том числе. вах, какой отдушка!.. :)

признаться, я не имела счастья быть в сандаловом лесу - а именно так переводится Bois de Santal - но что пахнет он наподобие магазина Lush, мне сомнительно. в общем, самое красивое в Bois de Santal - флакон (судя по фото) и название.

5 октября 2009 г.

Fresh Index Jasmine Lys & Mangosteen

Index Jasmine Lys

очень интересная вещь. и не только потому, что позволяет познакомиться с таким не самым популярным компонентом как каро-кароунде, гвинейский цветок, используемый в довольно небольшом перечне ароматов.

каро-кароунде (тут по ссылке - растение во всей красе) - очень интересный цветок. он объединяет индольную материальную плотность белых цветов, их же сладость и откровенную пряность, которую дает эвгенол.

еще запах примечателен тем, что в нем-то лилию никто не пытался укрощать, приручать, дрессировать - и в начале, в первых нотах, она откровенно животная, кошачья. так пахнет кошачья морда, кошачьи уши.

потом роскошно блестящая черная животина запрыгивает на дерево и плавно удаляется по ветвям. остается каро-кароунде в этом своем древесно-зелено-цветочном великолепии на фоне персика. хищник удалился, питайтесь вегетарианским, хоть и щедро сдобренным пряностями, персиком, запеченным на углях. после персиков можете насладиться ароматическим дымом костра: сандал, кашемировое дерево. угли, дым, тени, запекшийся сладкий сок и сгоревший сахар - все, что осталось от персика... а кошки уже давным-давно нет. остался аромат на грани гурманского и древесного.

несколько портит идиллию, и, по-моему, выбивается из ряда амбреттовая солоноватая кислинка, пробивающаяся даже через жженый сахар. не очень она тут нужна, на мой вкус, по-моему, ваниль была бы уместнее. но - что имеем.

Mangosteen

Fresh все-таки удивительно неравномерная марка, потому как, в отличие от предыдущего аромата, Mangosteen можно описать в нескольких словах. "цветочно-фруктовый шампунь", например. воистину для teen-ов, причем самых маленьких, на девочек 12-13 лет. там звучало бы мило. в более старшем возрасте этот синтетический компотец неуместен совершенно. хотя тины тут и ни при чем, а mangosteen - это просто-напросто гарциния.

помимо гарцинии имеются фрезия (синтетическая), бергамото-лимонная зелень (освежительная), пион (ненатуральный)... сочетание, которое могло бы составить счастие,  скажем, ополаскивателю для одежды. да и ну его...

4 октября 2009 г.

Mat; White - Masaki Matsushima

числится в наборе сэмплов, посвященном лилии. ошибка видна сразу же, сходу, через 2-3 минуты. о лилии этот аромат представления дать не может - точнее, может показать только, как можно, если умеючи, обойтись с таким сложным, неоднозначным, скандальным и спорным цветком, как лилия (от которого две трети человек тошнит, а одна треть гипнотично млеет; я отношусь к одной трети и могу в лилейной оранжерее поселиться - но и две трети прекрасно понимаю...)

Mat; White - хороший пример того, как можно обойтись с лилией, чтобы две трети с удовольствием ее приняли, вместо дискомфорта испытав удовольствие. во-первых, лилия должна звучать только на самом старте, от силы 5 минут. во-вторых, ее надо хорошенько промыть рисовым молоком до полной нетоксичности и вовремя убрать на задний план, заставив звучать бэк-вокалом на фоне солистки-сирени. в общем, сирень этот аромат представлял бы намного лучше.

с сиренью автор композиции тоже обошелся очень изящно. с одной стороны есть такая отчетливая тень ненатуральности, но это не подражание, не подделка, а проекция или модель. модель сирени, кстати, тоже довольно трудного по переносимости запаха - большим сиреневым букетом, оставленным в комнате на ночь, можно причинить здоровью такой же неиллюзорный вред, как и лилиями. точно так же детоксифицированная, спроектированная на рисовое молоко и лилию. постепенно словно бы "вызревает", набирает солнечную, нектарную сладость. это можно сравнить с развитием запаха цветов от туманного влажного утра к солнечному жаркому полудню. очень долгое, плавное - но и совершенно прямое, однозначное, надо сказать, раскрытие темы сирени. и без сюрпризов, и без переходов, обертонов, противотемы.

результат работы с сиренью и лилией в Mat; White более чем приятен - даже при моей симпатии к запахам "диким", невыхолощенным, не отполированным. тут они скорее умело укрощены и терпеливо выдрессированы, чем превращены в экспонаты за стеклом. можно трогать не без удовольствия.

в целом же, если смотреть не на огранку отдельных компонентов, а слушать композицию, то, конечно, оценка получается совсем другой. во-первых, развития в духе "три аккорда" я терпеть не могу. а тут оно. лилия раз! - сирень два! - молочно-пряная база три!.. фактически, получается три почти-солифлорных аромата, выходящих на сцену поочередно. определенный интерес представляет момент, когда три ансамбля сменяют друг друга, но делают они это быстро, четко и отрепетированно.

если Mat; White - это тот же самый "японский минимализм", что и в A Scent - хотелось бы познакомиться с японским максимализмом; если его представляют те же CdG (хоть в Incense, хоть в 2) - вот и замечательно, уже знакомы и друг другом довольны.

Pivoine - Esteban

как говорит нам сайт Douglas, это

Фруктово-цветочный аромат, где пион украшен легкой фрезией и китайской сливой… Верхние ноты: Личи, Фрезия. Ноты сердца: Пион, Фиалка, Китайская слива. Базовые ноты: Сандаловое дерево, Мускус

как уточняет нам обоняние, это крайне дешевое безобразие. вообще забавно - можно долго пытаться определить, что такое "дорогой" аромат, но что такое дешевый, понимаешь с первых 10 секунд пробы. так вот, Pivoine - это хорошая иллюстрация к понятию "дешевый аромат". во-первых, он замечательно безлик. типичное такое deja vu. достаточно одной пробы, чтобы начать мучительно вспоминать, как называлось то, ну вот это, и еще флакончик такой бело-розовый... ну такой...  воображение подпихивало то Magnolia  Yves Rocher, то Anais Anais Cacharel, разум глядел на пирамиды и удивлялся. в общем, 

  -- С этой... ну... этой, ну... -- ответил гость и защелкал пальцами. 
  -- Вы были женаты? 
  -- Ну да, вот же я и щелкаю... на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое... музей... впрочем, я не помню.

во-вторых, пион - не такой уж частый компонент, все-таки. но это не спасает. пион можно сделать вульгарным, этакий растрепанный букет в газетке. можно? сделаем. фрезия нам в этом поможет. фрезия бывает очень разная. исхитриться и взять к пиону в пару фрезию прямиком из освежителей воздуха для машин и туалетов, числом побольше, ценой подешевле - что ж, и такое бывает. в общем-то, уже достаточно для того, чтобы впечатление было незабываемым. но добавляем туда личи - и получаем нечто феерическое. в общем, впечатление сродни впечатлению от L'Eau d'Issey  Issey Miyake. появись Pivoine в то же время - может быть, и ему было суждено неплохое будущее. остается только порадоваться, что этот экстракт мигрени будет украшать только отдельные полки, а также посмеяться над тем, что бренд называется "элитным". 

резюме: к бренду Esteban я больше не ездун и не ездец ни при каких обстоятельствах. пробник количеством "полтора мл. без пшика" с удовольствием кому-нибудь отдам безвозмездно, то есть, д-дадом.

warning: этот шедевр в своем роде выдерживает 2 смывки с руки при помощи мыла и щетки, не теряя ни в силе, ни в эффективности.

3 октября 2009 г.

Estee Lauder Private Collection Jasmine White Moss EDP

ко мне приехала первая посылка из череды заказов, так что теперь будет много-много разных обзоров. начнем с относительной новинки, еще не добравшейся до московских магазинов - Private Collection Jasmine White Moss EDP - Estee Lauder. 

по информации от The Perfumed Court запах относится к зеленым цветочным шипрам, был начат, но не закончен самой Эсти, и в 2009 году доведен до конца Эрин Лаудер (Aerin Lauder).

верхние ноты: мандарин, абсолю почек черной смородины, бергамот, гальбанум.

ноты сердца: абсолю самбака (выбор Эрин), абсолю индийского жасмина (выбор Эсти), фиалка, абсолю цветов апельсина, фиалковый корень, иланг-иланг.

ноты основы: пачули, ветивер, дымка белого мха (эксклюзив).

анонсы у этого парфюма были довольно обнадеживающие. название тоже - хотя и нелепо полагаться на название - внушающее оптимизм. жасмин и белый мох...

на практике это оказался и вправду что зеленый шипр, зелено-цветочный, но в первую очередь зеленый. хороший. сравнение с Cristalle Eau de Parfum совершенно обоснованно, да, это очень похожие ароматы, но, в отличие от Cristalle, Jasmine White Moss не заканчивается "за упокой". он очень ровно развивается, не принося неприятных сюрпризов. правда, не принося и приятных. зеленое суховатое начало, где лучше слышны гальбанум (хороший гальбанум, без излишней резиновости) и почки - довольно мягкие, нерезкие, -  чем мандарин и бергамот. впрочем, все начало - гармоничное, уравновешенное, зелено-ивовое, сухое и бархатистое - как мягкая замша, пожалуй. и скучное, надо признаться. Cristalle имеет более оригинальное, яркое, запоминающееся вот этим вот "соком кактусов". 

далее за этим началом следует такое же элегантное, спокойное, мягкое развитие. отлично сбалансированный аккорд, в котором ни одна нота не перекрикивает другую. жасмин - из сильно "очищенных", не-индольных, не плотных, такой же и флердоранж. все это положено на теплый фон фиалки, подкрашено фиалковым корнем, дающим легкий пудрово-сладковатый оттенок. в основе остаются фиалковый корень, ветивер, укрощенные пачули, мшистость, такая же "очищенная", как и жасмины до того. стойко. надежно. спокойно.

в результате получается запах без яркого характера, без индивидуальности. ровный, равномерно и предсказуемо, элегантно развивающийся. на леди надето кашемировое пальто с шелковой косынкой, под ним - костюм, под костюмом - белая блузка, под ней - изящное белье. все элементы подходят друг к другу, гармоничны, дороги, прекрасно сочетаются, прекрасно раскрывают характер леди... и ничего интересного, цепляющего в этом характере нет. пожалуй, Jasmine White Moss - очень комфортный "офисный" аромат не для девочек, но для женщин, дневной. в нем есть и вкус, и неброскость одновременно, он не будет кого-то сильно раздражать, но и почерком, отпечатками пальцев - не станет, как мне кажется.

много и подробно о Jasmine White Moss на официальном сайте.

2 октября 2009 г.

Eau de Parfum Ange ou Demon le Secret - Givenchy

м-да.

"Прозрачные и лёгкие верхние ноты начинаются с яркого всплеска Итальянского Лимона и Клюквы, усиленных аккордом Листьев Зеленого Чая. Средние ноты сверкают свежестью: Жасмина, Белого Пиона и Водяной Лилии. Глубокие и неповторимые базовые ноты: Древесина Светлого Дерева и Пачули, с грациозной чувственностью завершают аромат Ange ou Demon le Secret ."

развитие - строго по описанному на пробнике. сначала - клюква. клюквенный джем. допустим, с лимонными корочками. но это все равно клюквенный джем. завтрак "шведский стол" - не хватает только гренок, на которые этот джем можно намазать. и запить чайком. зеленым чайком, как и обещано в нашем меню. чай пакетиковый, ароматизированный. я бы не сказала, что ароматизирован он жасмином. с жасмином, даже тем, что из известной шутки "зеленый чай бывает хороший, плохой и жасминовый" здесь полное увы. пион и кувшинка? на фоне клюквенного джема (ближайшую родню которого можно обонять также и в Miracle Forever - но там он называется черносмородиновым; такой, знаете, универсальный джем, который подают в пластиковых коробочках) цветы не похожи на цветы. что-то кувшинковое, конечно, в глубине маячит. и что-то пионовое на переднем плане надрывается в попытках переорать джем. жасмина, даже в аромахимическом варианте, кажется, и вовсе не положили.

загадочная Madera clara, более всего интриговавшая меня "светлая древесина" базы оказалась такой же "древесиной" и такой же "светлой", как я - юным отпрыском экваториальной Африки. оно, к сожалению, даже не мадера. от мадеры бы после этого джема и чая на фоне политых невесть чем дамочек в гостиничном банкетном зале я бы не отказалась. но оно - увы. оно просто-напросто... м-м сладкий чай, разлитый на деревянный стол напудренной дамочкою. пачули, древесина... нет. потихоньку кислеющий, особенно за счет ягод, "древесный мускус" в первую очередь.

2 часа спустя творение окончательно превращается в "типа парфюм"- нечто бесформенное, растекшееся джемом по базе, которая более подобает крему для рук. этакий For Her Родригеса, подпорченный клюквой. все оно в сумме не образует одного османтуса For Her - да и тот трудно назвать чем-то выдающимся, но хоть мужчины задумчиво поводят носом :) тут же - увы. разве что очень голодный Карлссон прельстится.

одно можно сказать в защиту - Le Secret гораздо "съедобнее" первородного Ange ou Demon. хотя в качестве комплимента это и звучит сомнительно. а так - безобразие, заставляющее предполагать целевую аудиторию, о которой ничего хорошего в плане вкуса не скажешь (хит дискотеки в ПТУ? мечта девятиклассницы?).

ну и традиционно: фланкер на оригинал не похож в такой степени, что диву даешься. кажется мне, что идея продавать сильно другие и сами по себе безликие, скучные и пошлые запахи на волне популярности предыдущего безобразия - это безобразие в квадрате. хотя уровень соблюден, конечно. кому нравится одно, тому, наверное, и другое понравится.