31 июля 2010 г.

Profumi del Forte

I would say thank to dear Abigail, who first wrote about Roma Imperiale by Profumi del Forte. I tried it today and have to say that she is quite right about Roma Imperiale. It is wonderful. But I’ve tried another 3 Profumi del Forte on my skin (and other three on blotters, they did not impressed me). This is reputable and honorable brand, which makes really good scents from high-grade components. You can feel it, you can see it on your skin: perfumes are slightly oily and leave a light spots of volatile essences on your skin.

Vittoria Apuana is typical gourmand scent. Coconut, chocolate, vanilla, banana, orange – ant a touch of amber. It is very long-lasting fragrance, but I disregard most of gourmand scent. Don’t eat me! :) Nevertheless, Vittoria Apuana is nice, sustainable and tasty.

Top notes from official site: Sweet Brasilian orange, Sicilian mandarin, bitter Sicilian orange

Middle notes: Coconut, tiarè, flower, banana

Base notes: Vanilla Bourbon absolute, vanillin, notes of solar amber

Forte + Forte is very close to Annick Goutal's Les Nuits d'Hadrien, except one very significant property: it is ten more times tenacious. Fresh bitter and acid citruses, lemon peel, bergamot, to which are added tender flowers and delicate woody-musky base. Citruses stay up whole time.

Top notes: Bergamot, lavender, tarragon, lemon, petit grain of Paraguay, Sicilian orange, grapefruit

Middle notes: Cloves, jasmine, iris of Florence

Base notes: Oak moss, Indonesian patchouli, tonka bean, white musk.

Marconi 3 could be my favorite. It is deep and rich ambery, resinous, balsamic, spicy scent which can remind Ambre Sultan by Serge Lutens, but it is deeper, sweeter and more vivid. Tolu, vanilla and aniseed form very enchanting combination. A touch of oak moss and patchouli gives to Marconi 3 slightly leathery, smoky-and-sweet – as aromatized tobacco – taste. Wonderful Oriental.

Top notes: Coriander, starred aniseed, cinnamon, coconut

Middle notes: Geranium, rose, iris

Base notes: Vanilla sticks, Indonesian patchouli, oak moss, heliotrope, tolù.

Roma Imperiale is very Italian. It is as Italian as Via Condotti by Lancetti, another Italian brend, but Roma Imperiale is more tender and delicious. It is great. Abigail is right.

Roma Imperiale goes from citrus-herbal opening with a touch of tomato leaves, cinammon and coriander, which makes opening dry and scored. Then it goes to flowers (white flowers and not only), where combination of aldehydes, flowers and spices gives to Roma Imperiale great facet of soft suede. In drydown it goes to classic oakmoss-animal-woody base and has long sillage. Roma Imperiale is very long-lasting too, but this is expected after familiarity with Profumi del Forte.

Roma Imperiale is classic. It is rich, luxurious and splendid, it is timeless. Moreover, it is very tactile: you can feel its grained surface in the opening, its softness of suede and cloudy flowers it\n the heart, its smoothness of polished sandalwood in the base…

Top notes: Bergamot, mandarin, neroli, rose-wood, coriander seed, cinnamon, tomato leaves

Middle notes: Orchid, jasmine absolute, tuberose absolute, ylang - ylang, iris butter, Turkish rose essence, syringa

Base notes: Civette, oak moss, grey amber. Vanilla, sandalwood

Picture from official site.

***

Хотелось бы поблагодарить Абигайль, первой написавшую о Roma Imperiale от Profumi del Forte (на англ.). Сегодня я наконец-то добралась до залежей этой марки и могу сказать, что насчет Roma Imperiale все совершенно правильно. RI совершенно замечательный. Но я попробовала на себе еще 3 аромата Profumi del Forte (и еще 3 только на блоттере, потому что они меня не впечатлили). Profumi del Forte – солидная достойная уважения марка, которая делает хорошие парфюмы из качественных компонентов. Это ощущается, это можно видеть – после нанесения на коже некоторое время остаются легкие пятна эфирных масел. Полноценность запаха и стойкость идут в комплекте.

Vittoria Apuana – типичная «вкусняшка», гурманский аромат. Кокос, шоколад, ваниль, ванилин, банан, апельсинка - и немного амбры в базе. Замечательная стойкость. Гурманские запахи я терпеть не могу: не надо меня есть, я вам не булочка. Тем не менее, Vittoria Apuana – милый, стойкий и вкусный аромат. Для любителей самое то.

Ноты с официального сайта. Голова: сладкий апельсин, мандарин, горький апельсин

Сердце: кокос, тиаре, банан

Основа: ваниль бурбон, ванилин, амбра

Forte + Forte очень похож на Les Nuits d'Hadrien Annick Goutal, за исключением одной важной детали: он примерно раз в десять более стойкий. Знакомые нам сочные горько-кислые цитрусы, лимонные шкурки, бергамот, к которым постепенно добавляются нежные цветочки (безиндольный жасмин в т.ч.) и мягкая древесно-мускусная база. Цитрусы на арене от начала до конца.

Голова: бергамот, лаванда, эстрагон, лимон, петигрейн, апельсин, грейпфрут.

Сердце: гвоздика, жасмин, ирис

Основа: мох, пачули, тонка, белый мускус.

Marconi 3 мог бы оказаться моим фаворитом. Это глубокий и богатый амбровый, смолистый, бальзамический, пряный аромат, который напоминает Ambre Sultan от Serge Lutens, но он темнее, глубже, слаще - и богаче. Толу, ваниль и анис образуют весьма очаровательное сочетание. Легкие штрихи мха и пачули придают Marconi 3 слегка кожаный, дымно-сладкий, как у ароматизированного табака, привкус. Замечательный восточный аромат.

Голова: кориандр, звездчатый анис, корица, кокос

Сердце: герань, роза, ирис

Основа: ваниль, пачули, мох, гелиотроп, толу.

Roma Imperiale очень итальянский аромат. Такой же итальянский, как Via Condotti от Lancetti, другой типичной итальянской марки, но Roma Imperiale нежнее и тоньше. Абигайль права замечательный аромат.

Roma Imperiale начинается с почти традиционного цитрусо-травяного старта, которому томатные листья, корица и кориандр придают сухость и шероховатость. Затем вступают цветы (белые и не только). На этой стадии комбинация с альдегидами и пряными нотами дает Roma Imperiale чудесную мягкую замшу. В основе – классическая животно-мшисто-древесная база с длинным роскошным шлейфом. Roma Imperiale – тоже имеет замечательную стойкость, впрочем, это-то ожидаемо после знакомства с остальными творениями Profumi del Forte.

Roma Imperialeэто классика. Богатая, роскошная, блестящая и вневременная. Помимо этого, RI – очень «тактильный» аромат. Каждую его ноту можно пощупать – шероховатое начало, мягкую замшу и облачно-пушистые цветы в сердце, полированный сандал в основе…

Голова: бергамот, мандарин, нероли, розовое дерево, кориандр, корица, томатные листья

Сердце: орхидея, жасмин, тубероза, иланг-иланг, ирисовое масло, роза, чубушник

Основа: цибетин, мох, серая амбра, ваниль, сандал

30 июля 2010 г.

Poor Yorick! | Бедный Йорик!

Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio... – and I knew all the thousand of Yoricks, of which bones were built scents described below. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy; he hath borne me on his back a thousand times

Eau Sauvage Extreme by Dior – ohh, this is mad papier colle, in which you can find all Yoricks of last twenty years (except Eau Sauvage themselves). Quick dry-green citrus-herbal burst in opening? From Cristalle by Chanel till Ninfeo Mio by Annick Goutal. Long, heavy-concentrated salty violet leaf? Fahrenheit by Dior, and even much more its precursor Green Irish Tweed by Creed. Spiced woody-leather? Obsession by CK! I tried to remember this facet till my husband suddenly had used it last night. Eau Sauvage Extreme is one big quotation or cento.

A Scent by Issey Miyake Eau de Parfum Florale – this flanker is very close to original A Scent, but added soft white flower makes it quite inauthentic. I tried to remember, where I smelled suchlike scents. May be there were detached notes? Some molecules? (These flowers are very unnatural). Anyhow, Eau de Parfum Florale is much more derivative and boring. Flowers and galbanum were used ten thousand times – from Silences by Jacomo till Rose d`Amour by Les Parfums de Rosine.

O d`Azur by Lancome – if you've used baby shampoo, body lotion, shower gel, if you've eaten candies (who didn’t?), you knew this Yorick.

***

Увы, бедный Йорик!Я знал его, Горацио… - а я знаю примерно тысячу всех тех Йориков, из костей которых собраны некоторые нынешние ароматы. Человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине…

Eau Sauvage Extreme от Dior – ой, какой безумный коллаж – в нем вы найдете кости целого полка Йориков последних десятилетий (кроме самого Eau Sauvage). Сухой реактивный цитрусо-лиственный взрыв в начале? Вспомнить все: от Cristalle Chanel до Ninfeo Mio от Annick Goutal. Долгоиграющие пересыщенные соленые фиалковые листья? ? Даже не Fahrenheit от Dior, а скорее его предшественник, Green Irish Tweed от Creed. Пряное дерево с кожей? Obsession от CK! Я бы тут, может быть, сломала голову "где это уже было", если бы не супруг, вдруг вспомнивший именно про Obsession. Eau Sauvage Extreme – это такая большая цитата, а еще точнее - центон.

A Scent by Issey Miyake Eau de Parfum Floraleфланкер, очень похожий на A Scent, но добавление цветочной ноты убило в нем последнюю аутентичность. Я долго пыталась вспомнить похожие запахи, или отдельные ноты, или молекулы (последнее наиболее вероятно, ибо эти "цветы" пахнут не цветами). В любом случае Eau de Parfum Florale вышел значительно вторичнее и скучнее оригинала. Цветы и гальбанум уже использовались десять тысяч разот Silences Jacomo до Rose d`Amour от Les Parfums de Rosine.

O d`Azur от Lancome – если вы когда-нибудь пользовались: детским шампунем, лосьоном для тела, гелем для душа, если вы когда-нибудь ели монпансье (а кто не?) , вы знали этого Йорика.

23 июля 2010 г.

Different ouds, part I / Уды разные, часть 1

Do you know that ‘oud’ means Arabian lute?  

Aoud Forest by Montale contains no oud at all, except first 5 min since opening. These moments we can recognize some smoky and resinous notes. After this blink Aoud Forest is typical synthetic-flower-‘shampoo’ fragrance with white musk and other typical notes. It slightly remains Cheap&Chic by Moschino, but is more, um, unassembled.

Golden Aoud by Montale is nice and simple oud-like composition with dry, slightly medicinal facets of dry herbs, oud-smoke and geranium, saffron and wood. It has soft sandy sillage and is close to Secret Oud by Caron. They both are ‘wild’ and natural enough.

Oud Wood by Tom Ford is another type of oud - more spicy, ambery and more ‘fashionable’. Oud plays at the opening and then works as backing vocalist for amber, vetiver, tonka been and other notes of traditional (especially for Tom Ford) scent, gives to whole fragrance ‘oriental’ vibrations.

 

Знаете ли вы, что уд это арабская лютня?

Aoud Forest Montale собственно к уду не имеет никакого отношения, не считая тех чудных мгновений в самом начале, когда слышно нечто дымное и смолистое. После этого Aoud Forest методично развивается в синтетично-цветочно-шампуневый бело-мускусный ну очень современный аромат. Слегка напоминает сильно разбалансированный Cheap&Chic Moschino.

Golden Aoud того же  Montale - а вот это совсем другое дело. Простая и четкая «удоподобная» композиция с ароматическими, слегка аптечными оттенками сена, удового дыма, шафрана, герани, древесины... У Golden Aoud сухой песочный шлейф и он напоминает Secret Oud Caron. Оба из разряда природно-диких.

Oud Wood (Tom Ford ) – представитель удов совершенно другого типа, прирученных. Гораздо более пряный, амбровый, респектабельный и светский. Уд показывается в начале, исполняет соло, а затем служит на подпевках у совершенно традиционных (особенно для Форда) нот амбры, ветивера, тонка и прочей базы. Придает Oud Wood легкий намек на восток.

22 июля 2010 г.

A little grumbling about Etat Libre d`Orange| Ворчалки про Etat Libre d`Orange

 Some Etat Libre d`Orange’s perfumes, which I dislike.

 

Encens et Bubblegum – really bubble gum with a little of berries, flowers and… yes, frankincense oil. It could shock - but all the interesting is spoken in the name. Sweet, floral, childish and too naive.

Composition: Pêche, framboise, vanille, muguet, fleur d'oranger, musc, essence et résinoïde d'encens...

Rossy de Palma Eau de Protection – I know this rose and everyone who’d tried Paul Smith Rose knows it. Really synthetic, fresh and unreal. Then berries, spice and water notes. This is ELDO? Really? Are you sure? Real bourgeois mainstream.

Composition: Ginger, black pepper from Madagascar, bergamot, rose of Bulgaria, jasmine, benzoin, patchouli, incense, cocoa

Nombril Immense – I just considered to say that it is something discouraging, when it bleed wonderful suede-flowers-vetiver-pachouli accord as it were simple mean of Les Exclusifs de Chanel's half.

Composition: Patchouli, baume du Pérou, vétiver, absolu poivre noir, opoponax, bergamote, graines de carotte, absolu graines d'ambrette...

 

Некоторые Etat Libre d`Orange, которые мне не понравились.

 

Encens et Bubblegum – жУвачка (очень натуральная), маленько ягод, цветочков... и таки да, таки ладан. Могло бы быть ошеломляюще, если бы все самое интересное не пряталось в названии. А так – сладенькое, цветочковое, детское, наивное...

Состав: персик, малина, ваниль, ландыш, цветы апельсина, мускус, ладан...

Rossy de Palma Eau de Protectionкто не знает эту розу? Разве что тот, кто не пробовал  Paul Smith Rose. Махрово-искусственный совершенно неправдоподобный свежачок. Потом пряности, ягодки и немного воды. Это ELDO? Точно? Нет, правда? Натуральный же массовый мейнстрим.

Состав: имбирь, черный перец, бергамот, болгарская роза, жасмин, бензоин, пачули, ладан, какао

Nombril Immense – только я собиралась сказать, что это полное разочарование, как оно испугалось и выдало мне роскошный кожано-цветочно-ветиверо-пачульный аккорд.Этакое среднее арифметическое доброй половины Les Exclusifs de Chanel.

Состав: пачули, перуанский бальзам, ветивер, черный перец, опопонакс, бергамот, семена моркови, семена амбретты

19 июля 2010 г.

Жара и любопытство|Heat and curiosity

This fierce heat is killing. The only thing you can do in this heat - to sit up to necks in water/ stand under a cold shower/ swim in a pool or in a lake. We drink water with wine and ice (about 1 part of wine to 5 parts of water and ice at pleasure) a homemade mojito (lime juice, chopped mint, "Sprite", ice and lemon), apple juice with lime juice, and everything that is stored in the ice-box. Shower, cool bath. Mint mask from Lush and their tonic-sprays...

All this is of little help, of course - but the weather prediction for next two week is not promising anything but even more heat. However, my perfumes curiosity cannot be murdered even by that weather. I try many things that are coming to hand: novelties and not too new smells; what I have read and completely random. Below is an experiences over the past week report.

Profumo by Aqua di Parma is an magnificent chypre. In the middle and in the drydown it is similar to Mitsouko, in the opening is a more water-and-white-floral, slightly scunky-indolic. In contrast with Mitsouko, there is no peaches in Profumo, their place took something like a mimosa. At blotter Profumo has an additional stage, which is not present on my skin, it is somewhere beyond the base: cream-powder-vanilla. On my skin it ends mossy-vetiver-spices notes.

A Taste of Heaven by Kilian is an illustration of the concept of "the art of selling". Bottles, design of corner, recipes - all this is very chic. Prices correspond to the design. The juice is rather ordinary, popular and mass and mimetic. A Taste of Heaven promised green absinthe, however, "absinthe green" is bittersweet wormwood and herbal semi-notes in first 2-3 minutes, and then - the endless lavender, lavender with orris, lavender and a bit of vanilla ... and we know that lavender, this idea: Gris Clair of Serge Lutens and he had before.

Black Cashmere by Donna Karan - woody-balsamic, in the first few minutes of opening is not very pleasant due to the initial volume of notes in which each component seeks to assert themselves and outtalk others loudly ("American style"), initially is pretentious to be "unusual" (for those whose submission of an originality is extremely limited), but gradually growing in nice, comfortable warm woody balsamic scent.

Collezione Privata Blu di Provenza by Pal Zileri - if you can wait out the first half hour, in which different “chemistry” is raging on the skin, it becomes more beautiful. Very long lavender, which is dancing with citrus (many of long-lasting citruses in the middle – what a good and nonstandard  idea!), then with vetiver, cedarwood, musk, and each pair is quite good.

Infusion de Tubereuse by Prada - another representative of an posse, in which main goal is to wait through top notes. At the opening Infusion de Tubereuse gives one of the nastiest tuberose that I know: coconut-full, indol-free buttery cheap tuberose. In the further opening it gradually moves from the butter oil to the fresh, light scent of clean freshly washed clothes, young body after a shower, to an evening in a park with fountains…

Oriental Edition II by Angel Schlesser is simply stunning in its sincere and naive repetition of other scent: Visa by Robert Piguet, with a slight accents of Private Blend by Tom Ford. Done very well and three times cheaper, stable, long and beautiful... now just needful to those who are not familiar with Visa or just are so crazy for the idea that are interested in all versions of it.

 

***

Погода невыносима. Единственное, что можно делать в такую жару – сидеть по шею в воде, стоять под холодным душем, плавать в бассейне или в озере. Мы пьем воду с вином и льдом (примерно 1 часть вина на 5 частей воды, лед по вкусу), самодельный мохито (сок лайма, резаная мята, Спрайт, лед, лимон), яблочный сок с соком лайма, и вообще все, что хранится в холодильнике. Душ, прохладная ванна. Мятные маски от Lush и их же тоники-спреи...

Все это мало помогает, конечно - а прогноз не обещает ничего, кроме еще большей жары. Однако, парфюмерное любопытство не может убить и эта погода. Я пробую многое из того, что подворачивается под руку, новинки и не слишком новые запахи, то, о чем я читала и совершенно наугад. Ниже отчет о впечатлениях за последнюю неделю.

Profumo от Aqua di Parma – великолепный шипр. В середине раскрытия и в базе он схож с Mitsouko, в начале более водный и бело-цветочный, слегка грязновато-индольный. В отличие от Mitsouko, персиков в Profumo нет, их место занимает что-то, похожее на мимозу. На блоттере у Profumo есть та стадия, которая совершенно не слышна на коже, уже где-то за базой: кремово-пудрово-ванильная. На коже все заканчивается мшисто-ветиверно-специевыми нотами.

A Taste of Heaven by Kilian – это иллюстрация к понятию «искусство продавать». Флаконы, оформление корнера, рецепты – все исключительно шикарно. Цены соответствуют оформлению. Содержимое же достаточно ординарно, популярно-массово и к тому же вторично. A Taste of Heaven обещает зеленый абсент, однако, «зеленого абсента» - сладко-горьких условно-полынных нот в нем первые 2-3 минуты, а дальше – бесконечная лаванда, лаванда и ирис, лаванда и немножко ванили... и мы знаем эту лаванду, эту идею: Gris Clair Лютана, и Лютан успел раньше.

Black Cashmere от Donna Karan – древесно-бальзамический, в первые минуты не слишком приятный за счет громкости начальных нот, в которых каждый компонент стремится заявить о себе громче прочих («американский стиль»), поначалу претенциозно-«нестандартный» (для тех, чьи представления об оригинальном крайне ограничены) но постепенно развивающийся в милый, комфортный тепло-древесный аромат.

Collezione Privata Blu di Provenza от Pal Zileri – если переждать первые полчаса, в которые на коже бесится, испаряясь, различная препротивная химия, то дальше делается красиво. Очень долгая лаванда, с которой по очереди танцуют цитрусы (долгие цитрусы в середине – это хорошая идея), ветивер, кедр, мускусы, и каждая пара вполне хороша.

Infusion de Tubereuse от Prada – еще один представитель компании, в которой главное –пережить начало. В старте Infusion de Tubereuse выдает одну из самых противных из известных мне кокосово-безиндольных сливочно-масляных дешевых тубероз. В дальнейшем развитии обнаруживается постепенно двигающийся от этого масла к свежему, легкому запаху чистой свежевыстиранной одежды, юного тела после душа, вечера в парке с фонтанами.

Oriental Edition II от Angel Schlesser – просто потрясающий в прямоте и простодушном повторении аромат: Visa Robert Piguet, с легким акцентом Private Blend Тома Форда. Сделан очень хорошо, стоит втрое дешевле, стойкий, долго и красиво раскрывается... вот только нужен он тем, кто не знаком с Visa или так любит саму идею, что интересуется ей в любых исполнениях.

14 июля 2010 г.

Kadota by Michael Storer (en|ru)

Perhaps, I can officially declare my love for Michael Storer. I have probes of virtually all of its perfumes, and all they seem to be real. That is true word - real. This is the niche that is a real niche, non-profit seeking, art for art's sake.

The main thing that you feel, trying any of his flavors - dense, material difference between the quality of components applied in the mass-market and which Storer put to use. Between trending to an faceless "consumer model", target audience of one million, and to a Man. Collocutor. Spectator.

Fragrances of Storer are material and real from the first notes to the base. They are completely devoid of that obtrusive, but short-living artificiality that "emanate" most modern scents. Storer’s creations are original and individual, and the author has his own signature, beloved notes, distinctive style.

Kadota is built around fig – whole fig - leaves, fruit, wood. Even though ‘only lazy did not work’ with the figs in niche perfumery, too many fig scents are quite the same, have one template. Demeter's Fig Leaf reveals the nature of these single-molecular juices.

As against of Monk, Kadota does not have long, volatile evolution. It is stable enough and very, very long-lasting.

Fig in Kadota is completely different fig, without standard fruit freshness and fruit’s juiciness. It expresses notes of linseed oil (paint oil), loudly and boldly - so that the entire composition rather spoke about how the artist draws from life fig tree with fruit from nature than the tree or fruits itself. The scent is oily and slightly moist, like a summer morning. An light is ideal, morning is fine, an artist is creating ...

***

Пожалуй, можно официально признаться в любви к Майклу Стореру. У меня есть пробники практически всех его ароматов, и все мне кажутся настоящими. Именно настоящими, так. Это та ниша, которая является настоящей нишей, некоммерческим поиском, искусством ради искусства.

Главное, что ощущаешь, пробуя любой из его ароматов – плотную, материальную разницу между качеством компонентов в масс-маркете и тем, что делает Сторер. Между ориентацией на безликого «типового потребителя», одного из миллиона представителей целевой аудитории, и человека. Собеседника. Зрителя.

Ароматы Сторера плотны и вещественны от первых нот до базы. Они совершенно лишены того ощущения навязчивой, но недолговечной химичности, которым "блещут" современные ароматы. Они оригинальны и индивидуальны, а у автора есть почерк, любимые ноты, характерные приемы.

Kadota построена вокруг фиги - листья, плод, дерево. В принципе, с фигой в нишевой парфюмерии только ленивый не работал, и слишком много фиг довольно одинаковы и шаблонны. Деметеровский Fig Leaf обнажает природу этой одной-единственной молекулы.

В отличие от Monk Kadota не отличается долгим переменчивым раскрытием. Она не играет, но держится непривычно долго.

Фига в Kadota - совершенно другая фига, без лиственной свежести и плодовой сочности. В ней выражены ноты олифы, громко и смело - так, что вся композиция в целом скорее говорит о том, как художник рисует с натуры фиговое дерево с плодами, чем о самом дереве. Запах маслянистый и слегка влажный, как летнее утро. Свет идеален, рука легка, художник творит...

12 июля 2010 г.

Strange ideal | Странный идеал

Today in one of the discussions at fragrantica once again I saw idea "If you immediately cease to feel your perfume, but people around you feel it, this scent is ideally suited to you."

This idea has always surprised me. Why do I need this "ideal", which I do not feel? It gives me nothing. I am not an aromatic candle for others!

Сегодня в одном из обсуждений на fragrantica в очередной раз увидела мысль «Если вы моментально перестаете ощущать аромат, но окружающие его ощущают –это идеально подходящий вам запах».

Эта идея меня всегда удивляет. Зачем мне такой «идеал», которого я не ощущаю? Он ничего мне не дает. Я ведь не аромалампа для окружающих!

10 июля 2010 г.

Secret Oud Caron

Edp tried in TSUM in a lavish spraying on hand. My total impressions are strange. In the first opinion - is the most non-caron-ish Caron of all. And I do not think generally that there is noticeable oud - however, the opinions are diverged a lot. And - this is very good, well done fragrance.

For me, the beginning was harsh, fresh, especially spicy, grassy, with desert-sand, desiccating note of saffron. Here it is the most non-caron-ish of possible openings, comparable only with that bastard of a noble family as Lady Caron. The grass I could not determine, it is green, astringent and resinous. I managed not to confuse it with vetiver, although I had such temptation - and the first half an hour Secret Oud seemed built on a combination of oud and vetiver.

All together, it seemed to me rather skillfully imitating oud than representing him.

Then it must have been, theoretically, roses and jasmine - but soon became exude pure rough geranium. Leaves of geraniums, chafed in fingers, on the background of astringent herbal resins. Perhaps an echo of tobacco leaf.

In the middle between and heart and soul suddenly revealed soft hawthorn suede of Daim Blond. It was like bridge cropped up suddenly on the way.

Next is hot woody dust. Hot sandal chips from near the file. Notes of the leather. Delicate moss. Chypre base with an abundance of sandalwood sawdust. Musk. Salted notes.

Secret Oud creates many mirages, like a real desert, images are transferred to a long distance, they are convincing, but then melting a few minutes.

I’d rather be quite satisfied, be Secret Oud free of of the real oud: the actualized scent, re-creation of its image is much more of art than the direct use of material with its characteristic well defined odor. In general, Secret Oud - as well as other Carons – is The Art.

Now it smells like an aromatic dried in the open haycock...

***

Edp из ЦУМа в щедром набрызге на руку. Впечатление странное. В первом мнении - это самый некароновский Карон из всех. И мне не кажется, что там вообще заметна именно аквилария - впрочем, мнения опробовавших сильно расходятся. И еще – это очень хороший, хорошо сделанный аромат.

Для меня начало оказалось терпким, свежим, в первую очередь пряно-травяным, с пустынно-песочной, иссушающей нотой шафрана. Вот это и есть самая некароновская из возможных стадий, сравнимая разве что с таким бастардом благородного семейства как Lady Caron. Траву мне определить не удалось, она зеленая, терпкая и смолистая. Мне удалось не спутать ее с ветивером, хотя соблазн был – и первые полчаса Secret Oud казался построенным на сочетании аквиларии и ветивера.

Все вместе мне показалось скорее умело имитирующим уд, чем представляющим его.

Затем должны были быть, теоретически, розы и жасмин – однако, скорее стала проступать чистая шероховатая герань. Листья душистой герани, растираемые в пальцах, на фоне терпких травяных смол. Может быть, отголосок табачного листа.

На переходе к базе вдруг мостиком проявилась мягкая боярышниковая замша из Daim Blond.

Далее – горячая деревянная пыль. Сандал из-под напильника. Ноты кожи. Легкая мшистость. Шипровая база с обилием сандаловых опилок. Мускус. Солоноватые ноты.

В Secret Oud очень много миражей - настоящих пустынных, образов, перенесенных на расстояние, убедительных, но тающих через несколько минут.

Меня вполне устроило бы, не окажись в Secret Oud собственно аквиларии: в воссоздании аромата, в создании его образа - много больше искусства, нежели в непосредственном употреблении материала с характерным запахом. В целом Secret Oud – как и прочие кароны – это именно Искусство.

А сейчас он пахнет душистым просушенным сеном...