29 ноября 2010 г.

Normandie Jean Patou

Normandie - аромат 1935 года, посвященный первому плаванию трансатлантического лайнера «Нормандия». Ну что значит - посвященный... попросту говоря, на туалетных столиках элитных пассажирок стояли, среди прочих предметов роскоши, духи Patou. Помпезная "Нормандия", одной отделки интерьеров на 55 миллионов долларов (в 1935 году!). Легендарный корабль предвоенных лет. Громкое, взахлеб, на весь мир состязание "Нормандии" и "Куин Мэри". Постоянные переклички с Россией - "Нормандию" строил русский проектировщик, петербуржец Юркевич. На ней плыли Ильф с Петровым – и написали «Одноэтажную Америку». Шесть лет триумфа, поступление на службу во флот США, пожар, продажа на металлолом за 160 тысяч долларов...

Так проходит мирская слава. Остается - аромат, буйный и щедрый предвоенный шипр. С размахом. С той же помпезностью, что и опись корабля: «На корабле имелось 11 пассажирских лифтов, 22 подъемника для грузов и автомашин. На верхней палубе находились теннисные корты, сад с птицами, магазин и даже католическая часовня размером 5,24 м на 8,23 м и высотой 6,40 м. Главный обеденный салон на 1000 посадочных мест имел высоту в три межпалубных пространства. На судне также располагался театральный зал на 380 мест, плавательный бассейн размером 24,99 м на 5,79 м, оранжерея зимнего сада, гараж на 100 автомобилей. Общий камбуз для всех ресторанов был длиной 50 м, шириной 35 м с электрической плитой размерами 17 на 2 метра. Из рекламных проспектов следовало, что на «Нормандии» было 847 кают, 320 чугунных эмалированных ванн, 480 душей, 1490 умывальников и прочих сантехнических приборов, необходимых для нужд пассажиров, которые ежечасно расходовали до 40 тонн горячей, 100 тонн холодной и 300 тонн забортной воды.»

А сейчас со всей этой дребеденью на борту мы попробуем взлететь.(с)

Горькая-горькая зелень в начале, зеленые перетянутые струны, трава, смола и хвоя - от всей души, внахлест. Острая, терпкая, темная, бескомпромиссная. Острее и темнее Bandit. Гигантская трава, трава из перспективы муравья. Зелень и цитрусы — острота лаймовой корки, резкие брызги через сок, смолу, зелень. В морозном воздухе расходится звенящими колкими лучами в бесконечность. В тепле встает плотной стеной нездешнего, чужого - наверное, нормандского, более южного леса. Мох – сразу. Мшистая горечь, ветиверная тьма. Напускная строгость, ровная еще, трезвая походка. Иллюзия недоступности.

Дальше – резкой сменой кадра, поворотом «все вдруг», - пудра, цветы, масла, смолы, дерево, ваниль... Эскадра томной, мощной, громогласной женственности. Восточной, гаремной или по-декадентски избыточной. Напудренные плечи, намазанные жирно губы, подведенные глаза, розово-сандалово-бензоиновые духи, разгоряченное дыхание, сползающие с плеч бретельки, ванильно-сандаловые кремы, тугие локоны. Избыточность, разврат в пирожной. Бассейны с шампанским, ванны с духами.

И, наконец – для самых терпеливых, для тех, кто остался в опустевшем танцевальном зале до рассвета, - остаются мох и мускус. Настоящий мох, настоящий мускус. То, что одни называют «винтажом», а другие «бабушкиным сундуком». Одинокий забытый шарф на спинке стула, пропахший Normandie. Хозяйка давно спит, едва ли одна, бальбоа так сближает, а нравы так просты, а жизнь так взахлеб – но где-то там, в оставленной позади Европе, уже куплено и разлито все мыслимое масло...

23 ноября 2010 г.

Moss Breches Tom Ford Private Blend

Если бы The Non-Blonde не написала, что Moss Breches Тома Форда снимают с производства, вряд ли я бы им заинтересовалась вообще, потому что обычно работы Форда мне не нравятся совсем. «Слишком современное». Чудится и чуется мне в нем триумф химии - искусственные бриллианты, синтетический бархат, искусственная кожа, ароматизаторы, идентичные натуральным…

Однако, волшебное слово «мох». Однако, снятие. Однако, есть возможность примерить. В общем, небольшая доля Moss Breches отправилась ко мне жить. И после четвертой, кажется, примерки получила прозвище «перламутровый мерзавец».

Почему перламутровый? Ну вот… какого цвета перламутр? Условно-белого - вот и Moss Breches условно шипр. Современный. А еще перламутр отливает всеми цветами радуги, сочетает прозрачную голографичность, мозаичность и переливчатость. Вот и Moss Breches.

Четыре пробы – четыре разных обстановки - четыре разных ноты уже на самом старте. Резко, пронзительно мыльно-мшистый залп и за ним елочки-сосеночки; ярчайшие, ярко-выраженные сандаловые палочки во всей сладко-пряной красе; воск и благовония; пряные травы со свежим соком на фоне аптеки. Дальше то же богатство вариаций, что за кот из мешка выпадет - поди угадай. Смолы или благовония, травы или деревяшки, мох или пачули – или какой-то ужасающий солоноватый «типа одеколон» с проблесками Cool Water, и хороший фужерный одеколон с фиалковым листом. Причем переливаться все это может в рамках пяти-десяти минут при малейших колебаниях ветерка. Кто-то мимо пошел, струя из кондиционера пролетела, горячая чашка около шеи задержалась - и вот вам уже другой угол падения света на перламутр.

Почему мерзавец? Потому что у этого аромата есть ярко выраженный гендер (не путать с предполагаемым гендером аудитории, аромат совершенно унисексовый) – и гендер этот мужской, ярко выраженный. А Moss Breches – такой… «dirty», очаровательный негодяй с грязными помыслами. В любой ипостаси. «Милый друг». Он вкрадется в личное пространство якобы просто вот тут тихонечко посидеть на той же скамейке, заведет беседу о цветах и птичках, предложит совершенно невинно помассировать шейку... с утра вы проснетесь в остатках смол, соли, бальзамических нот, вытряхивая из волос какую-то траву, листву и корешки, и даже мох, а мерзавец, разумеется, куда-то улетучится. Вкрадываться к кому-то еще. Но это была прогулка по ближайшему парку, в крайнем случае - по Ботаническому саду. Хоть и ночная. Moss Breches – сатир городских парков. Для леса он слишком рафинирован, отутюжен, и ногти у него аккуратнейше подпилены и отполированы.

Верхние ноты: эстрагон, розмарин, шалфей мускатный.

Ноты сердца: воск, сырое дерево, специи.

Базовые ноты: ладанник, пачули, мох, стиракс.

22 ноября 2010 г.

Teint de Neige

Судя по крайне противоречивым отзывам, Teint de Neige крайне капризен в посадке – а может быть, просто сама по себе формула не на всякий вкус. Хотя, казалось бы, она достаточно классичная – «запудренные цветы».

Впрочем, наверное, не всякий нос доживет хотя бы до середины того залпа, который у Виллорези начальными нотами зовется. Единственное, с чем его можно сравнить из мира ароматов – это Chamarre Моны ди Орио. Тот же убийственный ожоговый напор масел розы и лаванды. Минус альдегиды. Плюс иланговые тучи, которые до поры, до времени молчат, чтобы опуститься на выжженную равнину толстым слоем мельчайшей пудры.

До пудры Teint de Neige – это концентрат детского крема, такого, бело-зеленого с зайками... Как говорится, "вкус, знакомый с детства" - и вкус в том числе, потому что этот грандиозный выхлоп ощущается не только обонятельно, он везде: на губах, на языке, в горле.

Раскрытие Teint de Neige не блещет особым разнообразием (как, впрочем, и у Alamut). Залп, за ним облака белого пудрового пепла, постепенно пепел отогревается, обнаруживая четкий привкус молока, миндаля и ванили, затем, под снегом, выказавшим свою кондитерскую природу, проступают белые цветы. Засахаренные.

Когда тают сугробы снежной пудры, когда рассыпаются хрустящие цветочные лепестки, обнажается земля - глубокая, тяжелая, сладковатая амбра.

Аромат для меня скорее уютный, расслабляющий (детский крем, массаж, молоко, тепло), чем чувственный. Воинствующий на все оттенки гелиотроп отчего-то не раздражает, а скорее забавляет, как Серый волк в мультике. "Все понарошку". В свете наступающей зимы и первого снегопада Teint de Neige очень уместен. Не уверена, что летом будет так же хорошо - впрочем, будет лето, будет видно.

17 ноября 2010 г.

Lei di Lancetti

Lancetti – один из модных брендов, факультативно занимающихся парфюмерией, но делающих это, судя по всему, с большим тщанием. В 1995 (кажется; информация как всегда плавает) году они пригласили Марка Бакстона (Mark Buxton) и получили аромат, который обогнал свое время лет на 10. Учитывая тенденции в парфюмерии, нельзя сказать, что это полноразмерный комплимент, но - "Как я угадал! Как я все угадал!" – несомненная художественная удача автора.

Lei di Lancetti, упорно называемый на многих сайтах Femme (а он все-таки Lei di - lei на итальянском "она", а парный мужской аромат называется "Lui", "он") – современный цветочный шипр, то есть, цветочный - но не шипр, конечно, и шипром может быть назван в еще меньшей степени, чем какой-нибудь John Varvatos for women.

Как ни странно, вспомнился он мне по ассоциации с Parfum Sacre Caron – и это совершенно не странно, потому что объединяет ароматы роза с медом и перцем; только у Бакстона она в многократно большем разведении и другом обрамлении. Не сухая пряная обертка старого пергамента, а сладковатые цветы, фрукты, смородиновые ноты. Имбирно-кардамонно-перечная тема в будущем еще будет обыграна неоднократно, а здесь пока что интересна тем, насколько все компоненты в Lei di Lancetti хорошо состыкованы. То, что во многих последователях раздражает, здесь отлично поет хором и не нарывается на оценки типа «компот», «нейлон» и «освежитель». Вообще для Бакстона это очень характерно - соорудить крепкую, добротную композицию на выданном бюджете.

У Lei di Lancetti  мной обнаружена странная особенность: при таком летнем наборе нот он совершенно отказывается звучать в жаркую погоду. Образует совершенно огромные «глухие» промежутки – и, как оказалось, превосходно ведет себя поздней осенью и зимой. Консервированное лето: цветы и фрукты в пряном сиропе. В базе белый мускус, но совершенно нестрашный.

Первые ноты: бергамот, персик, дикий фундук, почки черной смородины, имбирь, красный перец, кардамон;

Сердце: роза, ландыш, фрезия, жасмин, пачули;

Шлейф: сандал, ветивер, береза, пачули, белый мускус.

14 ноября 2010 г.

Mahora Guerlain

У этой истории романтическое начало. Я открыла матушкин шкаф, и оттуда на меня выпал флакончик с надписью Guerlain.

Думаю, что такое случается раз в жизни – ну что ж, на мой лотерейный билет выигрыша не выпало. Не стану говорить, что мне не везет никогда, но в лотерею не везет по жизни. Там оказалась - да, не новая, но совершенно сохранная, да, снятая с производства... она, она - Mahora Guerlain (edp).

Печаль моя светла. Носить это невозможно и нет никакого желания. На фестивале худших тубероз на свете Mahora будет членом жюри.

Начало у нея «как бы винтажное», то есть, зелено-тяжеловатое, с мерзким миндалем, которым обычно имитируют гелиотроп. Далее начинает проступать омерзительная тубероза в окружении плюмерии (жутковатое сочетание), приторно-тошнотная ипостась иланга (одеколон, разлитый по торту), и сам ужас имени кошачьих лотков – кажется, это нероли.

Причем все это до такой степени «волшебные молекулы», что диву даешься. Никаких характерных признаков стиля Guerlain. Впрочем, Mahora выпущена в 2000 году, а это уже расцвет и засилье LVMH. Предполагаю, что Mahora полностью удовлетворяет представлениям LVMH о роскоши, блеске и шике. Говорят, что дом Guerlain быстро испугался и перевыпустил ее под именем Mayotte, слегка исправив. В последнее не верю.

К базе остаются кошачьи лотки и начинаются столь же противоестественные издевательства над сандалом и ванилью. Гидроперхлорванилат пропилнитрилсандала. Откуда-то вылезает жирно-сливочный кокос, не так много, как в Private Collection Tuberose Gardenia, но вполне достаточно, чтобы доконать. То ли меня, то ли композицию.

На протяжении всей композиции к ней применимо только одно определение «ужасающая вульгарность». Я делала к ней три подхода, и ничего другого, увы, не обнаружила. Думаю, что если бы Mahora была известна во времена Мэрилин Монро, она надевала бы в постель пару капелек ее, а не №5. Если бы только люди со вкусом не подсказали иного.

13 ноября 2010 г.

Wonderwood Comme des Garcons



Ролик Wonderwood много интереснее, чем сам Wonderwood.

В "Чудо-дереве" есть решительно все, что обещает клип, все, что обещает список нот (ветивер, сандаловое дерево, лист пачули, дерево гуаяк, виргинский кедр, дерево агар и кипарис + много-много разных чудо-молекул как бы древесной направленности): карандаши, шишки, хвоя, смола, все виды шкафа, паркета, стружек, коптильня, аптека, и даже жидкий цемент, разведенный кофем из пакетиков (что он там делает? а кашмеран же...) - нет особого смысла, яркой идеи или попросту щедрости, как, например, в Lux Mona di Orio.

"Все деревяшки в гости к нам" - давно уже не идея, особенно в нише. Скучно.

Minuit Noir Lolita Lempicka

В черном-черном городе на черной-черной окраине среди черной-черной свалки бомжи жгут покрышки и сливовое варенье. Это основная тема «Черной полночи» Лолиты Лемпики. Где-то через час к покрышкам прибавляются мокрые колготки и нейлоновые тряпки, а также начинают кипятиться жестяные банные тазики с мыльной водой. Далее тема «вечер на помойке» обогащается тухлой сыростью и мокрыми камнями с ближайшего болота на фоне очень плохого растворимого кофе со сливками.

Изумительное творение. Думаю, на свете достаточно дурочек, которые назовут Minuit Noir ведьминским, готичным, необычным и так далее. Тем не менее, это дешевка, напоминающая худшие моменты Alien и Insolance.

Композиция аромата включает ноты: ирис, лист пачули, фиалка и лакричник. Тут и кроется разгадка. Синтетические фиалка, ирис и пачули сами по себе способны доканать кого угодно.

PS Лимитированный выпуск легко доступен в ИДБ на Таганке на самой нижней полке слева от CdG.

11 ноября 2010 г.

Patchouli M. Micallef

Patchouli от M. Micallef – очень простой как на уровне композиции, так и на уровне идеи аромат. На уровне нот это пачули и ваниль. Некондитерская ваниль и нехипповые пачули. Ванильно-цитрусовая нота - отсылка к Shalimar, похожие «прирученные» пачули можно найти в Coromandel или Voleur de Roses. Хорошо подогнанные дорогие натуральные компоненты, в результате простота является скорее достоинством, нежели недостатком.

На уровне идеи это запах респектабельности. Не роскоши, не гламура, не соблазнения. Многолетней, может быть, поколениями сложившейся респектабельности, которая образуется из миллиона мелочей. Их не даст скороспелое богатство. Привычку к ним не привьет самое страстное стремление вписаться в R-n-B. Респектабельность – то, что впитывается с младых ногтей. Привычка к спокойному, уверенному, надежному, неброскому качеству всего, что окружает и принадлежит. В том числе, к идеальному состоянию ногтей.

Первые ноты – пачули, подкрашенные фиалковым листом, - это стакан настойки валерианы: «Успокойся. Не торопись, не суетись, не части, не задирай нос». Потом – долгий, стойкий, надежный аромат пачули и ванили. Ровный. Уютный. Обволакивающий. Ни с кем не конкурирующий. Он даже не выше этого. Он просто не понимает: зачем?..

Прописывать вместо успокоительного невротичным барышням. Или попросту носить там, где нужно опереться на себя в самой неуютной среде, обрести достоинство и внутреннее равновесие.

4 ноября 2010 г.

Give heed to wisdom of me :)

Easy thing hard to savvy: do not use cheap hateworthy scents as "animalscarer" at your home. At the best case you and your cat will puke together three days or whole week. A few drops of your beloved scents will make you happy (but not your cat, perhaps).

Простая мысль, трудная для понимания: не нужно использовать дешевые ненавистные ароматы в качестве средства отпугивания животных от каких-то мест в своем жилье. В лучшем случае вас и кошку будет тошнить вместе (три дня, неделю). А пара капель любимого запаха как минимум осчастливит вас на несколько дней.