Aqua Allegoria Nerolia Bianca Guerlain

Цитируя фрагрантику: "В этой новой композиции парфюмер Thierry Wasser хотел предельно точно передать аромат дерева бигардии (горького апельсина), его цветов, плодов и веточек с листьями."

Может быть, этого он и хотел, но получилось как обычно в последнее время.

Nerolia Bianca построена совершенно так же, как и лютановские Fleurs de Citronnier: сначала острые свежие цитрусовые листья и шкурки, затем томные соблазнительные белые цветы. Сходство впечатляющее, разница в качестве звучания. Впрочем, вопросы к качеству возникают и без сравнения. Nerolia Bianca с самого начала наводит на мысли о целлофановом пакете, под которым что-то взопрело, и этот запотевший синтетический колпак остается до самого конца (конец, известно, беломускусный). Где-то в середине этой печальной истории есть сравнительно терпимый момент, в котором пленка более напоминает пленку парника, но она все равно есть, а крыша у этого парника низковата.

В целом аромат вызывает предположение, что его формула пролоббирована поставщиками коммунальных услуг: ощущая Nerolia Bianca со своей кожи, начинаешь размышлять, не принять ли душ еще раз - с чем-нибудь таким, озоново-лавандовым...

Chamade: отступление

Мне понадобилось примерно четыре года, несколько концентраций и три винтажа, чтобы прийти к окончательному выводу: я не люблю Chamade - и, как в песне поется, "я это никогда не полюблю". Нет, это вовсе не ненависть-ненависть, я могу носить этот аромат. Но не хочу. Для меня - на мне? - он несуразен и дисгармоничен. Эти прихлопнутые жирной пудрой гиацинты и кисло пищащие альдегиды выносят мне мозг. Сверлят-сверлят где-то над бровью. Все не так и все не то. Больший диссонанс только с Nahema. Они еще и похожи - эта пудра, это растительное масло, это кислое и эти розы, которые не розы.

В них есть, конечно, все - и замысел, и воплощение, и эстетика... но сам по себе этот герленовский период, от Chant D’Arômes, где эти тенденции только-только начинаются, вплоть до кошмара кошмаров Jardins de Bagatelle, в котором они достигают апогея, с моей точки зрения трудно выносим. Не хочу больше себя насиловать, не хочу понимать, распродам флаконы, раздарю отливанты - и досвиданья.

L'Eau Froide Serge Lutens и Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

В формате "коротко, ибо не о самом главном"

L'Eau Froide Serge Lutens 

Возьмите прут, каким секут, секите Сержа там и тут. Во-первых, этот аромат явно летел к парфюмерам CDG, во-вторых, наверняка долетел и был признан уже слишком заигранным за последние 20 лет. Этот водно-ладанно-древесный рецепт - квинтэссенция идей ранней парфюмерной ниши. Строго в формате "ново и необычно" этот аромат мог бы быть удачен - ну да, балалайка три струна, зато гипердоза ладана - такого мы еще не видели. Увы, после Comme des Garcons Series 3  L'Eau Froide являет собой яркий пример "коридорного синдрома", что совсем уж странно, учитывая базовый уровень Лютана.  

Помимо просто сказочной вторичности аромат еще и неприятно сбалансирован, все время съезжает из ладанно-древесной ниши для креативного, прости меня все, класса в ярко выраженный мужчинский акватический свежак для душа с кислым ветиверным писком - и обратно. Уныло, в общем. 

Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

Если в нежно любимом мной Lily & Spice Penhaligon`s лилию собрать иначе, менее натурально и более по-герленовски,  через иланг и ваниль, убавить пряностей и подбавить деревяшек, книжных корешков и карандашной стружки, выйдет как раз  Lys Soleia. Если бы часа через 3-4 лилия не становилась настолько явным илангом, а громкость деревяшек с самого начала убавить вдвое, было бы совсем хорошо. 

Guerlain Metallica

Этот аромат стоило бы назвать иначе, например, Gold - избежать разборок с одноименной рок-группой и гораздо лучше, четче передать смысл аромата. Metallica - аромат золота. Запах денег в их наиболее блистательном выражении. Он вызывает мощнейшую синестезию - запах становится цветом, сиянием и весом украшений на запястьях. Главное не переборщить, в случае  Metallica перебор чреват серьезными последствиями для организма. Metallica  еще и тяжелый как золото.

У Metallica  солидный удельный вес, достойная стойкость, чеканная поступь. Все атрибуты дороговизны - и богатый, играющий набор компонентов, и вполне ощутимое их качество, и сам набор, от ванили до мускуса, немножко альдегидов и гвоздики, очень много иланга...

Чего в нем - выпущенном в 2000 году - нет, так это собственно Герлена, герлинада и дома Guerlain как идеи. Хотя трудно представить, кто бы еще мог так уверенно и четко составить столь монументальную композицию, и отдельные элементы ее прекрасно узнаваемы, но общая помпезность Metallica  вызывает легкую оторопь. Этакий сталинский ампир на Монпарнасе.

У Metallica есть два ближайших родственника Quant Vient L`Ete 2008 (именно вариант этого года, а не предшественники) и Aqua Allegoria Ylang & Vanille. Эффектное сочетание было обыграно аж трижды в течение одного десятилетия.  Quant Vient L`Ete свежее, цветочнее.  Aqua Allegoria Ylang & Vanille проще, легче. Оба удобнее в повседневной носке, но к счастью или к сожалению не пахнут золотом.

"Конец эпохи, все пойдем ко дну"(с): Shalimar Parfum Initial, Chanel No 19 Poudre, De Profundis Serge Lutens

Обитель зла. Очень зла. Слабонервным и полным пиетета не читать: далее наезд сразу на три уважаемых парфюмерных дома. В порядке убывания катастрофичности творений.

Shalimar Parfum Initial Guerlain - простой незамысловатый ахтунг. Страшно, что это   Guerlain, страшно, что это  Shalimar. Так-то все очень современно, в русле и духе. Синтетические цитрусы сквозь синтетическую ноту "тьветотьков". Сахарная пудра, она же древесная пыль.

Shalimar Parfum Initial выпущен в 2011. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: бергамот, апельсин и зеленые ноты; ноты сердца: ветивер, ирис, жасмин, лист пачули и роза; ноты базы: мускус, бобы Тонка, ваниль и карамель.

Chanel No 19 Poudre - "моя бабушка согрешила с водолазом": плод любви морковки, касторового масла и Infusion d'Iris Prada. Во младенчестве скорее отвратителен, в дальнейшем развитии просто никчемушен: сладкий пудровый ирис с просверками ванили и цитрусов. Их с Shalimar Parfum Initial можно спокойно поменять местами, ничего не изменится и смысла в названиях не появится. Ибо не Шанель и не Герлен.

De Profundis Serge Lutens - не такая грустная история, как две предыдущие. Очень даже приятная Хризантема Хризантемишна. Зеленая, свежая, прохладная - самое оно под актуальную погоду. Дыша духами и туманами. Потом - хризантема с фиалкой и немножко благовоний. Самое интересное и глубоко печальное начинается при сравнении De Profundis с другой Хризантемой - Private Collection Estee Lauder. Два измерения против четырех. Приятность против идеи. Бриф против композиции. За лето Гермиона последние сорок лет парфюмерия сильно изменилась - и отнюдь не к лучшему. Где натянутый крепдешин, где ворох мокрых цветов на нем, где женщина, для которой эти духи?.. When will they ever learn? Плоские резко-зеленые листья, под которыми бурлит и булькает совершенно ненужный сироп сахарозаменителя с пряностями, которые щедро смешали с глутаматом. Это если сравнивать. Не надо сравнивать, и тогда выйдет, пожалуй, самый приятный зеленый аромат текущего года.

Ходят слухи, что с октября сего года   De Profundis будет выпускаться в "гробиках".

Тенденция движения дома  Serge Lutens меня, признаться, пугает не меньше, чем последовательная уверенная деградация Chanel и Guerlain. Маркетинговая легенда того же De Profundis раза в четыре громче, глубже и насыщеннее, нежели сам аромат. Но торговать легендой, не подкрепленной собственно ароматом? Можно, но не слишком долго. А лучше все-таки или лицо попроще сделать, или парфюм посложнее...

Опаньки :)

С утра пыталась на бегу выжать из атомайзера хоть один пшик Cologne Imperiale Guerlain - и не выжала ни единого; сейчас взяла атом с целью проверить, что там - и бодро распылила 4 подряд по комнате, прежде чем поняла, что происходит. Теперь комната благоухает невыносимо утренне: лимонами, вербеной, бергамотом, росой, отутюженным льном...

Вот только испаряется эта краса что с кожи, что из воздуха, за одни и те же 20 минут.

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain и Eau Claire des Merveilles Hermes

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain

Звенящий, как хрустальный колокольчик Swarovski, лайм. Гуашевая альдегидно-индольная бежевая подкладка. Холодные лепестки, без запаха, одна фактура – снежно-белые, гладкие, в прозрачных прожилках. Все белое, все прозрачное. Аллегория не жасмина, а крупных снежных хлопьев в стеклянном шаре.

Eau Claire des Merveilles Hermes

Облегченная версия Eau des Merveilles вышла тем, чем не вышел ни Bois Naufrage PG, ни Cote d’Amour L’Artisan. Море, песок, волны, дерево, тело. Чистая, выверенная композиция. Не кокосит, как вечно съедобные ароматы PG, не несет мокрым цементом. Просмоленное дерево, шероховатая фактура песка. Теплое молоко и амбра кожи. Замшевые перчатки, шелковый платок. Чудесный, чистый, гармоничный - и, боюсь, такой же неносибельный, как Eau des Merveilles.

Mahora Guerlain

У этой истории романтическое начало. Я открыла матушкин шкаф, и оттуда на меня выпал флакончик с надписью Guerlain.

Думаю, что такое случается раз в жизни – ну что ж, на мой лотерейный билет выигрыша не выпало. Не стану говорить, что мне не везет никогда, но в лотерею не везет по жизни. Там оказалась - да, не новая, но совершенно сохранная, да, снятая с производства... она, она - Mahora Guerlain (edp).

Печаль моя светла. Носить это невозможно и нет никакого желания. На фестивале худших тубероз на свете Mahora будет членом жюри.

Начало у нея «как бы винтажное», то есть, зелено-тяжеловатое, с мерзким миндалем, которым обычно имитируют гелиотроп. Далее начинает проступать омерзительная тубероза в окружении плюмерии (жутковатое сочетание), приторно-тошнотная ипостась иланга (одеколон, разлитый по торту), и сам ужас имени кошачьих лотков – кажется, это нероли.

Причем все это до такой степени «волшебные молекулы», что диву даешься. Никаких характерных признаков стиля Guerlain. Впрочем, Mahora выпущена в 2000 году, а это уже расцвет и засилье LVMH. Предполагаю, что Mahora полностью удовлетворяет представлениям LVMH о роскоши, блеске и шике. Говорят, что дом Guerlain быстро испугался и перевыпустил ее под именем Mayotte, слегка исправив. В последнее не верю.

К базе остаются кошачьи лотки и начинаются столь же противоестественные издевательства над сандалом и ванилью. Гидроперхлорванилат пропилнитрилсандала. Откуда-то вылезает жирно-сливочный кокос, не так много, как в Private Collection Tuberose Gardenia, но вполне достаточно, чтобы доконать. То ли меня, то ли композицию.

На протяжении всей композиции к ней применимо только одно определение «ужасающая вульгарность». Я делала к ней три подхода, и ничего другого, увы, не обнаружила. Думаю, что если бы Mahora была известна во времена Мэрилин Монро, она надевала бы в постель пару капелек ее, а не №5. Если бы только люди со вкусом не подсказали иного.

Rouge Hermes

Rouge  - посвящение красному цвету Hermes, оттенку, который создан в 1934 году (оттенок! Не аромат! В 1934 Hermes еще не выпускал парфюмерию!). Аромат же выпущен в 1984 под названием Parfum d`Hermès,  перевыпущен как Rouge в 2000, по отзывам, не слишком изменился. Создание Акико Камеи (Akiko Kamei); в портфолио ничего, кроме Rouge и Rouge Eau Delicate не нашла.

Писать про Rouge очень трудно из-за барочной усложненности этого аромата. Он столь же насыщен и многогранен, как 24, Faubourg того же дома и пересекается с ним не только в этом отношении. К сожалению, по композиционной строгости и четкости он сильно уступает 24, Faubourg. Барочные пышность и богатство нуждаются в скрытой, под декоративными элементами, твердой форме – в Rouge ее место занимает щедрость и насыщенность при блистательном разнообразии от первой до последней минуты.

Во многих отзывах проводится параллель с Chamade Guerlain; сравнение оправданное, но крайне ограниченное. Rouge гораздо больше похож на мост от Fleurs de Rocaille Caron к Chamade.

Розо-иланго-альдегидное начальное развитие Fleurs de Rocaille, с пудрово-цветочной нежной ноткой в Rouge интенсивно омылено, многократно усилено по громкости, сделано вибрирующе-тревожным, пронзительным словно яркий осенний свет, бьющий по окнам после опадения листвы. Женственность навзрыд, натянутые нервы, бескомпромиссность, истовая чистота дорогого мыла в позднем, за полдень душе. До рези в горле, до сбивающегося дыхания бег по холодным замшелым камням, по шипровой проступающей под первой поземкой звенящей брусчатке. В 24, Faubourg. этот же комок рыдания под самым горлом - от меда и апельсинов, здесь от холода и чистоты.

Пудра, цветы, замшевые перчатки, гиацинтово-ирисовая нежность, ваниль, сандал - движение в сторону Chamade. На той стороне моста - очень длинное, на целый долгий день, раскрытие: словно перед носом вертят огромный букет, в который собраны все цветы из цветочной лавки, гигантское цветочное попурри. Пудровые и пряные штрихи оседают на цветы снегом и пыльцой. В медово-теплую базу щедро вмешан мирт, из-за чего в букете появляются и сандаловые, и ванильные, и аптечные ноты. Мох и камни - слоем ниже.

Очень много всего - по очереди и сразу, с не слишком уловимой интенцией (в отличие от еще одного близкого по духу аромата, Jardins de Bagatelle, в котором есть четкая идея движения по саду). Очень эмоциональный, властный, требующий постоянного внимания к каждому нюансу аромат. «Про женщину», про такую очень настоящую женщину, может быть, из романов Саган... смелые могут примерить и прочувствовать.

Guerlain Flora Nymphea & Angelique Lilas, Versace Versus and Kenzo's Ca Sent Beau (en|ru)

Time is getting on and I more often leave the perfume boutiques with one impression: there is nothing to buy, to want, to write about and even nothing to be sorry about on their shelves.

Great Russian theorist of literature and writer noted that every man has their own time to stop keeping up with the fashions. And since then we get to hold on to our opinions on what is good for us and disregard the concept of fashion. Does it mean that I've stopped somewhere around nineties of XX? Or in seventies – right after my birth? :)

Versace’s newcomer, Versus is boring: “applemon”, a drop of flower water and two drops of patchouli. Light and fresh and on the expiry of the first hour you can repeat. That’s all. Am I too old to discover in it symptoms of charisma?

I couldn't wait for Guerlain’s new Aqua Allegoria Flora Nymphea – and alas! On my skin it does not smell... or I do not listen it. To be more exact, at first stage I feel it like a bunch of white flowers, my beloved syringe. Slightly indolic, sensual but fresh. Then it disappears and... ooops! There is nothing on my skin after an hour. Let me rejoice in A La Nuit, it stays for a day.

Angelique Lilas lasts longer, it is more distinct. Angelica gives green herbal accent to common lilac, light shadow of ylang-ylang and fresh nuances are well-balanced. But… it is an air freshener, may be even wonderful air freshener, and I do not want to wear it.

I’ve bought the 30 ml bottle of Ca Sent Beau (Kenzo). With 25% discount card it costs like on fragranceX but you don't wait for it to be delivered. It is great carnal, fleshy and material tuberose scent. I tried it yesterday. Today (even after four handwashings!) it stayed on all through the day. I’ve bought it.

But it was launched in 1989...

***

Чем дальше, тем больше из парфюмерных магазинов я уношу только одно: впечатление, что нечего купить, нечего хотеть, не о чем писать – и даже обругать-то нечего!

Один замечательный литературовед и писатель подметил, что у каждого человека есть время, когда он перестает следить за модой и останавливается в представлениях о правильном там, где перестал. Это старость. Видимо, моя парфюмерная старость наступила этак в середине 90-х. Или прямо в семидесятых. В роддоме.

Ну вот, скажем, новинка Versace – Versus. Скука... «яблокоцитрус», капля цветочной воды, пара капель пачули. Легкий, свежий и через час можно наносить заново. Может быть, проблема во мне? Может быть, это я уже не способна опознать в нем гениальное?

Новую Aqua Allegoria - Flora Nymphea – я ждала... ну не как второго пришествия, но, начитавшись обзоров-то, как события. И что? На мне она не пахнет (или я ее не слышу). Точнее, в первые минуты это охапка моего любимого чубушника. Слегка индольная, чувственная, но прозрачная. Потом она выветривается - и? Через час просто ничего. Пойду забудусь в A La Nuit, он пахнет сутки.

Angelique Lilas живет дольше и вообще как-то четче. Сирень подкрашена дудником, иланг-иланг и травяные нотки неплохо так балансируют... но это освежитель. Может быть, это лучший освежитель на свете, но носить я его не хочу.

В результате я купила Ca Sent Beau (Kenzo) - эту чувственную, ядерную, плотскую, мясистую туберозу. Наткнулась я на нее вчера, и она дожила у меня на руке до сегодняшнего вечера (руки я мыла раза четыре, не меньше). Она прекрасна. Только вот беда - она 1989 года. Меня пора сдавать в утиль?

неделя Guerlain

Всю прошлую неделю была оттепель; вся прошлая неделя у меня была неделей Guerlain. Сначала Jardins de Bagatelle. У «Садов» совершенно безумная переливчатая композиция, напоминающая и правда что прогулку по большому, пышному, цветущему саду. Даже не букет - цветочная пестрота в развитии по времени. Тубероза и роза, фиалка и жасмин, нероли, яблоня, сочная свежеподстриженная трава...

Потом Chamade. Чем дальше знакомство, тем больше я его люблю, тем ближе к списку «если выбрать только Х» он становится. Поначалу уже первый залп пыльноватых альдегидов и смородинового листа казался не слишком гармоничным, а дальнейшее развитие - скучным. Понадобилась оттепель среди зимы, чтобы у меня открылись глаза. Он замечательно грустноватый, негромкий, независимый; чем-то похож на Y YSL - но если у Y база мягкая, близкая к коже, неорганическая как золотистая пыль и пудра с крылышек бабочек, то у Chamade она животно-чувственная, уверенная, в отличие от притихшего начала, с характером.

И наконец – в пятницу – Nahema; для публичных мероприятий, как оказалось, она совершенно не годится. Презирает. Толпы, смеха, вина и дыма не переносит, слишком надменна и интравертна, да и похолодало уже в пятницу довольно сильно. Получалось что-то неправильное, напоминающее апельсиновое желе, застывшее до того, что разбивается на осколки.

В субботу приехал L'Heure Bleue - и был немедленно переведен в категорию "продать людям на радость": не ожидала, что в нем столько гелиотропина, я его и в гораздо меньших дозах перенести просто не могу, идиосинкразия.

доброе утро, Герлен :)

Рефлекторное – значит «неосознанное». Почти пустой пробник Guerlain Homme был с удивлением подобран там, куда его загнала кошка и совершенно, совершенно неосознанно вылит на руку. Рефлекс, понимаете ли. И тот же самый пробник, что осенью воспринимался как легко-сдержанный, в эту погоду вдруг выдал острый, горячий, пряный залп. Как будто за это время настоялись на дне все пряности в нем - и вот, вырвались на свободу.

Впрочем, недолго музыка играла. Минут 30-40. Пока я тихо-мирно сидела за компьютером по бытовым делам, залп затих, оставив по себе какое-то банальное послевкусие в том духе, что называют "запах мужского одеколона", когда не имеют других слов выразить, что это было. База такая база.

ветиверные впечатления

самое забавное в ветивере, что это не дерево, не смола, не еще что-нибудь такое, о чем можно подумать, обоняя его - это злак. Chrysopogon zizanioides из семейства Gramíneae.
искомый продукт - ветиверовое масло - получается обработкой корневищ. в составе более 20 химических компонентов, наличие и % варьируются. злак, такой злак, в виде масла обладает бездной полезных свойств, в основном, дерматологическо-антисептических и успокоительных. впрочем, говорят - афродизиак. может быть, для кого-то успокоительное и служит афродизиаком. бывает. но в виде добавок к мылам и средствам для мытья - полезное вещество.

в парфюмерии чаще бывает в базе (просто чертовски часто, списочек, конечно, неполный), реже - но не так уж смертельно - становится центральной темой. после определенного количества становится центральной темой, хоть ты тресни, поскольку имеет громкий голос и стойкость. практически всегда это аромат, позиционируемый как мужской. хороший пример разницы в восприятии, поскольку в Индии, где его впервые стали применять, им как раз в разных целях, от косметических до эротических, пользовались женщины.

по-моему, типичный случай "куда повернешь, туда и вышло". нравится не только мне, но и многим знакомым мне женщинам. если экспериментальной группе не говорить, что это "пур ом", мужским его и не называют. называют свежим, необычным, привлекательным, несладким, загадочным, колдовским...

в доминирующем виде мне это вещество не нравится так же, как пачули - за счет монотонности, громкости и однобокости. если большинство т.н. солифлоров, не сделанных действительно из одного компонента, умеют раскрываться и демонстрировать разные грани, то ветивер выше некой планки заглушает все, что бы еще ни пряталось в композиции. очень такое характерное вещество. и все-таки очень красивое.

три последних попавшихся под нос ветиверовых аромата - точнее, один предмет коллекции и два, опробованных для сравнения. 

Sel de Vetiver - The Different Company
работа Селины Эллена (Celine Ellena), работы которой мне совершенно как-то не нравятся. и Sel de Vetiver
мне тоже, вот парадокс, не нравится. материал подавил художника. у аромата заявлен богатый состав - тут и цитрусы, и пачули, и пряности... тем не менее, это чертовски стойкая и монотонная песня о ветивере, слегка подкисленном грейпфрутом.

Encre Noire - Lalique

примерно то же самое, что и в предыдущем случае. аромат монотонен. он слегка другой - другой ветивер, - и все же они с Sel de Vetiver братцы-двойняшки. не близнецы, но... Encre Noire более осенний, влажный, прохладный, пепельный. черные чернила? не уверена. зола и земля, разведенные на дождевой воде. и таким ветивер тоже может быть. если бы все это еще хоть немножко шевелилось...

Vetiver - Guerlain
очень люблю еще и его плакаты - старые, собственно, R-n-B красавчик с постеров матово-полосатого флакона скучен до зевоты. а сам Vetiver - постоянный приятель и наиболее яркий для меня из ветиверов. пока что. но - пока что и никто не переубедил. пряный, теплый, многогранный, многонотный... там, где у Sel de Vetiver "оранжировка" только подчеркивает все провалы, кислинка ложится на собственную кислинку, землистость пачули на собственную землистость и получается резонанс, тут получается не "заштукатуривание", а вытягивание каждого оттенка до полного раскрытия. тепло-перечный, свеже-цитрусовый, замшево-кожаный... всего в меру, ничего не лишнее. зимой греет, осенью взбадривает... а в спортивном зале - работает противогазом. и вот этот вот крендель с клюшкой для гольфа полностью согласен - а клюшка легко заменяется на клиночек.

страшное признание

Иногда хочется быть такой женщиной-женщиной,
Звенеть браслетами,
Поправлять волосы,
А они, чтоб все равно падали,
Благоухать Герленом...

(с)

очень люблю это стихотворение, но когда его слышу, всегда робко хихикаю про себя. потому что в этот момент думаю не о Mitsouko или Vetiver, и даже не об кое-чем ожидаемом, а о нем. о L`Instant de Guerlain. и сразу женщина-женщина как-то... становится в моем воображении на законное место.

L`Instant de Guerlain в edр у меня есть. более того, пока я не найду что-то, идеально, то есть, лучше его замещающее, наверное, и будет. он хорош на свой лад - этим медом, ванилью и цитрусами, этой своей калейдоскопической наполовину непредсказуемостью: все стекляшки по отдельности известны, пересчитаны, распробованы, но вот узор всякий раз новый, хоть и ограниченный числом, цветом, формой и фактурой стекляшек и количеством зеркал. длинное, волнообразное раскрытие. совершенно разные направления развития. то в цветы, то в мед, то в сахар, то в цитрусы. он может быть пышным ванильным зефиром и остро-хрустящими осколками медовой карамели, ирисовой пудрой, жасмино-магнолиевыми цветами... и всем этим по очереди.

но должна сделать страшное признание: в L`Instant de Guerlain я делаю уборку. разгоряченная трудами и водой тушка ему годится идеально и обеспечивает возможность сыграть всеми гранями. носить куда-то еще мне... неловко. а вот носить дома в каких-то иных ситуациях - бессмысленно. это мой домохозяйственный допинг.

bad news, lads

Idylle - Guerlain

творение Тьерри Вассера в качестве ведущего парфюмера дома Guerlain - это даже не катастрофа. это, извините, Narciso Rodriguez for Her, в который подлили немного Eclat d'Arpege.

впрочем, Idylle  слегка приятнее в развитии. мягче, нежнее, чуть более в сирень, чуть натуральнее, естественнее. выбирая между этии двумя, конечно, имеет смысл Idylle. тем не менее - в качестве фланкера NR этот аромат был бы прекрасен, в качестве отдельного аромата другого дома, да еще и Guerlain - не понимаю, как это может быть.

Magie Noire - Lancome

"Сволочи! Они убили Кенни!"(с)

своеобразное предупреждение: если кто-нибудь хоть как-нибудь помнит такой как слева, Magie Noire, который на год меня младше, тот да не пойдет на совет нечестивых и останется в блаженном воспоминании о том. потому что новый - который справа - это останки. это такой шипровый одноминутный пшик, пропадающий почти мгновенно и выглядывающий выхолощенной до предела базой старого Magie Noire. не представляю, какая IFRA, экономия или представления о современности наступили на запах, но в таком виде это непереносимо, если помнить тот, старый Magie Noire. 

вот еще одна картинка. сойдет за эпитафию.

Guerlain Homme - Guerlain - добропорядочный мужской аромат. такой добропорядочный, что о нем можно сказать очень мало. светлый-зеленоватый, акварельно-прозрачный, стойкий, стабильный, ненавязчивый. без спортивности и мачизма, без свежачковости и слащавости, в общем, заметных и/или типичных недостатков мужского парфюма нет. идеально подойдет в пару к дамам, надевшим Kelly Caleche,Hermessence Rose Ikebana или Eau de pamplemousse rose Hermes, например - все они приходят к общей базе, вот этой зеленовато-колющейся, с пузырьками. но и с достоинствами тоже как-то... не обнаруживаются.

интересно, что он сделан дуэтом Thierry Wasser & Sylvaine Delacourte, а не Эллена. а я уж было подумала... вообще очень Hermes-овский, а не Guerlain-овский аромат, на мой взгляд...

пробегом

Habit Rouge Sport - Guerlain

к сожалению, в силу обстоятельств, пришлось пропустить весь период между первым впечатлением и последними, почти сутки спустя, нотами на блоттере, однако, и эти две точки заставляют пребывать в восхищении. не скажу пока "божественно", но скажу "очень-очень". забавно, что и последнее слово в течение последних 3-4 часов звучит по-разному, играет, дразнится.

• требует дальнейшего знакомства, обязательно.

Irissime - Jacques Fath Parfums

и первое, и последнее впечатления (середину тоже пропустила) описываются одним коротким "пфуй!".  несомненно, это ирис. и даже хороший ирис, и даже лучше, чем в Prada Infusion D'Iris - менее толстый, менее противный, а в первый момент даже со свежинкой, но во-первых, просто не люблю ирисы ни в каком виде, а особенно такие громкие и доминантные, на уровне солифлора, а во-вторых, "лучше чем очень плохо" - это все равно очень далеко от "хорошо".

при этом умом я понимаю, что запах сделан очень даже, и где в нем достоинства, и кому он может пойти - но какой он для меня плоский, скучный, однообразный... ну, ирис, ну, здравствуй, ирис. словно в косметичку просыпали хорошую дорогую пудру... и вот с тех пор там навеки поселился аромат. и только отстирывать.

№19 -  Chanel

вот это тщательно разнюхивалось весь вечер, хотя и в неподходящей для нее обстановке. для нее - потому что несомненная "она".  и должна сказать, что повторного знакомства с этой очаровательной юной, но уже добившейся многого леди я не хочу. невзирая на ее великолепное происхождение, многогранную натуру, свежесть и оригинальность мыслей, несомненное обаяние и тонкую соблазнительность - короче, невзирая на все достоинства. есть в леди что-то такое, что слишком, чуть слишком настойчиво намекает на острую необходимость провести с ней лето, а, может, и не одно. не хочу. поскольку прекрасная леди в светло-зеленом с середины знакомства казалась близкой подругой  Kelly Caleche Hermes, а эта красотка оказалась при близком знакомстве крайне неприятной особой. ограничимся одним случайным свиданием.

Scarlett - Cacharel 

впечатление достаточно мимолетное, в процессе пробега. флакон ужасен, как плохо оформленный торт "Полет", который сумасшедший кондитер решил посадить на клубничную основу. со словом Scarlet - алый, багряный, - не ассоциируется при всем желании, как не может клубничный сиропчик быть родственен алой мантии. с героиней Митчелл или ее исполнением Вивьен Ли - тем более. с бешеной Скарлетт, нарушавшей все запреты ("а вы, мисс, не леди!") не может ассоциироваться в принципе. это третья в заднем ряду массовки "Унесенных ветром" хорошенькая пышная простушка, недалекая и быстро превращающаяся в примерную леди.

запах, меж тем, за вычетом коробки и названия, на первый взгляд показался... недурным. требует разнюхивания уже с кожи для окончательного вердикта.

Cinema Scenario D'Ete - Yves Saint Laurent

 лимитка, о которой на родном сайте нет ни слова; сама по себе (как и все предыдущее) обитает на стенде в "Рив Гош".

странное впечатление - показалась совершенно не похоже на оригинальный YSL Cinema. этакая свеженькая еще девочка-старлетка рядом с заматеревшей звездищей. лучше на них рядом не смотреть, а то покажутся "обе хуже", хотя по отдельности есть свои достоинства.

не знаю, хочу ли знакомиться дальше. с YSL Cinema когда-то был прожит один день (оное находилось в сеттинге пробников "пион", не знаю, почему) и как-то... продолжать совершенно не захотелось.