30 апреля 2011 г.

Miss Me Stella Cadente

Я собиралась быстренько изругать это, вытащив наугад йогуртово-розовый сэмпл в ужасном конверте-сеточке того же йогуртового цвета, и пойти далее предаваться аллергии, но оказалось, что фирма если и вяжет веники, то они выходят фирменные – то есть, Анник Менардо (Annick Menardo) если и делает довольно-таки ужасный аромат, то ужас этот одной фразой не выразишь.

И вид флакона, и вид оформления, не говоря уже о содержимом, наводят на мысль, что целевая аудитория Miss Me – девочки-подростки, от 13 и старше; впрочем, окрест меня именно в этом юном возрасте девочки норовят утащить у родителей и старших сестер что-нибудь потяжелее и повечернее, но, может быть, во Франции все иначе. Итак. Из чего только сделаны девочки?

Из розового бубль-гума, цветочного дезодоранта, душных куминовых нот наподобие тех, что в Accenti, синтетических маек, пудры и крема, корицы, ванили и сливок (толу). Поначалу все это бешенство жвачки производит шокирующее впечатление – как раз как стайка возбужденных старшеклассниц в троллейбусе, - а потом постепенно укладывается в насквозь синтетический, но вполне терпимый аромат с уклоном в легкий восток, и по мере развития в сторону бальзамов основы, делается все более сносным.

Носить нельзя, помиловать.

24 апреля 2011 г.

Chaldée Jean Patou

Любой аромат Jean Patou удивительно историчен, насыщен, переполнен Zeitgeist, сохраняет его и передает надежнее любого рассказа, фильма, книги, потому что вдыхая аромат, мы вдыхаем все это сразу – весь мир и коньки впридачу. Chaldée (1927) – Шалди, Халдея – аромат, рожденный от идеи отдушки масла для загара. Мир между двумя войнами, вуали, зонтики и томная бледность уже не в моде – время смуглых и прекрасных девушек Ура Халдейского; солнце, загар и теннис, стрижки и стремительно укорачивающиеся юбки...

В начале Chaldée – едва раскрывшиеся зеленые терпкие гиацинты на шершавом неролиевом крепдешине. Потом – раскрытие гиацинта до зрелой нектарной, сладкой чувственности и диалог с нежным нарциссом, и все это на фоне амбры, настоящей старой амбры, которой больше нет, ее просто не делают, все эти древесно-книжно-пыльно-сладкие одномерные современные амбры не имеют ничего общего с той, густой и объемной. Узнаваемой сразу: настоящие духи; но откуда, откуда? Впору поверить в недавние – рукой подать - прошлые жизни, ведь не было же ни старых чердаков, ни старых сундуков, сумочек, пудрениц и шкатулок – в бетонную многоэтажную коробку принесли меня, и шкаф не таил ничего, кроме отобранных, проветренных, перевезенных вещей, и не было ни настольной лампы под абажуром с кистями, ни тусклой желтой лампочки в прихожей, мехов и шелка, грубой кожи и вороненой стали, не было, но почему же не новый опыт, не знакомство, а вспоминание, узнавание, возвращение?..

23 апреля 2011 г.

L`Heure Attendue Jean Patou

Главное слово в описании L`Heure Attendueплавность. Он плавный в развитии, закругленный, пластичный, без острых углов и резких поворотов, тягучий, как река времени. Никуда не торопится. Никуда не опаздывает. У него говорящее название – «Час ожидания» - и странная история: выпущен в 1946 году, а создан, якобы, во время немецкой оккупации Франции. В ожидании освобождения. Если так, то французы, должно быть, ожидали прихода войск союзников в прозрачно-янтарном экклезиастовском ощущении своевременности всякого события.

L`Heure Attendue перевыпуска из Ma Collection (1984) – красивейший древесный восток с едва уловимой искрой шипра: иланг, роза, жасмин, модель для сборки сирени и ландыша – и сандал, сандал, сандал, безумно красивый золотой сладкий благовонный сандал с негурманской «шалимаровской» ванилью, опопонаксом, нехипповскими пачули.

Очень зрелый, очень элегантный, очень дамский. Требующий не какого-то наряда, прически или события, а внутреннего равновесия. Очень верю в историю создания – есть в настроении L`Heure Attendue что-то от ощущения, с которым можно нести взрывчатку в сумочке, ах, эти дамские сумочки, в которых можно спрятать даже подпольную типографию, и газовый надушенный шарфик на шее оставляет в воздухе сладкий шлейф, янтарный свет фонарей, синий вечер, и каблуки стучат по мостовой, и все своевременно, соразмерно, взвешено, сочтено. В полночь.

17 апреля 2011 г.

Ambre de Cabochard Gres

Сначала много подгорелого сиропа из амбры, потом много просто амбрового сиропа. Где-то за сладостью теряются едва уловимые нотки засахаренной кожи. Какое это имеет отношение к Cabochard? Никакого. Разве что стойкостью? Стойкость убойная, формата "как прибили, так и держится".

Я честно пыталась это обозреть. Но мне решительно нечего про Ambre de Cabochard сказать, кроме нескольких избитых недобрых слов. Извините за неровный почерк...

10 апреля 2011 г.

Nasomatto Silver Musk

Фактически, это та же идея, что в L’Eau Serge Lutens: «идеальная чистая кожа после душа», передаваемая при помощи мускуса и не указанных, но присутствующих кожаных, цитрусовых и ароматических нот в умеренных концентрациях. В отличие от L’Eau, Silver Musk (который появился раньше) выполнен гораздо мягче, тоньше и чище, и лучше соответствует замыслу: на коже он действительно ощущается как «послевкусие» хорошего душа с гелем спортивной или свежей направленности. Никаких скрипучих альдегидов, нейлоново-порошковых мускусов и липковатых цитрусов.

Одним словом, «да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!». Оно же «чистота по-протестантски». Сделанная добротно и без экономии, как все у Nasomatto.

Не поняла, чем вызваны многочисленные жалобы на стойкость – по-моему, это очень надежный аромат фасона «как прибили, так и держится». Единственное достоинство сего гигиенического средства ценой приблизительно 150$ за 30 мл.

6 апреля 2011 г.

"коротко о главном"

Cruise Collection Escale Aux Marquises Dior - скучный стойкий имбирно-чайный одеколончик. При всей моей любви к имбирю, зевательно.

Chergui Serge Lutens - это южный шквал, промчавшийся по восточному базару, и поднявший в воздух лавки пряностей, сладостей, благовоний, цветов и бытовой химии.

3 апреля 2011 г.

Que sais je? Jean Patou

Que sais je? – «Кто знает?» или «Откуда мне знать?» - выпущенный изначально в 1925 году, парфюмер Henri Alméras и перевыпущенный в 1984 году аромат, перевыпуск всей Ma Collection сделал Jean Kérleo, и сделал, судя по имеющимся у меня образцам, замечательно (хотя Adieu Sagesse едва ли что-то заставит меня полюбить).

Список нот, повсеместно приводимый для Que sais je? душераздирающе мал: персик, мед, орех (или ореховое дерево). Указанные ноты в аромате, несомненно, присутствуют, но для роскошного полноформатного традиционного шипра этого совершенно недостаточно.

Начало – традиционное шипровое, цитрусово-цветочное (здесь юные поклонницы родригесов падают в обморок и вопят про краснуюмоскву и бабушек). В середине аромата действительно персико-сливовые просторы, но в отличие от Mitsouko, они мягкие, благосклонные и пудрово-теплые, без пряной сухости и терпкости, и, в отличие от Femme, более фруктовые и менее сладкие. Плюс фруктовые ноты, напоминающие Colony, но без четко выраженного ананаса. Сок мультифруктовый. Меда, да и вообще сладких нот, на мой взгляд, совсем немного, они просто оттеняют сочные фруктовые ноты, закругляют со стороны горизонта. Цветы. По-моему, это немного гвоздики (цветка), что-то нежное и прекрасное, между гиацинтом и жасмином – жимолость? – и, может быть, нарцисс. Легкой вуалью – иланг. В базе – традиционные щедрые, анималистичные, чувственные красоты Пату, такие базы нынче только в винтажах и водятся. Вот тут вот по фону проходит пралине.

Подводя итог: Que sais je? – очень красивый и очень характерный фруктовый (персиковый) шипр, элегантный и настоящий, четырехмерный, как большинство ароматов прошлого. Энди Тауэр во-первых, записал его в 10 ароматов, которые обязательно нужно попробовать, а во-вторых, отлично выразил мысль про настоящее и ненастоящее:

Chypre (Coty), Jicky, Mitsouko, Heure bleu, Cuir de Russie (Chanel), Diorissimo, Que sais-je (Caron), Knize Ten, Tabac Blond, and... Davidoff GAME just to see why I proposed the other nine scents. (...и Davidoff GAME, чтобы понять, почему я предложил предыдущие девять).

На месте GAME может быть многое, а вот на месте Que sais je? – едва ли.

2 апреля 2011 г.

Angel Thierry Mugler

...и вот после целого месяца перерыва в программе «сэмпл дня» (у меня были очень, очень уважительные причины) я взяла коробочку с пробником Angel, который смутно помнила, но слишком давно не слышала, зато слышала, слышу, и, наверное, буду слышать отзывы сотнями, самые разные – восхищенные, ненавистнические, взвешенные и ностальгические. И поняла, что к этому тепловозу я прошла через очень длинный ряд вагонов, который он везет.

Надо понимать, в свое время Angel был реальным прорывом, настоящим трендсеттером, и должен значиться в списке самых выдающихся трендсеттеров уже прошлого века (1992), но я добралась до него через такое количество отражений, отброшенных этим истинным Эмбером гурманских ароматов, что едва не сказала «как, опять?».

«- Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?»

Плохо. Плохо, продравшись через легион фручули и варенья-из-подвала, вершиной которого, является, несомненно, Coromandel Chanel, через все эти сладкие, сиропные, медовые, паточные, шоколадные, карамельные и мармеладные дебри, через пряничные кварталы, добраться до первоисточника и обнаружить, что он всецело уютен, комфортен, рецепт выверен твердой рукой, соотношение приторного и соленого, цветочного и подвального соблюдено отменно, но это уже было, было, было.

Говорят, Angel можно либо ненавидеть, либо обожать; по-моему, все дело в концентрации. В больших дозах это «абсолю всего съедобного сладкого», несомненно, вызовет то же ощущение, что пара часов поблизости от аппарата, делающего сахарную вату (то есть, кому ничего так, кому и смерть). В минимальных он уютен. Мягко стелется вдоль кожи, раскрывается всеми гранями сладости с пикантной соленой ноткой, переходит в пачулиевые, тонковые, смолистые, амбровые оттенки. Цветы и фрукты на фоне. Ароматы «про еду» я преимущественно терпеть не могу, (особенно PG), но Angel мне нравится в силу своей безупречной сбалансированности: милое теплое повествование о спокойном вечере с коробкой конфет под кофе со сливками, для слишком затянувшейся зимы.