29 марта 2010 г.

Michael Storer's the Monk


My foreign friends told me that I should write reviews in English and Russian languages. It’s exciting but also somewhat chilling idea cause I'm a real "grammar Nazi" concerning Russian language, and maybe it's true for the English as well. I work as translator from English to Russian every day but each business e-mail is a real challenge for me…

(Oh, my husband already found and corrected a lot of mistakes!..)

So, about Michael Storer’s Monk

Michael Storer says in his interview that he “got really tired of smelling "cool water this" and "fresh air that"... everything smells so ozonic (airy or watery) to me in the department stores. I thought others might be getting tired of this, too". That's a good boy! I only misunderstood why MS defines target audience for Monk as “young people into the goth lifestyle". Perhaps all the world sets up a boycott to all the fragrances except Cool Water? God bless me!

Monk is not an accessory scent. Maybe young goths will use it in such a way, but Monk is more like an olfactory journey in monastery. Perhaps it is an Orthodox monastery – I saw a couple dozen of them in my September's tour of the Golden Ring (the most great and wonderful ancient cities of Old Russia - Vladimir, Yaroslavl, Suzdal). Maybe all the religious houses are alike.

It starts as a church interior with all these candles in big golden candlesticks in front of icons and burning incense lampades. Candle wax cries for joy and its tears are clear and bright. Even plaster is smelling frankincense and myrrh. In the beginning Monk is great as a cathedral, luscious, ceremonial and affectionate. This smell will hang in old religious houses until the end of time.

Then we are leaving the dim temple but still stay within the monastery. There are blossoming limes in alleys, smoke of burning leafage, scent of trimmed wood boards heated by sunlight. The light wind of spring blows with smells of a monastery garden - healing herbs and flowers. A light touch of a birch bark oil and leather. Golden bells in a wonderful blue sky. The echo of the same incenses goes along with you like the echoing chorals. 

In the sillage Monk is like a visit to the monastery outhouses. The sillage reminds of a mix of dairy cream and beeswax, wool and linen, syrup and muffin, cask wood and soft suede. And monks will pour into your glass fresh whole milk and give you a full porringer of white honey at parting…

Monk is the wonderful olfactory journey!


MS lists the notes as: Top: Acacia flower, bergamot orange, bitter orange, galbanum.

Middle: Linden blossom absolute, blond tobacco absolute, frankincense resin, beeswax absolute cysts oil, ambrette seed, cocoa absolute, Bulgarian rose absolute.

Base: Aged Indonesian vanilla, tonka bean absolute, civet, sandalwood, Texas cedarwood, benzoin tincture, jasmine absolute, birch tar.

Michael Storer’s site.

Monk on the ThePoshPeasant (alas, already sold).

Photos are mine, that's Yaroslavl (except the photo from theposhpeasant.com).

28 марта 2010 г.

Monk - Michael Storer


В интервью Майкл Сторер (Michael Storer) пишет, что его достали озоновые/водные ароматы чистых водичек и свежих воздухов, и он подумал, что, наверное, не одного его достали-то... Умница! Наш человек! Правда, почему он видит целевую аудиторию в юных готах - кто его знает. Может быть, все остальные и правда что объявили бойкот всему, кроме Cool Water.

Вопреки рассуждениям автора, Monk – это не аромат-как-аксессуар, хотя готам может пригодиться и в этом качестве. Monk  - это с редкой тщательностью воспроизведенный интерьер действующего христианского храма. Не знаю, что имел в виду автор, но православному монастырю этот интерьер соответствует на все 100% и гораздо лучше, чем Zagorsk CdG. Он материален. Он реален, как храм, а не фантазия о храме. В моей сентябрьской поездке по Золотому Кольцу я имела возможность выучить наизусть, чем пахнет действующий монастырь - так Monk об этом отлично напоминает.

Начало - свечи, ладан и миро, смолы и дерево. Тающий, стекающий прозрачными каплями воск, тлеющие лампады, даже штукатурка пропитана благовониями. Слегка приторный, неотвязный, из тех, что улавливаются десятилетия, если не века спустя.

Развитие - словно выход наружу из полутемного храма, но в пределах того же монастыря. Цветущая липовая аллея, дым сжигаемой палой листвы, нагретые весенним солнцем скамьи из струганного дерева. Отголоски цветов и целебных трав из монастырского сада. Немного дегтя, немного выделанной кожи. Золотые луковицы колоколов в ослепительно чистом глубоком голубом небе. Все те же благовония и воск, но уже не доминирующие, а напоминающие о себе, дышащие из полутемных арок прохладного камня.

После прогулки по монастырским владениям Monk заканчивается среди служб, монастырскими сливками и выделанной мягкой кожей, шерстью и льном, патокой и воском, сдобой и деревом бочки.

Monk это восхитительное путешествие.

Сайт автора

Monk на ThePoshPeasant

ps фото мои, из Ярославля

Liberte Cacharel - "а все, что не по графику - нафиг, нафиг..."

Интересно, какое количество разнообразных "фручули" (fruitchouli), как метко выражаются наши зарубежные единомышленники по парфмании, способен выдержать рынок?

Судя по тому, что практически каждая крупная марка, как люксовая, так и массовая, отметилась на этом поприще, маркетологи считают оный рынок своеобразным колодцем Данаид. Несчастье в том, что упомнить каждое такое творение сложнее, чем знать в лицо всех голливудских старлеток.

Эти ароматы созданы в приложение к рекламным плакатам. Маленькое, непринципиальное дополнение к плакатам, видеороликам, образу, упаковке, флакону...

В основе – вопиюще синтетическая пачулиобразная молекула + наши любимые белые мускусы + ваниль. Поверх – что-нибудь фруктово-вкусненькое. От малинки до ревеня. Какой-нибудь цитрус, например, бергамот, неидентичный натуральному. Какая-нибудь пряность.

Смешать, подавать в яркой упаковке со всеми надлежащими маркетинговыми приложениями.

Вот, например, Liberte. Апельсинка + нечто сиропообразующее + эта самая база. Все. This is the end, Beautiful friend, This is the end, My only friend, the end…

21 марта 2010 г.

Molto Missoni - Missoni

 Missoni – марка, знаменитая трикотажем самой чумовой расцветки; как многие другие дизайнерские марки, она периодически выпускает парфюмерию в качестве «сопроводительной» продукции, и не стремится вкладываться в активную раскрутку - а заодно и поддерживать длительный выпуск. Поэтому Molto Missoni (1990) уже не выпускается, а отыскать его можно только в парфюмерных стоках в виде миниатюрок или больших флаконов по совершенно душераздирающим ценам от 100$ за 50 мл и выше – что для такого вот побочного изделия бренда более чем впечатляюще.

Впрочем, и сам Molto Missoni, хоть и принадлежит в плане информации - ноты, создатель? - к породе "Неуловимых Джо", совершенно не из тех, что можно отнести к категории проходных и вспомогательных. В совершенно эпическом флакончике традиционных для марки цветов, полосок и зигзагов, заставляющем вспомнить о куполе шапито - чертовски обаятельное содержимое.

Molto Missoni имеет совершенно аптечное, резковатое, вовсе не заигрывающее с покупателем начало. Хвойное, камфарное, травяное, пряное, черносливовое и лакрично-сладкое одновременно. В старте он напоминает Scent Intense от CoSTUME NATIONAL, будь тот исполнен менее кокетливо и общеупотребительно.

В дальнейшем развитии в Molto Missoni проступает несъедобная пудровая сладость ирисового корня, подкрашенная смолой и несладкой ванилью, а также корицей. Или – смола, припудренная ирисом и корицей. Впрочем, это очень «играющий» аромат, способный в один день выдать то корицу с апельсиновыми корочками, то старомодную пудру с отдушкой. Может двинуться в направлении Quelques Fleurs l`Original  (Houbigant), может в направлении табачно-смолистых кож Habanita (Molinard).

Вещь - и чем больше подхожу к ней, тем больше, разнообразнее открывается.

Вот именно после таких открытий и понимаешь, что стоит, еще как стоит грести наобум совершенно незнакомые сэмплы.

14 марта 2010 г.

Juliette Has A déjà vu

 Лучшего доказательства в пользу того, что нишевое не всегда означает даже оригинальное, не говоря уж обо всем остальном, и найти затруднительно.

Citizen Queen – слегка облегченная, но безнадежно узнаваемая Sicily D&G. Должна бы называться Eau de Sicily или как-то так.

Lady Vengeance - Narciso Rodriguez For Her видали? Чуть менее мускусная, чуть менее пошловатая версия. Автор тот же.

Miss Charming – этот розово-ягодно-чайный аккорд растиражирован столь же повсеместно, как и предыдущая идея; пару дней назад очередная версия попалась мне даже во Fresh Line.

Скучно, дамы и господа.

7 марта 2010 г.

1000 - Jean Patou

Сразу уточняю: речь идет о 1000 новой, в интервале от 2001 до 2005 (еще не P&G Prestige products, а P&G Prestige Beauté), о edt.

В первые минуты в 1000 наблюдается умеренное количество щедро-индольного и подкрашенного альдегидами жасмина, немножко герани, еще меньше кориандра с бергамотом. Это начало можно смело определять как «старомодное» за счет вышеуказанных компонентов и пропорций. К сожалению, торжественную  гармонию вступления 1000 слегка портит негромкая, но отчетливая кислая древесно-уксусная нотка, не знаю даже, что ее дает. Начало умеренно подпудрено ирисовым корнем, не слишком сладким.

Стадия цветов, цитрусов, пряностей пролетает в первые полчаса, а далее вся композиция 1000, погромыхивая сочленениями и постепенно прилаживая их друг к другу, маршевым шагом устремляется в традиционный Восток, по настроению и стилю характерный для 50-х годов. Основательный, добротный, убаюкивающий. Сандал-пачули-ваниль-бензоин. Иллюзия ретро, иллюзия – потому что для настоящего не хватает натуральности компонентов.

В конце 1000 лучше и гармоничнее, чем в начале. Кислятина и прочие занозы и зазоры отшлифовываются и сглаживаются. Если не слишком занудствовать и не прислушиваться прицельно к неприятным порошково-современным мускусам и карандашной амбре, то они даже не особо о себе напоминают, их не так уж много. В сумме новая 1000 – такое ненастоящее настоящее, много лучше и цельнее современных шедевров, но по сравнению с тем, с чем ее невольно сравниваешь – подделка, ненастоящая елочная игрушка. Намек на то, ради чего определенно стоит найти старую 1000, еще собственно дома Patou.