15 мая 2011 г.

Misetu - Soivohle (Liz Zorn)

Soivohle – марка независимого парфюмера Liz Zorn, очень нишевого, очень независимого, информации еле найдешь, но в применении к Misetu отдельные реплики о школе и французской традиции кажутся вполне уместными. Аромат не настолько независим, чтоб не зависеть от эстетики, гармонии и хорошего вкуса.

В Misetu самое прекрасное, пожалуй – самое начало; нет, аромат вполне хорош от начала и до конца, но хороших ароматов не так уж мало, а вот дивная картина всех нот, вбегающих стайкой - цветы, дерево, бальзам «звездочка», анималика, смола, трава, – и рассаживающихся с галдением за парты по местам...

Дальше – проще. Хорошо, стройно, хором, многоголосьем. «Апельсинчики как мед» - и мед, и нероли, и смолы, и сандал, и вступающая анималика. Хор под управлением дирижера исполняет вариацию на тему Fleurs d'Oranger Serge Lutens, и очень красивую, кстати. Более смолистую, более животную и насыщенную обертонами.

14 мая 2011 г.

Внезапно :)

Какое замечательное холодное, обширное, мшистое серо-зеленое болото можно получить, смешав на рукаве Le Vetiver Lubin и Esprit de Gingembre Pour Femme Angel Schlesser...

Какой ассоциацией я прелестно-цедровый Eau D`Orange Verte Hermes рефлекторно обзываю "эпилептическим"?..

...и зачем мне Alpona вдруг в духах в 10 вечера в ночи, дома, под пледом?

Bellagio - ?

Погода стояла ужасная, принцесса была не лучше. Льет, ветер, холод, скука – и рулетка «сэмпл дня» подкинула мне редкостный образец Неуловимого Джо. Под названием Bellagio. Флакон прекрасен. Содержимое – на уровне шедевров эйвонофлейма.

Роза, жасмин, ландыш, иланг, сандал, мускус. Пахнет шампунем. Концентрированным. Кисло-сладкими цветочками с незаявленным фруктовым намеком на Gio, причем, но ни разу оно ни bella. Формализовать дисгармонию затруднительно, охарактеризовать просто: дешево и невпопад.

8 мая 2011 г.

Rosarium Shiseido

«Миллион, миллион, миллион алых роз...» - и не только алых, а еще и белых, чайных, розовых, диких, шиповника. Прозрачное розовое великолепие, очень чистое, очень естественное – кажется, можно ощутить тонкую кожистую прохладу лепестков, увидеть стекающие капли росы.

В общем, зарисовка на тему «утро в розарии». Смотрим на постер - это типичное WYSIWYG. Стойкость – в самый раз на принюхаться к окружающему изобилию: минут 30. Раскрытие отсутствует, потому что раскрываться аромату попросту некуда, это солифлор из солифлоров. Отлично миксуется с чем угодно, наибольший интерес представляет не в качестве парфюма, а в качестве обонятельного наброска, темы для медитации.

7 мая 2011 г.

Yatagan Caron

Впечатление первое: восторг! Впечатление второе: шедевр! Впечатление третье: великолепно! Подождите, сейчас я выплесну все эмоции, чтобы потом не отвлекаться.

Нет, все-таки не получится. Потому что все развитие Yatagan – это сплошное счастье в разных оттенках. Женское. Был бы милый рядом. Не при себе, а прямо на себе. Потому что ни один милый не вынесет, если его будут непрестанно обнюхивать часов так 8 подряд. То ли дело свое, родное запястье – куда хочу, туда носом и утыкаюсь. Поэтому решительно рекомендую утонченным особам. Под шелк и шифон, причем.

Аромат сухой, как степной ветер, пряный, как высушенная ветром трава, потно-кожаный, как конская сбруя б/у. Впрочем, конно-кожаный старт сравнительно недолог, а через сбруйные хинолины сразу пробивается горьковатое разнотравье, в первую очередь – полынь. Что отвечает за запах пыли, причем не городской, а реальной такой южной степной пыли, угадать не берусь – частично гальбанум, а частично – без понятия. Сайт Caron предлагает в качестве нот сельдерей, пачули и мускус. Пачули – в темном, терпком, несладком варианте – есть. Мускус – характерный для 70-х (нитромускусы?) – quantum satis. Сельдерей (celery)? Он же укроп и фенхель на русскоязычных сайтах? Н-ну не знаю. Укропом, фенхелем и сельдереем Yatagan не пахнет, во всяком случае. Пахнет он роскошной горькой полынью, немного кароновской лавандой, сухой и колючей, немного базиликом. Далее правят бал дубовые бочки, пропитанные крепкими напитками, дым хвои и мускусы.

Мысленно сравниваю его с Duro – и понимаю, почему назвала Duro киногероем. Он показной, внешний и демонстративный, маска и роль, а не личность. Yatagan – цельный насквозь, литой, медный янычар, сросшийся с седлом. Не настолько резкий на поворотах, но остро-изогнутый, хищный, неподдельный. Опытный каскадер на той же площадке, истинный исполнитель трюков крутого героя Duro. Yatagan – маскулинность, которую не нужно ничем подчеркивать, она просто ищет окружения себе под стать. Хороший аромат. Хороший напиток. Хороший скакун...

6 мая 2011 г.

Un Jardin Sur Le Toit Hermes и немного о Un Bois Vanille Serge Lutens - или "сделайте мне разнюхать это"

Un Jardin Sur Le Toit Hermes – сделайте мне разнюхать это. В любом из смыслов. Или убедите меня, что это ошибка природы и парфюмера, а не следствие приобретения доли в Hermes нашим любимым холдингом вы-поняли-о-ком-я.

Во-первых, все «Сады» сделаны весьма лаконично, но оригинально – а «Сад на крыше» на редкость вторичен, помимо того, что беден. Эту зеленоватую лосьонную розу мы уже имели созерцать. Эта молекула нам уже знакома. То, что с одного ее бока округло выпирает груша, а с другого – яблоко, не спасает. Во-вторых, он сладкий; роза же утомительно синтетична и доминирует над всем – до и после единственно приятной и оригинальной ноты, условного «компоста», который не компост, а очень культурная взрыхленная почва под цветами. А после того, как розочка, от которой попросту укачивает, наконец-то затыкается, наступает старый знакомый Un Jardin Sur Le Nil. Во всей красе. «Маменька, как вы туда залезли?».

Наверное, это будут хорошо покупать (даже при бешеной цене в 4400 в ИДБ). Особенно в подарок. Розочки-фруктики-лосьончик. Потом карета превратится в тыкву. Интересно, какова будет реакция аудитории?

upd 18 часов спустя: он не просто стойкий, он невероятно стойкий - и дело не в особенностях моей кожи, потому что с рукава хлопковой ветровки, куда попали случайные полпшика, благоухание цветет и тянется по всему коридору - но это именно Un Jardin Sur Le Nil.

Un Bois Vanille Serge Lutens – кленовый сироп или жженый сахар, намазанный на деревяшки, кокос. Сделайте мне разнюхать это – 2, или хотя бы убедите, что это была циничная подделка.

2 мая 2011 г.

Duro Nasomatto

В первом приближении Duro – это Cabochard Gres, цинично украденный мужиками. В некотором роде они даже тезки.

При неспешном знакомстве выявляется характер – и это типичный киногерой. Может быть, роковой мафиози, может быть, упрямый следователь, в любом случае – крутизна его экранная, вот сейчас прозвучит «Снято!» и жесткий герой превратится в усталого труженика киноиндустрии, немного неврастеника, уставшего от ролей в боевиках. Характер у него не сахар, но и не крепкий орешек, и вообще для себя он до сих пор пользуется чем-то тепло-пряным, типа Obsession CK.

Старт аромата резко-аптечный; moon_fish назвал его эвкалиптовым, а мои кошки сошлись во мнении, что это валериана, но в общем-то он терпко-древесный и сочетает в себе все эти грани – эвкалипт, камфару, валериану, скипидар. Дерево уд, оно же аквилария. За этим достаточно свежим аккордом следует потепление и выход собственно на смолистую, чуть сладковато-табачную маскулинизированную версию Cabochard. Дымные, кожаные и пряные ноты доминируют, но сам росчерк не узнать невозможно. На этой стадии возникают серьезные сомнения в том, что аромат так уж четко гендерно-ориентирован. По крайней мере, на женской коже он звучит совершенно не шокирующе, а этак даже и кокетливо, как мужская рубашка, надетая на голое тело. Впрочем, древесную нишу женские и унисексовые ароматы оккупировали давно и прочно.

Со стойкостью у Duro проблем нет. Совсем. С чистотой, четкостью и ясностью звучания – тем более. Лаконичен, выразителен, что называется, конкретен – и при том не так уж и доминирует, не подавляет. Зато оставляет в пространстве четкие и однозначно читаемые запаховые контуры: здесь носили Duro в течение нескольких часов. В качестве аромата-подписи, в качестве аромата для руководителя, который хочет всегда быть с подчиненными, даже если укатил в командировку за 1000 км, или попросту для тех, кто очень любит «метить» свою территорию.

Кстати, и кошкам нравится.

1 мая 2011 г.

Stella in Two Peony Stella McCartney

Еще один «розавинький» сэмпл от еще одной Стеллы. На сей раз от Jacques Cavallier – со всеми творениями которого у меня сплошная несудьба. Вот даже любимый мной цветок пион в его исполнении...

Иононовая роза с цитрусами и перцем – не пион. А амбро-кедровая подложка – не основа аромата. А все вместе – типичный «офисный» аромат, одномерный и безликий, зато чертовски стойкий в своем унылом однообразии.