31 января 2010 г.

Dalissime - Salvador Dali

Есть дома, у которых все получается хорошо - даже там, где хорошо сделать трудно. Есть люди, у которых все получается хорошо. Даже если жанр, форма, стиль, ТЗ изначально не предполагают этого "хорошо". Магия такая.

Salvador Dali относится к таким удачливым в парфюмерии домам, а Марк Бакстон (Mark Buxton) - к таким парфюмерам. В результате даже ничем не оригинальный для 1994 года Dalissime - щедро фруктовый цветочный ароматец, - выгодно отличается от других компотов и варений замечательной гармоничной связностью и цельностью. В такой степени, что даже не вызывает никакого отвращения. Малиново-абрикосовое вареньице с ванилью, слегка подгорелое, с пенкой. Имеет свое лицо - дамочки-сладкоежки, пользующейся кремом с розовой отдушкой. Не вызывает deja vu.

Довольно быстро сваливается в традиционную стервозную древесно-мускусно-ванильную базу, но сделанную с изяществом; много позже в Pour Une Femme de Caron будет звучать похожая, с гораздо лучше спрятанным мускусом и уравновешенной ванилью. 

Громкий, плотный, глянцевый, как пластмассовый персик под софитами. Носить нельзя помиловать.

30 января 2010 г.

И все-таки - зимний Топ-10-2010

Порядок произвольный. Зима нынче стоит на удивление однообразная: мороз и солнце, один день чудеснее другого в плане рекордов давления, воздух сухой и холодный. Поэтому выборка довольно тенденциозная.

Parfum Sacre (Caron) – кувшин глинтвейна. Горячие пряности, праздник, яркие огни, беззаботное веселье в жарко натопленной комнате, зима осталась снаружи и завистливо заглядывает в окна... Когда: в морозный день.

Jasmin et Cigarette ( Etat Libre d`Orange) – кашемировый уют свитеров и спокойные, безо всякой тоски, мечты о весне, комфорт удовлетворения от работы и достигнутых без надрыва результатов, щит уравновешенной толстокожести и терпимости, под которым хорошо скрывать чувствительную нежную шкурку... Когда: в любой день, особенно рабочий.

Nahema (Guerlain) – сырые, набухшие влагой, маслянистые розы, очень поэтические – то есть, демонстративно-интравертные, самовлюбленные, самоуверенные, как пестрый шелк палантинов. Когда: в сырую снежную слякоть около нуля.

Royal Bain de Caron (Caron) – розовое масло с медом, вызывающий восток, застывающие острыми льдинками колючие лепестки роз и хрусткие кристаллы медового сахара, решительное "фэ" сугробам и ветрам. Когда: в лютый сухой звенящий мороз на улицу.

Montaigne (Caron) – сладкий, но не приторный, напоминающий то весеннюю мимозу, то банановую жвачку, веселый, уютный, ровный, непритязательный и нетребовательный – просто порция хорошего настроения, охапка шариков мимозы. Когда: в любой день, особенно рабочий.

La Collection Cuir (Lancome) – кожа, собранная из гурманских нот, практически съедобная, слегка приторная, высококалорийная. Хорошо ложится на шерсть, не дает уйти в себя. Когда: в морозный день в помещение.

Le Parfum (Max Mara) – антидепрессант и иммуностимулятор; колкий перец, смолистые деревяшки, горьковатая пряность. Простой и слегка резковатый, вздергивающий и взбадривающий. Когда: в трудовые будни.

Pour Une Femme de Caron (Caron) – еще одни медовые розы, но шелково-мягкие, торжественные, декольтированные и с высокой прической; праздничный букет. Когда: для праздника в помещении.

Eau des Merveilles (Hermes ) – капли кедровой смолы на коре, дымная пряность горящей хвои и тлеющей стружки, бодрящая горечь живицы и замшелые стволы. Когда: в любой день, особенно на прогулку.

Amber Gris (Pierre Balmain) – почти то же, что и La Collection Cuir, но более пряный, засахаренные лепестки туберозы и бессмертника, перец и корица на фоне благовоний. Уютно-шерстяной, как теплый свитер с высоким воротом. Когда: в мороз в будни.

23 января 2010 г.

Palazzo - Fendi

Чтобы установить, какой из всех возможных вариантов авторства и года создания Palazzo является истинным (разброс от 2003 до 2007 и как минимум 4-5 громких имен в потенциальных создателях), нужно совершить какие-то особо глубокие изыскания. Честно говоря, у меня на это нет ни малейшего энтузиазма – поскольку, пока я одновременно принюхивалась к аромату и искала картинки, энтузиазм испарялся, испарялся, испарялся...

...а острый химически-цитрусовый старт, заслащенный неприкрытым мальтолом,  постепенно сменялся сомнительной имитацией розы и жасмина, за которым уже маячила как бы сандаловая сладость, диссонирующая с очередной чистотой и свежестью морозной химчистки: "белые мускусы" + пачули. А чистота и свежесть – чертовски едкая, что очень неприятно, и очень громкая, и очень химчистка, и чем дальше, тем громче...

Композиция, с самого начала разлетающаяся на десяток отдельных, несбалансированных, ничем не связанных осколков. Самое в ней красивое, судя по всему, флакон.

17 января 2010 г.

Quelques Fleurs l`Original - Houbigant

Quelques Fleurs l`Original – судя по всему, аромат-перевертыш, хамелеон, с легкостью меняющий не только облик, но и группу. При первом знакомстве показался чем-то архаично-цветочным, скукоженным. При следующем – великолепным правильным гурманским ароматом, роскошными гвоздично-имбирными коврижками с апельсиновой глазурью, вполне раскрылся и просился в описание. На сей раз – это вновь цветочный аромат, имеющий мало общего что с первой, что со второй серией. Лилейно-гвоздично-эстрагоновый в первую очередь; сочетание чертовски несовременное, оно и к лучшему.

Исторически Quelques Fleurs l`Original – один из ароматов, претендующих на то, чтобы на борту парфюмерной «Авроры», чей залп возвестил миру о начале эры мультифлорных ароматов, было написано именно его имя. Собственно, выяснить, кто именно бабахнул, довольно затруднительно, да и нет в том необходимости. Просто назрела революционная ситуация – а исторический процесс необратим не только в политике, но и в искусстве. Ну, на осколках самовластья моноароматов и это имя - Quelques Fleurs l`Original – написано тоже.

Старый – через 2 года 100 лет. Несовременный. Лицемерный – то дамой с лилиями прикинется, то старушкой, глазирующей коврижки. Тонкий, с большим количеством аккуратно слепленных в однородные нити нот. С припудренной пыльноватой сладостью корня ириса и бобов тонка в фундаменте. Невзирая на обещанные в базе амбру, мускус и циветту - совершенно лишенный малейшей телесности и чувственности (остается только гадать, по замыслу или после переформулировок...). Носить буду вряд ли. Миниатюрку поселю в коллекцию.

12 января 2010 г.

Cabaret - Grès

Изо всех эпитетов, которыми наделили неблагодарные зрители «современные» шипры, мне больше всего нравится определение «маркетинговый шипр». Слово «современный» тут уместно не более чем «современная» в качестве замены «второй свежести» в применении к осетрине. А вот маркетинговый – вполне. Поскольку это не шипр. Что такое шипр, можно осознать даже по переделанному вусмерть Miss Dior и такому от природы Eau de Soir (Sisley). Роза пахнет розой, шипр пахнет шипром.

Маркетинговые шипры – это отдельная ольфакторная подгруппа без собственного имени, куда входят как и жертвы переформулирования (Coriandre Jean Couturier), так и собственно произведения 00-х годов: Enjoy Patou, Agent Provocateur, CGD 2, Noir de Noir (Tom Ford), Cheap&Chic (Moschino) и пр. Отдельная, отдельная – и слово «шипр» в названии двойная ошибка: для тех, кто знает, что такое шипр, в применении к этим оно звучит как издевательство; для тех, кто привык к ним – как обманка в случае более старших ароматов. В этой группе есть интересные вещи - CGD 2, есть гениальные - Cheap&Chic... В этой группе есть стиль и принцип. Нет только права на родительский герб в силу того, что группа эта бастард. Нет, это не оскорбление – см. историю и то, чего порой добивались бастарды в сравнении с законными детьми, просто факт.

Cabaret не так плох, как переделанный  Coriandre  или так уж сделанный Agent Provocateur (этот плох не тем, что плох, а тем, что уже есть Coriandre) – но неповторимая ирония Cheap&Chic для него недостижима. Нота застоявшегося воздуха дешевой парикмахерской присутствует в нем в той же степени, но не растворяется потихоньку, открывая неслыханные по красоте тонкие звенящие серебристо-белые нити, а пытается стыдливо закрыться цитрусами, бергамотом, пряностями (слишком громкими по итогам).

«Роза» Cabaret – древесно-мускусная аромахимия, что-то такое из бело-розового обвисшего силикона, над прочими «цветами» опустим завесу жалости, далее напоремся на поглажечные «белые мускусы» основы, присыпанные пачули. Парикмахерская преобразована в фабрику-прачечную.

Cabaret – это вид на кабаре со стороны обслуживающего персонала. Парикмахер зашел пококетничать с гладильщицей. Оригинальный взгляд, надо признать.

6 января 2010 г.

John Varvatos for women - John Varvatos

Розовое, как флакон. Или как «японское» сливовое вино. На вкус, цвет и запах - то самое вино, только пить нельзя. Сладенькое, сливо-абрикосовенькое, цветочненькое с легким цитрусовым привкусом, на химической подложке. Описание на сайте создателей звучит как маркетинговая поэма – розовый аттар из Турции, цветы манго из Индии, дикий мед из Испании, бобы тонка из Венесуэлы... а результат категорически уныл.

Отдельные потребители сравнивают с Coco Mademoiselle. Мне показалось, что скорее направлением служил Chance или даже Chance Eau Fraiche. В любом случае – «вино» вполне клонированное, вторичное, неинтересное. 2008 год.

Теперь это, поди отличи одно от другого, называют цветочными шипрами. Стойкость, впрочем, феноменальная.

5 января 2010 г.

Scherrer II - Parfums Scherrer

Богатый, яркий, пряный и теплый шипр 80-х годов. Прекрасно встраивающийся логически между Paloma Picasso и Knowing: больше меда и фруктов, меньше кожи, чем у второго. Комплексный, сплавленный, собранный воедино, как рука – не разваливающийся на отдельные ноты, с плавными переходами развития.

Ананасно-персиково-анисное ударное трио поначалу пыталось уволочь композицию в разряд шампуневых, но этому мешали мед и цветы хором, потом постепенно, после раскачивания на качелях вступили животные и смоляные ноты и уравновесили все в долгую, тонкую, чувственную мелодию.

В истории Scherrer II судя по всему есть драматическая переборка 2001 года – подозреваю, что прошлась она по базе, но до степени осовременивания не добралась все-таки. Scherrer II  - элегантный, спокойный, классичный и универсальный, недаром по немалому количеству отзывов он был signature scent. Как раз такие ароматы ими и становятся. Привлекательность налицо, необходимость под вопросом...

иллюстрации с благодарностью утащены из коллекции   Psine & Azarias

3 января 2010 г.

мускусы, IFRA и перспективы

В словарном определении - МУСКУСЫ (лат. muscus), пахучие продукты со своеобразным, т. наз. мускусным, запахом и способностью "облагораживать" и фиксировать запах парфюмерных композиций. Ранее единственным источником мускусов были природные продукты животного и растительного происхождения. Мускусы животного происхождения - выделения мускусных желез нек-рых парнокопытных, грызунов и др. животных; получаются гл. обр. из желез мускусной кабарги (Moschus moschiferus). К мускусам растительного происхождения относят эфирные масла из аптечного дягиля и гибискуса абельмоши (исправление мое, в оригинале неведомый «гибиск абельмоша»). Душистое начало животных мускусов - макроциклические кетоны, растительных - макроциклические лактоны, выделенные и исследованные только в 20 в*. 

Нитромускусы – мускусы ароматического ряда. Из этих мускусов наиболее важны т. наз. нитромускусы - производные бензола, содержащие одну или несколько нитрогрупп. Они значительно уступают макроциклическим мускусам по парфюмерным качествам. Кроме того, из-за токсичности нек-рых нитромускусов, в особенности мускуса амбрового, не рекомендуется вводить их в парфюм. композиции в кол-ве, превышающем 0,1%; однако их достоинство – относительная простота синтеза и дешевизна. Наиб. практич. значение среди нитромускусов имеют: мускус амбровый, мускус-кетон, мускус-ксилол.

Производство и применение их тотально ограничивается с 1980-х в силу канцерогенности и влияния на окружающую среду, а также взрывчатость, сравнимую с тринитротолуолом.

Мускус амбровый - мускус-амбретт - Musk ambrette – отдельно запрещен IFRA; также запрещен в ЕС. Во время оно был использован в L'air du Temps – вот так и настала на L'air du Temps очередная реформуляция.

Мускус-кетон, который некогда любил Эрнест Бо – наиболее дорогой, редко применяемый и специфичный по запаху – не запрещен IFRA (и используется в Chanel №5), но подпал под общие гонения, аналогично мускус-ксилол - Musk Xylene.

Полициклические мускусы - продукция, которая вытеснила нитромускусы. Мускусы, содержащие в формуле более одного бензойного кольца. Группа с анекдотом в истории – запуская в производство первый такой компонент, компания Givaudan не вполне представляла его состав, о чем честно предупреждало название: phantolide. Что он из себя представляет, этот фантолид, было открыто спустя 4 года. Именно полициклические мускусы обеспечивают парфюмерной продукции тот самый неповторимый прачечно-поглажечный аромат - точнее, первоначально за дешевизну и сравнительную приятность запаха, за формат "дешево и сердито" они были задействованы именно в производстве детергентов, но потом заместили нитромускусы. В эту группу входят галаксолид, тоналид (фиксолид), фантолид, и еще целая куча их близких родственников с романтическими названиями типа глобалид, в основном, запатентованные Givaudan.

Распространены чрезвычайно уже не первое десятилетие. Формула Tresor, как говорят, содержит 21,4% галаксолида. Le Baiser Du Dragon от Cartier – 4,5%, Le Mâle от Gaultier 6.4% мускусов этой группы, спасибо Гринпису за предоставленные сведения.

 

Также много других мускусов этой группы (тоналида, кашмерана и пр.) в Blv Notte pour Homme (Bvlgari), Le Baiser Du Dragon (Cartier), Him (FCUK)...

Эти же –лиды называются «белыми мускусами». Постоянно тяготеют в сторону древесную и травяную, как например (+)-(11R)-11-methyl-12-dodecanolide – с запахом бергамота, шалфея и кедра, а также легкими нотами мускуса.

Впрочем, эта музыка будет недолгой – судя по тому, что с разложением у полициклических мускусов тоже не ахти, а "зеленые" отчего-то решили бороться с ними вперемешку с фталатами. Где вода, а где поместье?.. А вот Environmental Working Group прекрасно объединяет в одну группу нитромускусы и полициклические. Быть, быть сему месту пусту...

Но пока еще IFRA безмолвствует.

Алициклические мускусы. Так называемые. Т.н. – поскольку на самом деле алициклические соединения включают в себя и макроциклические, а сам термин обозначает «с одним или более кольцом». Термин «неразветвленные мускусы» - linear musks, - кажется мне более вразумительным.

Сравнительно новая и небольшая группа. Причем с характерной особенностью – эти «мускусы» поголовно отдают в цветы или фрукты. Cyclomusk/Rosamusk – в розу, иононы, герань... Helvetolide – в грушу, амбретту. Romandolide по описаниям ближе к естественным мускусам.

На данный момент не запрещены. Зато патенты старательно поделены между крупными производителями типа IFF и Firmenich.

Как полициклические, так и неразветвленные мускусы - вещества сугубо химические, с природными, животными, мускусами соотносимые по общей направленности запаха. Зато все они доступны в производстве.

Макроциклические мускусы. Соединения этого ряда содержат макроцикл из 14-19 метиленовых групп, однако в раде случаев эти группы м. б. заменены гетероатомами (О, S) или группами атомов (напр., иминогруппой). Очень тонким мускусным запахом обладают кетоны с 15-17 атомами С, в т.ч. мускон (3-метилциклопентадеканон), получаемый из желез самца мускусной кабарги отгонкой с водяным паром, цибетон (9-циклогептадеценон), содержащийся в цибете - секрете желез циветовой кошки, дигидроцибетон (цикло-гептадеканон), получаемый гидрированием цибетона, и экзальтон (циклопентадеканон), содержащийся в секрете желез нек-рых грызунов.

Итак – макроциклические мускусы кетонного ряда всем мускусам мускусы. Ближе всего к естественным. Якобы. По утверждению авторов источников (Л. М. Шулов, Л. А. Хейфиц), а источники датируются 1964-1982 гг. На тот момент были – еще с 20-х годов известны только сложные и дорогие формы синтеза за авторством Ружички и др. В настоящее время доступен дешевый синтез мускусов этого ряда из простого сырья, например, пальмового масла (цибетон), для других тоже.

Важная группа макроциклических мускусов - лактоны, запах которых напоминает запах макроциклических кетонов с тем же числом атомов С, но еще устойчивее и имеет оттенок амбры. Из лактонов наиболее важны амбреттолид (цис-7-гексадецен-16-олид), содержащийся в эфирном масле семян Hibiscus abelmoschus, и тибетолид (15-пентадеканолид, экзальтолид;), входящий в состав эфирного масла из корней аптечного дягиля (Angelica Archangelica L.).

Именно для макроциклических мускусов, как кетонных, так и лактонных характерна аносмия до 50% населения. Зато они «одобрены манулами», т.е. IFRA.

Ароматы, содержащие макроциклические мускусы (спасибо тому же Гринпису, чертовски полезные люди!).

Мускон: Сeline Dion (Coty) – и, не поверите, все.

Цибетон: XS Excess Pour Homme (Paco Rabanne), Waterlove Man (MEXX)

Амбреттолид: Boss in Motion (Hugo Boss), Waterlove Man (MEXX), True Star (Tommy Hilfiger)

Экзальтолид: She (Armani), Le Baiser Du Dragon (Cartier), Pure Poison (CD), Boss in Motion (Hugo Boss),  и еще довольно много где.

Итого картина вырисовывается... странная. История в лучшем виде развилась по спирали. Считаемые идеальными естественные мускусы-кетоны - цибетон, мускон, экзальтон - доступны вновь, но уже без всяких издевательств над зверьем и по приемлемой цене. У лактонов, судя по поправкам IFRA, перспективы хуже (кумарин уже ограничен), тибетолид IFRA не посчитан, но упоминания «не для парфюмерии» и о высоченной дозе ЛД50 встречаются.

Теоретически можно надеяться на то, что после засилья «чистоты и свежести морозного утра» белых мускусов на смену им придут более естественные макроциклические кетоны с их оригинально-животными нотами. А вот будут ли они более естественными, животными и долгоиграющими? Ничего утешительного список в себе пока что не содержит.


* курсивом даны цитаты из статьи "Мускусы"


2 января 2010 г.

Pour Elle - Paco Rabanne

Вот перед нами… нет, не Антон Городецкий, а очередной аромат, приговоренный IFRA к пластической операции: массойя запрещена как в виде масла коры (bark oil), так и в виде лактона (massoia lactone).

Что такое пресловутая массойя? Дикорастущее дерево семейства лавровых, растущее в Новой Гвинее, из коры которого получат эфирное масло. Растет на высоте 400-1000 метров над уровнем моря. Пресловутое масло коры используется местным населением на протяжении веков, как для создания ароматических смесей, так и для экспорта, однако - вот беда, - у белых людей оно вызывает аллергическую реакцию. Главное ароматическое вещество – массойялактон - имеет сладковатый запах, схожий с запахом кокоса, обнаруживается в некоторых других цветах, в т.ч. в туберозе.

Массойя используется Paco Rabanne в нескольких ароматах (Pour Elle, Black XS, также она используется Hugo Boss, вероятно, еще какими-то компаниями.

Сам Pour Elle создан двумя выдающимися деятелями попсовой парфюмерии - Жаком Кавалье и Оливье Креспом (Jacques Cavallier, Olivier Cresp). Ноты: мандарин, слива, розовый перец, тиаре, иланг-иланг, амбра, ваниль, массойя. Т.е. пресловутая опальная массойя здесь заменяет более традиционную древесину – кедр, сандал, и прочая. Результат позиционируется как искрящийся солнечно-фруктовый.

Что мы имеем на практике? Вначале вполне характерный для этого года – 2003 - какафонический вопль, парадоксальным образом предназначенный для создания первого покупочного стимула. Нечто «приятненькое». Чуть, парой минут дальше - нечто химичненькое, совершенно ненатурально, пластиково пахнущее – вполне в духе и традиции L'eau d'Issey. Трудно расставаться со старыми заблуждениями, особенно, если они получили коммерческий успех - а для плодовитого, но неизобретательного месье Кавалье вообще характерно долгое, до упора, жевание одной и той же идеи на относительно новые лады. «Служил Гаврила парфюмером...»

На сей раз в водно-освежительный комплект слегка прибавлен перчик. Цветы все так же сладки и нарочито противоестественны, слива все так же недоумевает, почто засунута в сей букет... Бездарно, скучно, очень дешево.

Интересен и замечателен флакон. Обычно Cent Degrés вытворяют для парфюмерии нечто, напоминающее бешеную палитру, насилующую геометрические формы, исключение разве что синяя "капля" Davidoff Cool Water Wave. Этот прямоугольник намекал, он так явственно намекал на времена и нравы Metal и Calandre... но увы. Ничего подобного. Достойный внимания сосуд заполнен абы чем.

Развитие состоит в медленном испарении лишнего и устаканивании остатков в бедный, скучный, но сравнительно с началом - довольно стройный хор цветочков пластиковых, освежительных, имитируемых без малейшего энтузиазма. Никаких открытий, никаких сюрпризов. Чистота и свежесть белой синтетической блузки, выстиранной с ядреным кондиционером, в первые полчаса.

По-моему, что с массойей (кстати, где она?), что без, этот аромат совершенно безнадежен...