разнюх аромахимии-4 и последний

осталось только 3 вещества. дальше буду экспериментировать с сочетаниями и прочим.

Галаксолид 50% раствор в ИПМ 

Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: спирт, ДПГ
Ольфакторная группа: мускусы
Описание запаха (50% в ИПМ): сладкий цветочный мускусный
Стойкость: 400 часов
Применение: до 50% в парфюмерном концентрате. Стабилен в мыле.

комментарий: ...и сам по себе здорово мылен, а также псевдо-мускусен, без животности, древесно-цветочен. цветы не сладкие, скорее, свежие.

Альдегид С12 MNA
Название на англ.языке: Aldehyde C12 MNA
Синонимы: 2-Methyl Undecanal; Метилнонилацетальдегид
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: этанол, ДПГ 
Ольфакторная группа: альдегидный 
Описание запаха: 1% в ДПГ: свежий, амбровый, альдегидный, ноты мха, цитруса, туберозы, металлическая, восковая, кумарина 
Стойкость: 308 часов 
Применение: до 2% в парфюмерном концентрате; пищевые ароматизаторы

комментарий: о да! это действительно запах металла! серебро, алюминий, цинк... цитрусы и металл. оно совершенно точно есть в Rive Gauche.  металлическое напыление на цветах, нож, которым резали мох и лимоны... резиновая нотка на фоне. очень богатый ассоциативно запах, интересное вещество...

Амбралюкс (Iso E Super)
Название на англ.языке: Iso E Super
Синонимы: Amber Fleur; patchouli ethanone; 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol; Amberonne
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость:  
Ольфакторная группа: древесный 
Описание запаха: древесно-амбровый, ноты кедра, фенольная 
Стойкость: 172 часа
Нота: базовая 
Применение: до 10% в парфюмерном концентрате (есть ограничения IFRA)

комментарий: кедр, смола и амбра сразу. богатая оттенками штука, можно долго вдумчиво разнюхивать. заточенные карандаши, кедровые шишки, сосны, доски, стружка, скипидар, выдохшийся флакон из-под мужского парфюма - амбровая база, разные оттенки хвойных... 

разнюх аромахимии-3

Бензилацетат

Название на англ.языке: Benzylacetate
Синонимы: benteine; phenyl methyl acetate
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: ДПГ, этанол и пр. 
Ольфакторная группа: цветочный 
Описание запаха: сильный, цветочный (жасмина), с легким фруктовым оттенком 
Стойкость: 4 часа
Нота: голова/сердце 
Применение: до 30% в парфюмерном концентрате; ароматизаторы 

комментарий: очень медленно начинает звучать. сначала вообще растворитель идет. потом такое ощущение, что второй раз пробую индол... но какой-то обедневший, вегетарианский, закислевший и горчащий одновременно. индол богаче, чувственнее, ярче.  

Эвгенол

Название на англ.языке: Eugenol
Синонимы: 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-allyl guaiacol, 2-метокси-4-аллилфенол
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: базовые масла 
Ольфакторная группа: пряный 
Описание запаха: сильный, пряный, гвоздичный 
Стойкость: 52 часа 
Применение: отдушки - до 20% (есть ограничения IFRA); ароматизаторы

комментарий: гвоздика ярко-выраженная, гвоздика-пряность, гвоздичное масло. чистая и незамутненная.

Альфа-ионон

Название на англ.языке: Ionon alpha
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: ДПГ
Ольфакторная группа: цветочный 
Описание запаха (10% в ДПГ): цветочный (ноты фиалки, ириса), сладкий, древесный с фруктовой нотой 
Стойкость: 112 часов 
Применение: до 10% в парфюмерном концентрате; пищевые ароматизаторы

комментарий: вот он, вот он, зараза, "ластиковый ирис", который регулярно описывается как ирис+гальбанум! привет, Prada. скорее древесный, чем фруктовый, конечно, не такой уж и сладкий, и не столько фиалки, сколько фиалкового корня, сиречь ириса. с резиновой нотой. довольно прохладный, в целом приятный, но сразу понятно, что требует обрамления. 

Бензилбензоат

Название на англ.языке: Benzyl benzoat
Синонимы: benzoic acid benzyl ester
Агрегатное состояние: Жидкость/густая масса; т.плав.: 21-22C
Растворимость:  
Ольфакторная группа: бальзамический 
Описание запаха: очень слабый, бальзамический, маслянистый, травяной 
Стойкость: 322 часа 
Применение: растворитель и фиксатор в парфюмерии (есть ограничения IFRA); ароматизаторы

комментарий: ну не такой уж и слабый. очень знакомый, опять же, запах - типичные остатки базы, нота многих натуральных цветов и многих абсолю, пряностей. фон, отголосок три часа назад растертых в руках туевых веток, аромат пустой банки, где хранилась гвоздика. фон и задник театральной сцены, сам по себе приятный.

разнюх аромахимии-2

Эвкалиптол

Название на англ.языке: Eucaliptol
Синонимы: Эвкалиптол, 1,8-Cineol, Cajeputol
Агрегатное состояние: жидкость, т.плав.: 1-2С
Растворимость: этанол, базовые масла
Ольфакторная группа: травяной
Описание запаха: сильный, камфарный 
Стойкость: 4 часа
Применение: парфюмерный концентрат - до 20%, ароматизаторы                                       комментарий: да уж, эвкалиптовее некуда. как средство для ингаляций. более сказать нечего. так и представляются эвкалиптовые рощи, чащи и кущи.
Фенилэтиловый спирт

Название на англ.языке: Phenyl Ethyl Alcohol
Синонимы: benzene ethanol, 2-фенилэтанол, ФЭС, PEA
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: этанол, ДПГ, ПГ
Ольфакторная группа: цветочный
Описание запаха: мягкий, цветочный, напоминает запах розы
Стойкость: 32 часа
Применение: парфюмерный концентрат - до 40%; ароматизаторы
комментарий: "мыльная роза". вот что кладут в мыло, дабы оно пахло розой, я узнаю его в лицо. отнюдь не мягкий, а достаточно резкий, свежий, мыльноватый запах без сладости, между розой, сиренью и фиалкой, такой типичный "цветочный".
Аллилизоамилгликолят

Ольфакторная группа: фруктовый
Описание запаха: резкий, проникающий, ноты гальбанума, фруктов, ананаса
Стойкость: 84 часа
Рекомендованный процент ввода в парфюмерный концентрат: до 2%
комментарий: ну, до ананаса и фруктов тут еще дожить надо. потому что - о да-аа, резкий. и проникающий.  еще как. ядреный. гальбанум есть - резиновый холод этакий, просто его непривычно много, соло, поэтому первое впечатление скорее недоуменное. впрочем, само вещество и рассчитано на небольшой % в букете, само по себе оно... очень не.
Индол раствор 1% в ДПГ 

Синонимы: benzopyrrole
Агрегатное состояние: кристаллический порошок, т.плав.: 51-54С
Растворимость: спирт, базовые масла, ПГ
Ольфакторная группа: животный
Описание запаха (1% в ДПГ): животный, кожаный, тяжелая цветочная нота. Важный компонент аромата жасмина.
Стойкость: 400 часов
Применение: до 2% в парфюмерном концентрате; пищевые ароматизаторы.

комментарий: все "фекальное" в жасмине, лилии, флердоранже и так далее. тем не менее, есть в индоле бездна привлекательности. ассоциации широкие выдает, например. не только фекалии, но и почву, плодородие, тяжесть, цветение и гниение - круговорот. кожа, конский пот. дождь в джунглях - никакой свежести.

разнюх аромахимии - 1

вся информация, кроме комментариев, с сайта aldehydes.ru

Дигидромирценол

Название на англ.языке: Dihydromyrcenol
Синонимы: lymolene, dimyrcetol
Агрегатное состояние: жидкость
Растворимость: этанол 
Ольфакторная группа: цитрусовый 
Описание запаха: терпкий, цветочно-цитрусовый с оттенком запаха лаванды 
Стойкость: 16 часов 

Применение: парфюмерный концентрат - до 75%; ароматизаторы - до 50 ppm

комментарий: описание вполне точное. между цитрусом (несладким и негорьким, где-то в лайм) и лавандой. хороший свежий запах, резкий, холодный. в принципе, очень знакомый - в широком ассортименте бытовой химии используется, что и неудивительно. типичный запах "чистоты и свежести".

Цис-3-гексенол

Название на англ.языке: Cis-3-Hexenol
Синонимы: leaf alcohol
Агрегатное состояние: Жидкость
Растворимость: этанол, ПГ, базовые масла 
Ольфакторная группа: Зеленый 
Описание запаха (10% в ДПГ): свежий, зеленый, свежескошенной травы, листвы, растительный, травяной, маслянистый 
Стойкость: 4 часа; Нота: голова 
Применение: парфюмерный концентрат - до 8%; ароматизаторы.
Стабилен в мыле.

комментарий: в изрядной степени это запах масляной краски :) ну, допустим, зеленой. но в настоящей зелени - скошенной траве, травяном соке, - этой ноты довольно мало. она там есть. именно травяного сока, размолотого газонокосилкой, но там она смешана с остальными, а вот так, в чистом виде - все-таки отдает крашеными лавочками.

Мальтол 5%

Название на англ.языке: Maltol
Агрегатное состояние: белый порошок
Растворимость: этанол, бензиловый спирт, глицерин 
Ольфакторная группа: карамельный 
Описание запаха: (5% в бензиловом спирте) сладкий, карамельный, ноты хлопка, конфет, хлеба 
Стойкость: 372 часа 
Применение: до 8% в парфюмерном концентрате; ароматизаторы

комментарий: ой. если это и "карамельный", то какой-то пережженой сахарной ваты. раствореннной в толуоле. с преобладанием толуола. бр-ррр...

Кумарин

Название на англ.языке: Coumarin
Синонимы: 1-бензопиран-2-он; лактон орто-гидроксикоричный кислоты
Агрегатное состояние: кристаллы, т.плав.: 70С
Растворимость: этанол 
Ольфакторная группа: тонка 
Описание запаха: сладкий, травянистый, при разбавлении - ноты сена, табака 
Стойкость: 364 часа (10% р-р в ДПГ) 
Применение: до 8% в парфюмерном концентрате

комментарий: травянисто-искусственный. очень знакомый по разной парфюмерии, что и неудивительно; да еще и по отдушкам в разной бытовой химии тоже. сладость - на первые 30 секунд, дальше делается более сухим, с кисловатой ноткой. чем дальше, тем больше уходит в кисло-миндальную сторону, что-то такое "амаретто", вишневый ароматизатор, с косточками.

...на первый раз хватит, как бы ручки не тянулись разнюхать весь пакет щастья. :)

Chanel № 5 Eau Premiere

ах. какая длинная и разнообразная история!.. началось с холодных красок - то ли гуашь в баночках, то ли акварель в фольге, закончилось теплой, сладкой, ирисно-ванильной пудрой. c плавными, красивыми, глянцево-гибкими переходами. как будто скольжение вдоль кинопленки. очень хорошо под нынешнюю погоду прозвучало - от холодных сыроватых теней до нагретой на солнце золотящейся листвы.

• не знаю, хочу ли. еще разнюхивать, разнюхивать и разнюхивать... но это красиво.

Cristalle Eau de Parfum (переборка Польжа)

очередная песня о том, что если в первые минуты хочется схватить и не отпускать, то надо все-таки дослушать. такой старт... лимонно-бергамотно-ветиверный выход, зеленый сок, стекающий по рукам, "раздавленные кактусы", свежесть, горчинка...

и все это приходит к какой-то удивительно заурядной, не плохой, но заурядной, типовой базе под названием "стандартизированный зеленый шипр". мох-ветивер-цветы... deja vu. уже было плюс-минус нота, еще будет. как-то обидно. чувствую себя спартанцем, принимающим афинских послов: "дослушав до конца, мы забыли начало, забыв начало, не поняли конца". оно же "начали за здравие".

опять Estée :)

надеюсь, на этом все. нет, сколько можно?.. нет, можно вдвое больше. впятеро. можно обругать все новое. начиная этак с 1990 года. длинно, подробно.  все эти многочисленные Pleasures и Beyond Paradise. но черт с ними... пропал дом, конечно. да, можно еще по свежим впечатлениям обругать Sensuous за избыток сладости, которая все портит. сла-а-адко. а были бы очень красивые пряности и дерево. пресловутое "расплавленное дерево"ТМ - это интересно. и перец с сандалом - тоже очень и очень. начало пряное, почти гурманское, ближе к базе - такие хорошие "деревяшки", перчено-вяленые, а все посередине... карамель. тонны, тонны карамели. на зубах скрипит, за ушами слипается.  было бы не хуже Organza Indécence, если бы не эта карамель. или если ей добавить горчинки, дыма, лакрицы... а то увы. интересно, кто решил, что карамельки, ириски, леденцы - это чувственно?..

но я вообще про Knowing...

ах! какой шипр! какие цветы, какое дерево! какое все!.. какой нахальный, громкий, дерзкий, с характером, долго раскрывающийся аромат!.. с четкой такой лошадинкой индольной от флердоранжа, туберозы и жасмина в совокупности, с мхами и ветивером... цветы, много цветов, и влажная земля, и низкие над ней ветки, проступающие замшелые корни, вода в следах лошадиных копыт...

прекрасный, долгоиграющий, шероховатый, самоуверенный шипр.

особо удивительное открытие

подарил мне сегодня магазин "Для душа и души".

гель д/д "Трио соцветие" - который "с цветами ромашки, миндалем и водной лилией". на котором по-аглицки написано, что в нем chamomille, frangipani & water lily. то есть, ромашка, плюмерия/франжипани и кувшинка.

а гель-то замечательный...

"и это минет"

простуда, сопли, капли, полная аносмия. еда и бумага различаются только по консистенции. надеюсь, пройдет раньше, чем приедут заказы. но до набора щастья от "aldehydes.ru" пока добраться не могу: нечем.

что общего у Coco Chanel и Narciso Rodriguez For Her edp?

нет, не сходный концепт флаконов. как можно было бы подумать.

а то, что оба лучше всего звучат в смытом до базы состоянии. в нем они достаточно уютны и не проявляют всех своих многочисленных  недостатков. пара мытья рук - и все делается прекрасно.

наверное, гели для душа должны быть хороши. предположительно. но в остальном...

Estée

Estée Estée Lauder - это целая история в флаконе. история женщины. история взросления.

начало у нее слишком приторное, громкое, сладкое и надуманно-восточное. первые несколько минут это плотный, яркий, достаточно претенциозный аромат - как слишком ярко накрашенная, слишком декольтированная молоденькая дебютантка, которая хочет выглядеть взрослой женщиной. жадное ожидание, требование, жажда всего - неземной любви, пышных страстей, роскоши, золота и поездок в дорогих машинах, плакатного глянца, высоких укладок... тут и фруктами тянет, и "толстая и красивая" тубероза, и переслащенный жасмин, и иланг-иланг с фиалковым корнем - все сразу.

у девочки еще нет ничего, кроме желаний. 

потом сладость балансируется - делается медовой, тягучей, вызревает, оформляется. желания приходят в соответствие с возможностями, щенячьи претензии на взрослость округляются, выравниваются, обретают цельность. и макияж по возрасту, и обнаженность ровно там, где это уместно. пикантно-красивая молодая женщина, уже знающая себя, способная и принимать, и отдавать. гладкая, округлая, уместно золотисто припудренная. кориандр, слегка выветрившийся из жасмина сахар, сложившиеся в пару фиалковый корень и иланг-иланг.

потом - неожиданно холодная, достаточно длинная нота. серьезное разочарование. долгая потребность уйти в себя, свернуться, не обращаться наружу, не открываться никому. тянется и тянется,  и аромат вдруг обретает интравертность, цельность, внутреннюю наполненность, перестает кричать вовне, притягивать, приманивать и требовать.

и уже за этим - долгая, очень красивая, цельная, зрело-бархатная база. леди уже за 30, леди знает себя, знает, что хочет, что может, знает, зачем. не нуждается в первом встречном, ей вообще не скучно с собой наедине. красивая партия сандала, мха, стиракса. 

очень интересная вещь эта Estée. долгоиграющая.

осень

есть три вида осени: масляная, акварельная и гуашевая.

масляная - писаная масляными красками - та самая "золотая осень". она может быть и зеленой, и красной, и желтой, и вообще какой угодно, но она написана маслом, она звонкая и глянцево блестящая, теплая, плотная, пахнущая немножко олифой, немножко деревом и сухим холстом. ее может быть в календарной осени не один раз, не меньше двух, в сентябре и в октябре обычно. начало и "бабье лето".

акварельная осень тоже бывает не один раз, а чередуется с масляной. она прозрачная, дымчатая, писаная "по сырому", не обязательно дождливая, но насыщенная влагой, переливчатая, оттеночная. пахнет водой во всех оттенках, зеленой и голубой, мокрым асфальтом, землей, туманом, шлейфами машин, изнанкой листьев, грибами.

гуашевая осень приходит на смену первым двум и замазывает их наглухо. фактура у нее шершавая, непрозрачная, даже в самом ярком оттенке есть какая-то плотная землистая грязинка. она пахнет мокрой глиной, водой на грани замерзания, слякотью, гнилью листьев, потемневшей корой.

гуашевой осенью нужно греться, отгораживаться, прятаться в теплое, шерстяное, амбровое и деревянное, кожаное, шоколадное и перечное. так, чтобы вокруг был теплый золотистый кокон, отгораживающий от сырости и слякоти. Ambre Gris, Ambre Sultan, Eau des Merveille, Embruns d'Ambre...

масляная осень - время донашивать летние запахи, которые начинают играть по-другому, показывать новые ноты, а еще для любых хулиганств - зеленых и фруктовых, цветочных, ванильных, по настроению и по гамме каждого дня. Sicily, Scent Intense, Roma, Organza Indécence, Comme des Garçons 2, Un Jardin sur le Nil, Salvador Dali...

а вот что делать с осенью акварельной - я что-то пока никак понять не могу. альдегиды, шипры, шипроальдегиды кажутся слишком холодными, или грустными, или громкими. одного вечно-уютного и всесезонного Jasmin et Cigarette маловато. смотрю на богатства, на списки пробованного - и никак не ловится нужная нота. 

Guerlain Homme - Guerlain - добропорядочный мужской аромат. такой добропорядочный, что о нем можно сказать очень мало. светлый-зеленоватый, акварельно-прозрачный, стойкий, стабильный, ненавязчивый. без спортивности и мачизма, без свежачковости и слащавости, в общем, заметных и/или типичных недостатков мужского парфюма нет. идеально подойдет в пару к дамам, надевшим Kelly Caleche,Hermessence Rose Ikebana или Eau de pamplemousse rose Hermes, например - все они приходят к общей базе, вот этой зеленовато-колющейся, с пузырьками. но и с достоинствами тоже как-то... не обнаруживаются.

интересно, что он сделан дуэтом Thierry Wasser & Sylvaine Delacourte, а не Эллена. а я уж было подумала... вообще очень Hermes-овский, а не Guerlain-овский аромат, на мой взгляд...

человек, который залил 5 атомайзеров, чувствует себя очень плохо, шмыгает носом и проклинает стойкие запахи.

но все-таки не могу не увековечить тот факт, что сегодня ко мне прибыло вот это с великого и прекрасного сайта, которому посвящается этот благодарственный пост.

там флакончики... их много... они все пахнут...  и их можно даже пустить в дело, в мыло, например. но сначала - изучить.

и опять Tuberose Gardenia

какая она, эта Private Collection Tuberose Gardenia, оказывается, разная. при сегодняшней пробе в основном жасмин, очень много индола, почти никакого раскрытия - первая сладость быстро развеялась и остался жасмин, жасмин, жасмин, более индольный, чем в À la Nuit...

так и буду заходить и пробовать, заходить и пробовать. 

ложная поганка

SOLE 149 - Emilio Pucci

феномен в своем роде. меня крайне заинтриговал состав содержимого этой "поганочки" (цитируя Л'Этуаль):

Топовые ноты: листья томатов – гальбанум – итальянский мандарин
Ноты сердца: самбакский жасмин – матэ – турецкая роза
Шлейфовые ноты: ветивер – пачули – мускус

собственно, на самом грибочке были обозначены: томат - жасмин самбак - ветивер. интере-е-есно, подумала я...

через 15 минут мне было крайне интересно другое. помнится мне из детства такое замечательное детское фантастическое произведение (не помню ни автора, ни названия), в котором некий мальчик дорвался до некоего синтезатора и произвел, кажется, фрукт со вкусом и запахом всех своих любимых продуктов - после чего озадачился, как из таких хороших вещей получается такая гадость. вот тем же вопросом я и задаюсь до сих пор. как, ну как?.. а Emilio Pucci его знает! но из теоретически вкусных компонентов вышло что-то такое, бессмысленное и беспощадное. то кислое, то сладкое, то цветочное, то древесное... а вместе - никуда не годное. 

едва ли я когда-нибудь впредь отважусь пробовать шедевры этой марки.

о прекрасном и вечном

Rive Gauche - Yves Saint Laurent

есть ароматы, о которых можно говорить, разбирая на составные части - мол, тут тубероза, а тут жасмин; есть ароматы, о которых можно говорить только образами, ассоциациями. ароматы-эйдетики. Rive Gauche - как раз из таких. термины здесь ничего не скажут. ну цветочный, ну альдегидный... нет, все это ерунда.

это XVIII век. напудренные парики и острые шпаги. пудра и металл, металл под пудрой, пудра на металле. сладкое, обволакивающее, шелковое, чуть пыльноватое - и острое, длинное, узкое, ледяное... парики и кафтаны, истончившиеся, легкие, гибкие клинки. шероховатое серебро, колющееся, как иней - или серебристый иней? пропитанные запахами духов, помад, притираний будуары - и колкие металлические нити шитья, острые блестящие булавки. а потом - засахаренные лимоны, жесткие золотые узелки на кружеве, хрусткий сахар и лимонный сок, много, долго. чаепитие, высокие расписные чашки из тонкого фарфора, усталость, скорый выход из уюта на снег, к мелкой поземке - но пока кавалер в расшитом серебром кафтане еще допивает чай, прикусывает цукат... долгая, тревожная, длящаяся и длящаяся нота.

уточнение о стойкости: рука, на ночь вымытая мылом, утром все еще четко пахла. рукав куртки, на который попало от силы несколько молекул, пахнет до сих пор (сутки с лишним).

Kouros - Yves Saint-Laurent

и опять - ну... "пряный шипр". ну да, и шипр, и пряный - но толку-то?..

это ода коню. никакой это не курос, это конь того куроса. роскошный боевой конь, выкупанный, вычищенный, холеный и мускулистый. со всем его конским ароматом, резким, узнаваемым, очень ярким, здоровым и сильным. шикарный такой жеребец. например, фриз. черный, с синеватым отливом блестящей шкуры.

так пахнет на хорошей конюшне, где лошадей холят и лелеют - и гоняют, конечно, в хвост и в гриву. даже навозом слегка пахнет, а как же. это же живая лошадь, а не статуя. но не конский пот, а именно запах здоровой чистой лошади в расцвете лет. и вот эта красота разгоряченной плоти постепенно остывает, успокаивается и проступает запах кожаной сбруи, такой же узнаваемый, четкий и чистый. лошадь никуда не девается, просто чуть-чуть привыкаешь и начинаешь различать другие оттенки - кожу, чистые опилки в стойле...

от обоих ароматов у меня забавное ощущение - им не нужна гендерная привязка. Rive Gauche формально женский - но, сдается мне, это идеальное дополнение реконструкции мужского костюма 18 века; Kouros - как бы очень, очень, очень мужской... и все же на женщине типа "амазонка" мне его представить несложно, и это будет прекрасно. 

мы вас не ждали, а вы...

A Scent  - Issey Miyake

"наши славные три аккорда". реально - три. гальбанум - свежий, серо-зеленый, шершавый, холодный - дзынь! жасмин, полностью вычищенный от всех индольных нот, белый, прозрачный - звяк! вербена, светленькая, желтоватая, мягкая - бряк!..

и все. все три ноты по отдельности, строго по очереди. одна, другая, третья. вербена тянется дольше двух предыдущих, но так же сама по себе, как и две предыдущие. три солифлора в одном пшике. A Scent - не "поэзия минимализма", а смертная скучища. безупречный офисный аромат для молоденьких тружениц клавиатуры. раздражать не сможет в принципе - попросту нечем. свеженько, ненавязчиво, незатейливо, очень легко и абсолютно бездрайвно, безлико.

 Fahrenheit Absolute - Dior

хотелось бы мне знать, почему это названо Fahrenheit. какое отношение этот продукт имеет к Fahrenheit - или фланкеры больше не должны иметь никакого отношения к прародителям?..

и чем думал автор сентенции "Новинка представляет собой более интенсивную версию оригинала. Узнаваемая нота фиалки, доминирующая в композиции оригинального Fahrenheit, сохранена и в новом аромате", расползшейся по всей сети? кто это написал - и пробовал ли он то, о чем писал?

никакая фиалка там не доминирует. нельзя сказать, что ее вообще нет - но можно сказать, что  Fahrenheit Absolute похож на  Fahrenheit много меньше, чем любая подделка под него. 

сначала мы слышим соло мирры, и на мой взгляд это очень красиво - потому что я люблю мирру как таковую, а не потому что эта конкретная мирра чем-то хороша. потом к мирре присоединяется ладан, и делается еще лучше - ровно потому, что я это люблю... и на этой фазе хочется обнять и плакать, купить и облиться. мне очень повезло, я решила еще немножко подождать, а заодно и посмотреть на цену в другом магазине.

и очень скоро обнаружилось, что из-под этой кардинальской мантии торчит гвоздика. тонны, тонны гвоздики. это какое-то overcarnation, очень долгое, очень громкое. одеколон "Гвоздика". мирра выдыхается довольно быстро, ладан вообще пролетает за несколько минут, а гвоздика, кажется, длится вечно. все сердце композиции набито ей битком в концентрациях, которых себе не позволяют даже продукты неведомых творцов, продающиеся по 100 рублей за 100 мл. это настолько вульгарно, что на свой лад даже очень стильно. такое нужно уметь носить.

только несколько часов спустя, глубоко в базе, просыпается фиалка, и можно догадаться, что эта банка маринада все-таки когда-то стояла рядом с Fahrenheit. впрочем, фиалки очень мало, в отличие от оригинала, который вокруг нее выстроен, так что база оказывается совершенно обычной - неплохо подкрашено удом, спокойно, стабильно, основательно. "приличный мужской парфюм tm". держится очень долго.

в общем, игрушка не без затей - особенно, если спокойно относиться к этим тоннам гвоздики, - но стать таким же явлением, как оригинал не сможет. нечем.

как Одиссей добрался до Итаки

L'Eau d'Issey - Issey Miyake

давным-давно, когда я была относительно маленькая, запахи для меня делились по очень простой координатной сетке: "нравится - не нравится", "переношу - тошнит". и более никак. в те не очень светлые с парфюмерной точки зрения годы этого мне вполне хватало. как раз тогда и появился  L'Eau d'Issey. и попал в квадрант "нравится-тошнит", где и был вполне запомнен и заброшен.

прошли годы, и вот мне в подарок к Jasmin et Cigarettes приложили пробник L'Eau d'Issey edt - не знаю, зачем, вроде бы в рекламе он уже многие годы не нуждается. что ж, отчего бы не разнюхать заново эту живую классику?

итак, после полутора десятков лет странствий, Одиссей приплыл в Итаку, где подросшая Пенелопа задумчиво повела носом, и...

вода и белые цветы. но вода не озерная, не ручейная, не свободно текущая, а очень ограниченная, замкнутая в чаше фонтана в людном торговом центре. плавающий посреди фонтана лотос из белого пластика. тянущиеся из двух соседних магазинчиков псевдосвежие и очень химические ароматы фрезии и цикламена, например, из бомбочек для ванной - наперебой, перекрикивая друг друга, и над фонтанчиком, вокруг пластмассового лотоса, сливающиеся в единую закрученную струйку. уже делается не очень хорошо, как при проходе мимо дверей Lush. 

вот эта найденная много позже картинка оч-чень соответствует моему впечатлению.

далее в сердце обещалась быть лилия. должно было быть много лилии. настолько много, что нелюбителям лилии должно было поплохеть... но я-то отношусь к любителям. ждала, ждала... но лилия показалась только краешком, пион - тоже краешком, а гвоздика и вовсе сбежала в панике. все испугались начальной композиции "свежесть в супермаркете".

так оно и шарахалось от искусственно-отдушковой освежительной ноты к тяжелой, липкой, маслянистой. туда-сюда, туда-сюда. вместо полноценного раскрытия сердечных нот вышла какая-то смычка между выплывшей из базы туберозой и оставшейся от старта фрезии. и этот дуэт держался очень долго. лилии стеснялись и выступали только одной, и не самой приятной своей частью. пион пошел уже под конец, ближе к базе, когда тубероза начала смолкать...

в базе наконец-то выступил, и довольно приятно, мох - но очень заглаженный, заполированный, стонущий от соседства с лотосом, потом проявился на редкость неприятными слишком животными для этой композиции нотами мускус. тубероза, которая, наверное, могла бы все это объединить и слить воедино, к этому моменту уже выдохлась и уползла.

в общем, определение "нравится" окончательно угасло, определение "тошнит" всплыло в полный рост, и общее впечатление называется "острая интоксикация освежителем".

о вреде жадности

Voile d'Ambre (духи) - Yves Rocher

я знала, знала, что с Yves Rocher связываться не нужно. во-первых, это практически "лямбра" и "ноэлетуаль" - мы это уже слышали, понравилось, но на оригинал денег не хватает, а тут и запах похож, и флакон, и кто возьмет флаконов пачку, тот получит водокачку и скидку на гель для душа...

во-вторых, экономить на парфюмерах и компонентах не надо.

но все-таки кое-что нетривиальное у них было, было... тот же Neonatura Cocoon, например. а на блоттере Voile d'Ambre звучал весьма неплохо. и в виде пирамиды на тестере - тоже. а "австралийский сандал" звучал интригующе. да еще и отчаянно что-то напоминал. и вот в процессе прогулки по вечернему Владимиру жадная и любознательная идиотка решила поживиться впечатлениями. то есть, попробовать - и даже не на руке, а на декольте. 

через 15 минут довольно стройная на блоттере композиция - кардамон, благовонии, пачули-сандаловый фон - скомкалась, развалилась, превратилась в жирно-масляный, густой, тошнотворный хаос. липкий, мерзкий, лишенный всякой гармонии и единства. ассоциация одна - банка для слива использованных компонентов. зато очень громко. громко и дешево. 

не скажу, что этот ужас похоронил мне вечер как таковой, но через час мечта уже была одна: вернуться в номер, добраться до душа и смывать, смывать, смывать... а в слегка прокуренном такси вдруг возникла замечательная в своей гадкости новая гармония: нечищенный салон, несущий все стойкие ароматы человечества, застарелый запах дешевого табака, бензин, дешевый дезодорант водителя... и это. красота. для таких вот случаев и контингентов, видимо, и задумано. 

самое удивительное, что оказалось, что насчет "экономить на парфюмерах" я в этот раз категорически промахнулась, автор - Olivier Pescheux с очень даже неплохим портфолио. в т.ч. Diptyque. результат же традиционен для компании - в тюрьму, в Красную армию... там ему самое место.

все идут не в ногу...

Sicily - Dolce&Gabbana

я была бы не я, если бы из отпускной поездки по Золотому Кольцу не приволокла что-нибудь трофейно-сувенирное помимо впечатлений. умолчим о переплате за трофей из Владимира. это было такое маленькое "попробовала-хочу"; а безумства иногда нужно  себе позволять. иногда.

затруднение в том, что когда мне его показали - с блоттера - то два человека хором вспомнили "ваши пальцы пахнут ладаном", и хором же сказали "церковный запах". потому и трофей - сразу вспомнились все посещенные храмы...

как это зовут, я узнала после того, как составила впечатление - и сильно удивилась, до сих пор я о Dolce & Gabbana думала совсем плохо и ничего хорошего из Назарета в принципе не ждала. да и послужной список автора Nathalie Lorson неутешительный (Лалики, "звезды", утки-мандаринки...). 

ладно, что в составе ничего подобного не значится. если повар нам не врет, то Top Notes: Sicilian Bergamot. Middle Notes:  Jasmine, Pearl Rose. Base Notes: Sandalwood, Heliotrope.

а в обсуждениях... цветы, секс, лимончики. робкие голоса про кадило заглушаются этим хором. но с ума, как известно, сходят поодиночке. а нас было двое. и я пребываю и далее в убеждении, что это очередной "церковный" запах. совсем не в духе CdG и Czech and Speake, очень другой, но в ту же тему. особенно в начале. база - именно сандал и гелиотроп, довольно  похожая на старый Joop!  (по паре жасмин-сандал, видимо, пересечение). 

очень такой непростой, раскрывающийся и играющий аромат. довольна.

на другой руке играет наконец-то добравшийся до меня подарок на ДР - Jasmin Et Cigarette Etat Libre D'Orange. точнее, не играет, а сидит. но об этом отдельно...

Orris: листья дуба упали с ясеня

orris - слегка парадоксальная штука: с одной стороны это "фиалковый корень". с другой стороны из этого корня растет никаким местом не фиалка. из него растет касатик (ирис-касатик, касатик флорентийский).

• история, применение в фитотерапии на русмедсервере
• сырье, обработка, состав продуктов

это не флюктуация, это феномен

весной мне обломился отливант Eclat D'Arpege - и потряс, и покорил... нотами сидра. хмельной такой золотистый яблочный сидр, с медом, с душицей - у-ууу! - восторженно провыла я и немедленно заказала себе лохань.

и приехало ко мне что-то слабенькое, зелено-яблочно-кисленькое, скучненькое - и никакого сидра. мало того, остатки в атомайзере были желто-янтарные, а это - сиреневатое. 

моя обалде... моя офонаре... моя возрыда... - и опросила прежнюю владелицу отливанта, и перерыла все на свете - может, лимитка какая-то? может, подделка - тогда я хочу ее, дайте мне сидру моего!..  нет. не подделка, не лимитка. сошлись на том, что, может, долго в атомайзере пролежал...

разлила. поставила. никакого эффекта несколько месяцев.

ведерко я уже точно решила продавать (правда, никто сходу не купил). на кой мне эта невнятица, да еще в таких количествах?

и тут лезу я сегодня в этот атомайзер - посмотреть, сколько там осталось, вылить, а атомайзер выстирать... и вижу, что лиловенькое пожелтело. нюхаю - ЕСТЬ!.. есть мой сидр! что не галлюциноз - протестировано на другом носу, подтверждено.

теперь у меня будет сидр - но иногда и по чуть-чуть. по мере брожения очередной порции. 

из четырех lush-евских "сердечек" для ванны, цапнутых наугад вслепую (оказались - роза, перечная мята, невесть что сладко-цветочное и невесть что хвойно-скипидарное), вдруг родилось сумасшедшее, одноразовое, звучное и синтонное - да еще и раскрывающееся по мере падения температуры воды от подслащенной хвои к отмывшейся от приторности розе и холодной "пастовой" мяте. бывает же...

идею совать в воду для ванны что-нибудь "от фонаря" явно стоит взять на вооружение - особенно в свете грядущей зимы. и никогда не повторяться - эфемерность составляет половину ценности развлечения.

самым неожиданным результатом этого сеанса оказалось сильное смещение восприятия совершенно привычных запахов - скраба, тоника... на скрабе испугалась (вспоминая попытку пилинга гелем для лица), на тонике поняла - тенденция, однако. 

почему-то весь день хотелось зеленого, натурального, растительного - но никак не цитрусов, не мякоти, а веток, коры, сока листьев. в коллекции обнаружилась дыра в хорошей зелени, даже не дыра, а полное отсутствие - воспринимается нервно, наверное, как страдания цинготного по щавелю. Un Jardin sur le Nil, впрочем, потребность практически удовлетворил - но на фоне предыдущего ольфакторного галлюциноза и зеленного авитаминоза выдал странное: сходу - камыши, кувшинки, ряска, дым над водой, а потом быстро устал и притворяется совершенно неспелым лаймом - "не ешь меня". 

большой набег на Дуглас, ч.3 - Nasomatto, Varvatos, Esteban, Creed

Hindu Grass - Nasomatto

какие там индусы?.. да что вы! это - народ холмов. это типичные такие Tuatha Dé Danann поздних времен, в холмах. вот так они и пахнут. весной.  в романтическом настроении. мхами и папоротниками, травяным соком, болотной водой, водой в следах от узких ступней на торфяных болотах, пьяным медом прошлогоднего урожая. поначалу - почти просто, почти по-человечески, обманчиво, сочно, как на лугу после выпадения вечерней росы. потом понимаешь, что рубашка на красавице - ткана из крапивы для братьев-лебедей, мед этот с кислинкой - ой, не пчелы собирали, а дикие осы и шершни - и отдавали, отдавали детям богини Дану добровольно, с удовольствием... а потом проступает иной разрез глаз, странный очерк уха, фосфоресцирующий блеск радужки без белков... все, закружили. если повезет, вернешься к людям. лет через двадцать или через двести - и будешь удивляться, чего ж не мил белый свет. трава не так пахнет, музыка не так звучит.

но с индусами они торгуют, эти эльфы. покупают пачули - и в такое его превращают, что ой.

• хочуууу!..

Artisan - John Varvatos

самое лучшее в нем - флакон. начало - оглушающе громкое, финал плоский, а середина состоит из плавного испарения начала к финалу. в руках держать приятно. подарочно-подарочно... потом того, кому подарили, можно и обонять не без удовольствия, но все равно скучно как-то. описание - гораздо интереснее. читать, представлять и не знакомиться с результатом...

Ambrorient и Ambre - Esteban

ну амброво, конечно. ну и даже красиво амброво в обоих случаях. слаще, теплее, прянее и песочнее в "восточном" варианте; мягче, глаже, во втором - во втором, кстати, откуда-то идет четкая такая мята, сладковатая, как жвачка. в обоих случаях - это такой очаровательный тинейджер. тинейджер на досуге - с неизменной жвачкой во рту и тинейджер на отдыхе в Египте, золотисто загоревший, прогулявшийся по базару и сфотографировавшийся на фоне пирамиды. на чем ему, тинейджеру, и не хворать. бывает, с амброй обращаются много хуже, но этой вот золотистой длинноногости мне не хочется тоже. при всей любови к амбре. точнее, к тому, что ею называют. :)

Creed Original Vetiver

Creed Original Santal

 очередной вывод на тему "не судьба". не судьба мне найти общий язык с Creed. 

про сандаловый вообще как-то ничего сказать не хочется - и пробовать еще раз, и развивать общение. что-то мне сразу и древностью, и спортивностью повеяло. этакие джентльмены начала 20 века в трико на пляже. в красно-желтом, ага.

ветиверовый - красивее, но ветивер я люблю совсем другой - резкий, свежий, прохладный и энергичный, здесь же он как-то на мой вкус сладковат, приглажен, зализан, на характер надет мощный намордник. 

вот не хочется ни разнюхивать, ни разнашивать, ни даже каких-то интересных рядов не вырисовывается. ну совсем. обидно как-то.

большой набег на Дуглас, ч.2 - Czech and Speake

Frankincense & Myrrh

пожалуй что "Frankincense" надо переводить не как "ладан", а как "фимиам" или "благовония". и это не мирра, это миро - или смирна. каноническая. религиозная. 

"Девушка пела в церковном хоре". смирна пела - слишком зрелым, строгим, скорбным голосом. хор - базилик, шалфей мускатный, душистый перец - подпевал, раскладываясь на голоса, но оставаясь лишь фоном, обрамлением, акустикой для смирны.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

только платье было - не белым, а серым, строгим, серым чуть в песочный, жестковатым.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

но в конце остались лишь дерево и соль кораблей, давно выброшенных на берег, груза благовоний, испорченного морской водой, унылое утешение стародевичьей лаванды - поджатые губы, притворное благочестие, начетничество, благотворительность. невеселая судьба оказалась у девушки из хора.

• хочу. но цена...

No 88 

а вот тут вот как-то не сложилось. запах собрался в толстое круглое облачко в сантиметре над кожей, отчаянно дурил, говорил, что он толстый скандальный тип, происхождению которого позавидуют не меньше чем Меровинги, не хотел ничего о себе говорить, потом презрительно пофыркал бергамотом, геранью и ветивером - и все они тоже были толстые, круглые и с сальными волосами, - в конце концов сказал, что он, дескать, одеколон с репутацией, одеколон одеколонов, и на том поныне и сидит. впечатление от рандеву с аристократом портилось с каждой минутой общения - если в первую пару часов в нем еще были обаяние, загадка, интрига, то сейчас окончательно выяснилось, что под этой личиной скрывался обычный... сноб. sin nobile. какие там Меровинги... но прилично одет, хорошо образован и владеет этикетом "на автомате".  

• как говорили еще во времена Круглого Стола - "Тьфу на тебя, сэр!"

большой набег на Дуглас, ч.1 - Hermes

Eau d’orange verte 

очень зеленый и очень сдержанный. из оттенков зеленого - это, пожалуй, папоротник и ива. никакой желтизны, никакого изумруда. шероховатая,  с серебристыми нотками, суховатая зелень. первая островатая свежесть постепенно отступает, растворяется в воздухе, уступая место черешкам листьев, почкам, мхам... из апельсина тут - цветы и листья, легкие брызги масла от сжатой между пальцев шкурки быстро испаряются. три поколения следуют друг за другом: листья апельсина и лимона с маслом в проекте, родители - лист смородины и мята, потом выходит мох под руку с пачули - немолодая пара, дополняющая друг друга, он пользуется кельнской водой, она - старой герленовской пудрой. все они были на морской прогулке и еще пахнут полуднем, теплым морем, солью - но чуть-чуть.

• хочу

Eau de gentiane blanche

первое ощущение - почти как оплеуха. свежесть, резкая и белая, до мурашек, до спазма - как порез пальца о бумагу. ощущение ошаления - что это? кто это?.. белый, очень белый аромат совершенно не торопится сдаваться, жжется, колется как иней. холодный-холодный, как мелкий снег в ясную погоду на сильном морозе. потом шершаво кристаллизуется, распускает снежные узоры - цветы, конечно, белые цветы, льдистые, математически четкие, подкрашенные и отгороженные ладаном. и потом уже - горечавка, не желтая - сочная, теплая, - а белая и голубая. замороженный, тем же узором на стекле, еле-еле проступающим - ирис, мало ириса, правильное количество правильного ириса.

• хочу!

Eau de pamplemousse rose

грейпфрут пел дуэтом с розой. грейпфрут был розовый и недозрелый, сорванный очень заранее и со стыда прикидывающийся крупным лимоном в оттенках бедра смущенной нимфы. роза была тоже розовая-розовая, светлая, легкая, галльская, наверное. постепенно она выдыхалась, а грейпфрут пел, как заведенный - точнее, тянул одни и те же ноты. звучно, ровно, скучно. наконец от розы осталось одно воспоминание, а запах сложился в комплексный образ "какой изящный одеколон". впечатление, короче, не восторженное совершенно.

• не хочу

ps - людей, "переводящих" горечавку как "жентиану", хочется тыкать носом в словарь.

пробегом

Habit Rouge Sport - Guerlain

к сожалению, в силу обстоятельств, пришлось пропустить весь период между первым впечатлением и последними, почти сутки спустя, нотами на блоттере, однако, и эти две точки заставляют пребывать в восхищении. не скажу пока "божественно", но скажу "очень-очень". забавно, что и последнее слово в течение последних 3-4 часов звучит по-разному, играет, дразнится.

• требует дальнейшего знакомства, обязательно.

Irissime - Jacques Fath Parfums

и первое, и последнее впечатления (середину тоже пропустила) описываются одним коротким "пфуй!".  несомненно, это ирис. и даже хороший ирис, и даже лучше, чем в Prada Infusion D'Iris - менее толстый, менее противный, а в первый момент даже со свежинкой, но во-первых, просто не люблю ирисы ни в каком виде, а особенно такие громкие и доминантные, на уровне солифлора, а во-вторых, "лучше чем очень плохо" - это все равно очень далеко от "хорошо".

при этом умом я понимаю, что запах сделан очень даже, и где в нем достоинства, и кому он может пойти - но какой он для меня плоский, скучный, однообразный... ну, ирис, ну, здравствуй, ирис. словно в косметичку просыпали хорошую дорогую пудру... и вот с тех пор там навеки поселился аромат. и только отстирывать.

№19 -  Chanel

вот это тщательно разнюхивалось весь вечер, хотя и в неподходящей для нее обстановке. для нее - потому что несомненная "она".  и должна сказать, что повторного знакомства с этой очаровательной юной, но уже добившейся многого леди я не хочу. невзирая на ее великолепное происхождение, многогранную натуру, свежесть и оригинальность мыслей, несомненное обаяние и тонкую соблазнительность - короче, невзирая на все достоинства. есть в леди что-то такое, что слишком, чуть слишком настойчиво намекает на острую необходимость провести с ней лето, а, может, и не одно. не хочу. поскольку прекрасная леди в светло-зеленом с середины знакомства казалась близкой подругой  Kelly Caleche Hermes, а эта красотка оказалась при близком знакомстве крайне неприятной особой. ограничимся одним случайным свиданием.

Scarlett - Cacharel 

впечатление достаточно мимолетное, в процессе пробега. флакон ужасен, как плохо оформленный торт "Полет", который сумасшедший кондитер решил посадить на клубничную основу. со словом Scarlet - алый, багряный, - не ассоциируется при всем желании, как не может клубничный сиропчик быть родственен алой мантии. с героиней Митчелл или ее исполнением Вивьен Ли - тем более. с бешеной Скарлетт, нарушавшей все запреты ("а вы, мисс, не леди!") не может ассоциироваться в принципе. это третья в заднем ряду массовки "Унесенных ветром" хорошенькая пышная простушка, недалекая и быстро превращающаяся в примерную леди.

запах, меж тем, за вычетом коробки и названия, на первый взгляд показался... недурным. требует разнюхивания уже с кожи для окончательного вердикта.

Cinema Scenario D'Ete - Yves Saint Laurent

 лимитка, о которой на родном сайте нет ни слова; сама по себе (как и все предыдущее) обитает на стенде в "Рив Гош".

странное впечатление - показалась совершенно не похоже на оригинальный YSL Cinema. этакая свеженькая еще девочка-старлетка рядом с заматеревшей звездищей. лучше на них рядом не смотреть, а то покажутся "обе хуже", хотя по отдельности есть свои достоинства.

не знаю, хочу ли знакомиться дальше. с YSL Cinema когда-то был прожит один день (оное находилось в сеттинге пробников "пион", не знаю, почему) и как-то... продолжать совершенно не захотелось.