Comme Des Garcons Amazingreen и Cristobal Balenciaga Florabotanica: это Flatland!..

Практически вся современная мэйнстримовая, нишевая и как бы нишевая (ниша, продаюшаяся в Летуале не есть истинная ниша) парфюмерия имеет одно общее и основополагающее свойство: она ПЛОСКАЯ. Как доска. Как столешница. Как каток...

Она может быть даже симпатичной; даже при том тотальном кризисе новых идей, засилии клонов и драматическом удешевлении, которые определяют лицо современного парфюмерного мэйнстрима. Чтобы быть "симпатяшкой", не нужно хватать звезд с неба и быть семи пядей во лбу. Достаточно не оттаптывать потребителю нос и удовлетворять минимальным эстетическим требованиям.

Comme Des Garcons Amazingreen и  Cristobal Balenciaga  Florabotanica этим критериям вполне соответствуют.   Amazingreen - милый зеленый,   Florabotanica милый розовый (шиповниково-пудровый).  Достаточно симпатично. Можно даже притвориться, что мы не узнаем в Florabotanica разбавленную Chloe EDP for women (2008), а в  Amazingreen  - небольшой отрывок из Balmain Vent Vert.

Куда только деваться от этого совершенно невыносимого ожидания хоть какого-то развития, структуры, раскрытия, изменения в розовом или зеленом сквознячке, тянущем с запястья? Представьте себе хор, который тянет одну ноту второй, третий, пятый час подряд. Абсолютно ровная, гладкая плоскость тянется за горизонт, и есть у революции начало, нет, не-ееет у революции конца!..

Адское ощущение бесплодного ожидания хоть какой-то перемены. Сенсорная депривация с неизбежной попыткой прислушаться, фантомными звуками и обманами восприятия. Сводит скулы и выравнивает извилины.

Amouage Interlude Woman

Если мне понадобится назвать личного фаворита в номинации "выпуск года", я не буду раздумывать ни минуты. Не  все, вышедшее в этом году (ой, далеко не все) мной перепробовано, да еще и не конец - впереди рождественские лаунчи, и я не собираюсь претендовать на объективность; но - как говорится, when you smell it, you smell it!

Это прекрасно. Я совершенно не ожидала даже от Amouage в наше печальное для парфюмерии время настолько хулиганского, безбашенного, сложного, остроумного и изменчивого аромата.

Хулиганство начинается уже с первого аккорда. Такое впечатление, что кто-то в Amouage решил "если это неизбежно, давайте сделаем это весело" - и к осточертевшей уже, заполонившей рынок ноте аквиларии - "без уда нет бренда!"(с) прекрасная Палома, - добавил не пафосные розы, не пряности, не кожу, а... фруктово-ягодный букет. Сочный, кисло-сладкий, насыщенный. Заявлен как киви. Мне кажется, что это целый набор садовых ягод, в первую очередь я слышу там кислющую красную смородину, крыжовник и чернику. Это прекрасно. Это остроумно.

Этим представление только начинается, потому что далее Interlude работает в жанре пародии и, поминутно переодеваясь, представляет целую гамму ароматов. На минутку-другую. Номер - переодевание - номер... и так до бесконечности. Калейдоскоп поворачивается, картинка меняется. Случайное движение воздуха образует новое сочетание нот. Креативный хаос, который зизгагами, петлями и волнами движется от ягод в сиропе к сладко-терпкой сливовой коже со смолами. Поезд следует со всеми остановками. Ликерные, медовые, конфитюрные, замшевые, молочные блики... 

В Interlude можно услышать множество новинок последних лет - тут и Bottega Veneta, и Boxeuses; можно на какое-то мгновение уловить взаправдашнюю винтажную Femme, а если повезет, то и Mitsouko. В какое-то зыбкое мгновение он отчетливо пародирует Coco, а дальше оборачивается одним, другим, третьим хорошо знакомым, но все же неуловимым ароматом. Только, кажется, зафиксируешь образ, сосредоточишься - поздно. Паттерн распался.

И это шоу длится очень долго. Сутки на коже не предел; на блоттере хамелеон шевелится медленнее, но все еще живет четвертые сутки.

Wherever I go: Брэд Питт и CHANEL N°5

Странноватый концепт (и перевод в жанре mistranslation). Колбасит дом Шанель нипадецки в последние годы...

Fame Lady Gaga & Mad Madame Juliette Has A Gun

Fame Lady Gaga

Неплохой флакон: возьмешь в руки, маешь такое тяжелое стеклянное яйцо. Хорошая идея с выцветающей черной жидкостью. Образы в рекламе тоже были очень даже ничего так. А уж в релизах обещали, в общем... чего только нам не наобещали, и запах крови и спермы, и запах дорогой проститутки.

Отвратительное бездарное наполнение: этот уже набивший оскомину дихлофосный "жасмин" плюс фруктовый сироп. Мало что антиэстетично, так еще и неоригинально: в "Мильене" Рабана и "Alien" Мюглера все это уже было. Для Леди Гаги слабовато как-то.

Гораздо интереснее аромата то, что в комментах: http://www.fragrantica.ru/perfume/Lady-Gaga/Fame-15338.html - "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь!"

Fame выпущен в 2012. Композиция аромата включает ноты: Белладонна, Орхидея, жасмин Самбак, мед, Абрикос, шафран и Ладан.

Mad Madame Juliette Has A Gun

Juliette Has A Gun в своем репертуаре. Решительно ничего нового - это должен быть слоган марки; отдам даром, если понравится. Слоган, I mean. :)

Если вы знакомы с розовым яйцом Agent Provocateur или Gres Cabaret, а тем более с Coriandre и Knowing, то узнавание происходит моментально. Это они, они, эти флуоресцентные розы и прочие знаковые компоненты упомянутого, только как бы сведенные к среднему арифметическому и сплющенные до двух измерений. Как-бы-почти-шипр, только без природы, структуры и стержня. При этом - на общем фоне даже приятен и, как говорится, "носибелен" на каждый день, если вам больше нечем заполнить эти самые каждые дни... 

Mad Madame выпущен в 2012. Верхние ноты: роза, Амбра, черная смородина и Белая фрезия; ноты сердца: Пион, пачули, Тубероза, дубовый мох и Жасмин; ноты базы: Белый мускус, Толу бальзам, абсолют ванили и Касториум.

Chanel Coco Noir: платье полосатое

 При обонянии сего шедевра на язык сплошь лезут цитаты из Булгакова.  Нет, не "Герлэн, Шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…" - не надейтесь.

Исключительно « — Вы были женаты?

— Ну да, вот же я и щелкаю... на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое...музей».

и

"Пропал калабуховский дом!".

В первой фазе вы мучительно пытаетесь припомнить ускользающее название. Agent Provocateur? Нет... Narciso Rodriguez for her? Нет вроде. Что-то из  Juliette Has a Gun? Это... ну это, ну как его?! Короче, Black is the new Bleu(с)

Запах обозвала "ну очень знакомым" даже моя крайне толерантная к современной индустрии маман. Трудно было ее убедить, что несмотря на ощущение "им давно пропахло все метро", это творение 2012 года.

Во второй фазе вы осознаете, что это - таки да, это суммарный среднеарифметический "запах парфюмерного магазина"(с) Палома. Под вечер. Или запах замученного пробами стенда с люксовой уходовой косметикой в том же магазине. Или запах косметички ухоженной дамы. Или запах в хорошем косметическом салоне.

К тому же эта Варенька-Манечка весьма громогласна, настырна и упряма, так что порция качественного дежа вю вам обеспечена, а смыть эту элитную парикмахерскую не так-то просто.

утренний PS - и не то что просто "не просто", а очень не просто :) Куртку, видимо, придется стирать; руку третий раз скоблить уже страшно. Лечу уныние винтажной мисс Диор...

Топ-5 бюджетных гелей для душа

Лень - страшная сила; особенно, лень, замаскированная под благородный минимализм в стиле "можешь не писать - не пиши". Могу. Но напишу. Итак, 5 гелей для душа, которые легко и просто купить и весьма приятно использовать. Сразу уточню, что я предпочитаю простые, природные, чистые моноароматы или приближенные к ним "идентичные натуральным"; а вот парфюмерные и из невиданных зверей - типа орхидеи и кашемира - не выношу.

1. Ив Роше Les Jardins du Monde "Лаванда Прованса" - довольно неожиданная лаванда, густо перемешанная с запахом озона. Ощущаешь себя купающимся в грозовой туче. Бодрит, электризует и удивляет. Вполне приличное качество. 99 р./200 мл в фирменных магазинах.

2. Эльфа Fresh Juice "Lemongrass Vanilla". Крупно нашинкованный лемонграсс во всей красе. Начинается охапкой свежей травы, продолжается карамелькой-цитроном. Прекрасное ощущение летнего утра... и впрямь, того гляди, какого эльфа приманишь. Судя по цене, продукт здорового минимализма: ничего лишнего, только моющая основа и аромат - хотя в составе заявлено 33% масел и витаминов, и все эти витамины перечислены в составе. Около 30 руб/170 мл в Ашане.

3. Ив Роше Les Jardins du Monde "Ветивер Гаити" - бодрый зеленый "травяной" ветивер, без землистых и шоколадных нот. Продукт заявлен как мужской, но мы-то знаем, что все это не более чем маркетинг. Вообще, надо заметить, что простые моноароматы ИР вполне удаются, а вот то, что они делают "со смыслом"... 99 р./200 мл в фирменных магазинах.

4. Le Petit Marseillais Fleur d'Oranger - бодрый бюджетный, но живой флердоранж с приятной кремовой текстурой. Слегка смягчает кожу, но не оставляет кремовой пленки. 79 р. в Ашане.

5. «Русское поле» Энергетический коктейль Мелисса-Лайм - где в русском поле растут лаймы, этот вопрос мы оставим на совести производителя. Да и в продукте, по факту, больше абстрактной зеленой свежести, чем того или другого, за что и засунут на почетное пятое место. Однако ж, моет чисто, пахнет приятно, бодрит-веселит, чего еще надо? 40р/250 мл в Ашане.

Мойтесь на здоровье! :)

По-моему, Том Форд уверенно лидирует в номинации...

"Самая идиотская рекламная кампания десятилетия"...

Если кто не догадался, это рекламная кампания Neroli Portofino.  Есть в кампании и такой шедевр:

Не знаю, кого должна привлечь пара дебилов, поливающих друг другу на головы и нежные части тела туалетную воду...

Femme Rochas

«Он шел по темному проходу с улицы во двор. Шел на свет. А в круге света сидела девушка и разрезала сливы. Изредка доносился треск ракет и петард фейерверка…»

Парфюмер. История одного убийцы

Патрик Зюскинд

Если бы Femme Rochas был создан своевременно, ни одной литературной девушки не пострадало бы, а литературный парфманьяк мог бы применить свой талант в мирных целях. Купил бы - или скопировал - quantum satis и употреблял по мере необходимости.

Увы или ура, этот аромат был создан только в 1943 году Эдмоном Рудницка. Как не повезло литературным героям, как повезло нам.

В Femme Rochas есть все, что пытался воссоздать бедняга Гренуй, включая сливы. Запах женщины, целиком, от макушки до педикюра, плюс сливовый сок. Насыщенность высокая, женщина красивая, а главное - совершенно живая и теплая. 

Разбирать по нотам Femme Rochas - полное кощунство. Девушки, как известно, сделаны из булавок, картинок и лукавых ужимок, вот и нечего разбирать их на составные части. Гораздо правильнее такая постановка вопроса: какой бывает Femme Rochas? Достаточно разной. Фруктовой и шипровой в хорошем настроении. Пытается прикинуться Mitsouko в игривом, но все время что-то ее выдает, в основном, теплый шлейф и приземленность. Суховатой и терпкой, как подвяленная алыча. Дымноватой и теплой, как черносливина.

Все вышесказанное имеет отношение только к винтажам. Современный вариант - это не женщина, а резиновая кукла в сиропе.

Iris Silver Mist Serge Lutens

Когда закончатся те 5 мл Iris Silver Mist, которые есть у меня сейчас, я определенно не буду сильно печалиться и тем более уж не брошусь искать следующую порцию. При всей моей любви к ирисам и уважению к Лютану, особенно раннему, Iris Silver Mist для меня - "типичное не то".

Слишком уж он вычурный, вывернутый, причем именно в ту сторону, которая мне совершенно неинтересна. Мокрая земля, изморозь, туманы и капли росы - те запахи, которые хороши в природном виде. Задача искусства не копировать, отнюдь - тем более, что достаточно достоверно и не получается. Все время что-то высовывается - то откровенная касторка, то морковная ботва, то еще какие-то признаки холста и красок. Картина никак не может определиться - то ли это мрачная акварелька в три краски: рассвет на кладбище, - то ли косметический столик юной готки, у которой все чорное-чорное, не только простыня.

Зато цветовое решение Iris Silver Mist на диво соответствует названию - если вы, конечно, понимаете толк в синестезических извращениях. Более точного попадания в серо-сиреневый оттенок - ирисы, серебро и туман, - мне не попадалось. Суть цвета полностью передана. Плещется на сквозняке истлевшими клочьями траурной крепдешиновой накидки...

К серому платью его будет недоставать. Но не до той степени, чтобы гоняться за ним.

Marc Jacobs Tropical: Rain, Hibiscus, Kumquat

Kumquat - сначала неестественный и довольно противный цитрус с подтоном мокрой псины, а потом Cheap & Chic I Love Love Moschino, один в один и надолго. Ничего, все равно  Kumquat из тройки лучший. 

Ноты: кумкват, апельсиновая цедра, бергамот, тигровая орхидея и жасмин.

Лучший, правда, только потому что Rain и Hibiscus - это два дезодоранта или ополаскивателя для белья. "Свежесть после дождя" и "Роза", соответственно.  Нормальные, неплохие прачечные ароматы. Не представляю, как можно это носить в качестве парфюмерии.

Ноты Hibiscus: мандарин, пион, малина, фрезия, гибискус, ветивер, мускус и тиаре.

Ноты  Rain:  цитрусовая цедра, морские водоросли, пассифлора, земляника, кипарис, подсолнух, белая орхидея и амбра, мускус, мох и тиковая древесина.

Как-то напомнило старый советский анекдот про "В принципе, все есть". Вот и здесь - ну и где тот "Принцип"?

Tilleul D`Orsay vintage lotion extraordinaire

Картина "Страшная месть" в исполнении нежной-нежной Липы д'Орсэ: примерно 8 мл, разлитые по сумке и рукам, размазанные по коллеге... Я ее обидела с утра: подумала, что - на диво - современный перевыпуск нравится мне намного больше винтажа; там - липа, медовая, сладкая, а тут... совершенно неожиданные шипровые "грязные" (skanky) ноты, этакий сильно разбавленный Knowing вперемешку с мылкими альдегидами, очень эротично, изящно, очень по-французски, негромко, но внушает... но липа-то где?

Треснула колба, да так, что уцелело немного в атоме, зато мне досталось с избытком, и по рукам текло, и только что в рот не попало - и вот тут появилась ЛИПА, а еще зелень, цветы, веточки, почки... И очень много мыла, конечно - "Буду делать вид, что работаю в Lush", - но это вполне понятно. Удивительный эффект, обычно совсем наоборот: сначала чистые цветы и мыльце, потом и не сразу - мускусная завлекательная основа.  Концентрация-перевертыш, или сама по себе пирамида-перевертыш в какой-то из версий?..

Eau d'Hadrien Annick Goutal

 Есть целый ряд ароматов, совершенно не нуждающихся в своем жизненном цикле в существовании человека как такового. Создали? Спасибо большое, поставьте на комод. Распыляете? Тоже хорошо, только на комод поставить не забудьте. Двуногое прямоходящее с перьями или без не подразумевается как идея.  Для раскрытия человек как носитель не нужен совершенно, потому что о раскрытии речь вообще не идет. При этом основная часть этих ароматов приятна носу, мила и прекрасно может носиться - а в силу этой своей полной безразличности еще и универсальна в носке. Они просто не взаимо-действуют. Без малейшего презрения или отторжения. Просто сушествуют параллельно. Совершенно невозможно представить такую форму существования, скажем, Герленов или Диоров, Шанелей или Пату (не считая творений последнего десятка лет, но даже и они все-таки ориентированы на некоего человека). А вот тем, кто не верит в химию кожи и магию избирательности ароматов, обязательно нужно познакомиться с Eau d'Hadrien Annick Goutal.

Менее заинтересованные в человеке ароматы, вероятно, есть - но едва ли значительным числом. Обогнать Eau d'Hadrien на конкурсе равнодушия к белковым телам затруднительно. Никаких проблем с посадкой, ну что вы. Вообще никаких проблем и индивидуальных реакций. Почувствуйте себя блоттером.

При этом он - один из лучших примеров парфюмерных цитрусов. Исключительный, насыщенный, достоверный лимон - свежайший, мелко нарезанный, в туманном облачке эфирных масел, с капельками ледяной воды. Горькая цедра, кислый сок, ароматная кожица. На фоне - горьковато-сладкий грейпфрут, штрихи бергамота. Восхитительная цитрусовая радуга, которую плавно вытесняет душистый и нежный кипарис. Южные города, кипарисовые аллеи, шероховатые сухие камни дорожек...

Вот только распыленный в комнате он гораздо эффектнее, чем в нанесении на кожу. Идеальный интерьер-аромат. Причем удовольствие при таком его использовании окупается с лихвой в отличие от попыток носить его на себе в качестве одеколона. Ему нужен неподвижный объем пространства, а не живое-теплое-прыткое.

L'Eau Froide Serge Lutens и Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

В формате "коротко, ибо не о самом главном"

L'Eau Froide Serge Lutens 

Возьмите прут, каким секут, секите Сержа там и тут. Во-первых, этот аромат явно летел к парфюмерам CDG, во-вторых, наверняка долетел и был признан уже слишком заигранным за последние 20 лет. Этот водно-ладанно-древесный рецепт - квинтэссенция идей ранней парфюмерной ниши. Строго в формате "ново и необычно" этот аромат мог бы быть удачен - ну да, балалайка три струна, зато гипердоза ладана - такого мы еще не видели. Увы, после Comme des Garcons Series 3  L'Eau Froide являет собой яркий пример "коридорного синдрома", что совсем уж странно, учитывая базовый уровень Лютана.  

Помимо просто сказочной вторичности аромат еще и неприятно сбалансирован, все время съезжает из ладанно-древесной ниши для креативного, прости меня все, класса в ярко выраженный мужчинский акватический свежак для душа с кислым ветиверным писком - и обратно. Уныло, в общем. 

Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

Если в нежно любимом мной Lily & Spice Penhaligon`s лилию собрать иначе, менее натурально и более по-герленовски,  через иланг и ваниль, убавить пряностей и подбавить деревяшек, книжных корешков и карандашной стружки, выйдет как раз  Lys Soleia. Если бы часа через 3-4 лилия не становилась настолько явным илангом, а громкость деревяшек с самого начала убавить вдвое, было бы совсем хорошо. 

Одной строкой

Saharienne Yves Saint Laurent - еще один неплохой цитрусово-имбирно-гедионоый одеколончик, из тех, которых уже тысячи.

Jeaux de Peau Serge Lutens - ужас-ужас: дешевый ароматизированный маргарин на тосте и сбоку тубероза. 

Aqua Fahrenheit Dior - ни разу не  Fahrenheit, но очень-очень aqua в стиле "лето на даче": запах пруда, огурцы, базилик и другие травки; симпатично.

Le 3` Homme (Third Man) de Caron

"Третьему мужчине" дома Карон не очень-то повезло с портретами, интересных постеров я не нашла. Поэтому пусть будет киноафиша с Орсоном Уэллсом в одноименном фильме, обедни не испортит, я полагаю...

Я люблю кароновских джентльменов (пожалуй, кроме "Анархиста") за то, что все они очень изящны, надежно-классичны, прекрасно ложатся на женскую кожу и одновременно обеспечивают надежный и правильный опыт встречи с правильно сделанным ароматом. Достопримечательности парфюмерного мира.

Le 3` Homme de Caron - замечательный и необходимый для ознакомления фужерный аромат, отлично раскрывающий тему. Конструкция четкая и точная: цитрусовый залп на старте, долгое последовательное раскрытие всех лавандовых граней - цветочных и пряных в сочетании со сладковато-зеленым кумарином, плавно теплеющий солоноватый ветивер на древесной подложке в конце.

Впрочем, гораздо интереснее в  Le 3` Homme de Caron даже не архитектурная выверенность конструкции, а его ритмическая выверенность. Это аромат на целый день. Мощная доза цитрусового энергетика для раннего утра, натянутые струны и крахмальные кромки на день, расслабленный теплый вечер.

Le 3` Homme de Caron выпущен в 1985. Верхние ноты: бергамот, лимон и мандарин; ноты сердца: болгарская лаванда, гвоздика и кориандр; ноты базы: ветивер и дубовый мох.

Eau d'Ivoire Pierre Balmain

 

В 2000 году, когда трава была зеленее, деревья выше, а погода вменяемее, фланкеры имели еще меньше отношения к тем ароматам, родовые названия которых носят. Eau d'Ivoire  никак не соотносится с Ivoire.

Соотносится он только с легионом однотипных девичьих "парфюмок", которые цепляют ум и сердце меньше хорошего геля для душа и оставляют по себе не более стойкое беломускусное послевкусие, чем помянутый гель. Безглюкозные фруктики и прозрачные розочки в начале, капля цветочной воды и зелени в середине и аромат чистоты и свежести стирального порошка в конце, часа через 2-3.

Автор парфюмерной композиции Daniel Hoffmann. Композицию открывают: мандарин, фрезия, красные ягоды и дикая роза; в сердце композиции: вистерия, малина, иланг-иланг и ландыш; Базовые ноты составляют: мускус, ваниль, ветивер и кедр.

China White Nasomatto

…хватит разврата, сказали суровые сибирские мужики, и откопали стюардессу. То есть, как-то не так. Извините, я под героином. То есть. в China White. Автор дал аромату провокационное название, впрочем, не первое, и тщательно скрывает ноты – формула героина есть секрет картеля. Догадайтесь, мол, сами. Что учуете, то и ваше.

Судя по разнообразию мнений, которыми любезно поделились вкусившие сего яду, China White - тот еще калейдоскоп и хамелеон.

Моих лично ожиданий China White не оправдал совсем. Ничего, кроме крепко сбитой, но очень стандартной женской вариации на грани ниши и люкса, увы, обнаружено не было. Самое интересное в нем - дымно-кожаная сухая терпкая нота, которая полнее и ярче представлена в Yatagan Caron.

Остальное, преимущественно – цветы, деревяшки, алкоголь. Развивается в "амбровый восток". Приятно, но невыразительно, стандартно. Смешение нескольких хорошо известных анекдотов. К сожалению, выше уровня хорошей, качественной – но «отдушки для человека» China White не поднимается. Стойкий, стабильный, высокобюджетный в каждой ноте, но без малейшей искры божьей, увы.

Alessandro Gualtieri, 2008

Gucci Rush

Что, кроме глотка бензина, может спасти смертельно раненого кота? По аналогии - Gucci Rush, конечно. Потому что начало этой почти уже классики – мощный залп четко идентифицируемой пластмассы. Это, как я подозреваю, фрезия. Когда нагретый пластик более-менее выдыхается, начинается увлекательная игра «угадай первоисточник» - в Gucci Rush довольно много цитируемого, и вторая, не менее увлекательная «вспомни цитату» - во многих более поздних хитах всплывают гены Gucci Rush: от  Narciso Rodriguez for Her до Bottega Veneta (автор тот же). В первоисточниках здесь фруктовые шипры прошлого, Diorella и, может быть, Mitsouko, впрочем, они бы сильно удивились такому потомку.

Не то сладкий жасмин, не то ландыш (гедион) плавает в пряном молоке (лактоны и кориандр). Пряное молоко – это очень надолго, это до сих пор и еще не скоро кончится, цветы в молоке тоже, видимо, прижились. Мишель Альмарак ни одной собственной идеи просто так не оставляет, а еще ж последователи...

По отзывам, Rush объект либо искреннего обожания, либо ненависти. Аромат флирта или кошмар. Он действительно достаточно вульгарен и громогласен, чтобы удовлетворять чаяниям барышни в поисках секса (заметим, самой барышни, а не потенциальных кавалеров) и хорошо вписывается в ряд атрибутов: шпильки, декольте, мини, черные колготки, Rush.

1999. Парфюмер: Michel Almairac. Верхние ноты: африканская фрезия, персик и калифорнийская гардения; ноты сердца: кориандр, дамасская роза и жасмин; ноты базы: ваниль, пачули и ветивер.

"Они убили Кенни!" - R.I.P Miss Dior?

То есть, на самом деле это совсем не смешно (краткий пересказ сообщения Октавиана: с 2012 года во флаконе с надписью Miss Dior продается Miss Dior Chérie) - но на фоне всего происходящего в парфюмерии плакать уже сил нет.

Запасаемся винтажами и стоковыми выпусками, видимо.

Guerlain Metallica

Этот аромат стоило бы назвать иначе, например, Gold - избежать разборок с одноименной рок-группой и гораздо лучше, четче передать смысл аромата. Metallica - аромат золота. Запах денег в их наиболее блистательном выражении. Он вызывает мощнейшую синестезию - запах становится цветом, сиянием и весом украшений на запястьях. Главное не переборщить, в случае  Metallica перебор чреват серьезными последствиями для организма. Metallica  еще и тяжелый как золото.

У Metallica  солидный удельный вес, достойная стойкость, чеканная поступь. Все атрибуты дороговизны - и богатый, играющий набор компонентов, и вполне ощутимое их качество, и сам набор, от ванили до мускуса, немножко альдегидов и гвоздики, очень много иланга...

Чего в нем - выпущенном в 2000 году - нет, так это собственно Герлена, герлинада и дома Guerlain как идеи. Хотя трудно представить, кто бы еще мог так уверенно и четко составить столь монументальную композицию, и отдельные элементы ее прекрасно узнаваемы, но общая помпезность Metallica  вызывает легкую оторопь. Этакий сталинский ампир на Монпарнасе.

У Metallica есть два ближайших родственника Quant Vient L`Ete 2008 (именно вариант этого года, а не предшественники) и Aqua Allegoria Ylang & Vanille. Эффектное сочетание было обыграно аж трижды в течение одного десятилетия.  Quant Vient L`Ete свежее, цветочнее.  Aqua Allegoria Ylang & Vanille проще, легче. Оба удобнее в повседневной носке, но к счастью или к сожалению не пахнут золотом.

Адреса парижских парфюмерных магазинов - thanks to Elena of Perfume Shrine

Perfume Shrine: Paris Perfume Shopping Addresses: Quick Index