Одной строкой

Saharienne Yves Saint Laurent - еще один неплохой цитрусово-имбирно-гедионоый одеколончик, из тех, которых уже тысячи.

Jeaux de Peau Serge Lutens - ужас-ужас: дешевый ароматизированный маргарин на тосте и сбоку тубероза. 

Aqua Fahrenheit Dior - ни разу не  Fahrenheit, но очень-очень aqua в стиле "лето на даче": запах пруда, огурцы, базилик и другие травки; симпатично.

"Они убили Кенни!" - R.I.P Miss Dior?

То есть, на самом деле это совсем не смешно (краткий пересказ сообщения Октавиана: с 2012 года во флаконе с надписью Miss Dior продается Miss Dior Chérie) - но на фоне всего происходящего в парфюмерии плакать уже сил нет.

Запасаемся винтажами и стоковыми выпусками, видимо.

Размышления палеонтолога

ИДБ на Маросейке весьма торжественно отметил открытие. Оформление в целом стало повыше уровнем, хотя авторов идеи лестниц-стробоскопов заставить бы бегать со второго этажа в цоколь и обратно...

Ассортимент слегка расширился - например, появились эрмесовские Amazone и Calèche Soie de Parfum; логика размещения стала еще более непостижимой - Hermès рядом с СН, и так далее. Половина Диоров на первом этаже. Другая половина на втором. В общем, "внезапно".

Визит прошел под знаком Dior (куплены, правда, Клиник и Буржуа, но это как всегда). Серия La Collection попробована наполовину и признана безнадежно нишевой. Кое-что скучно и стандартно от слова "совсем" (Mitzah, Leather Oud). Кое-что, как Granville, не ново, но изящно, к тому же в текущую погоду "все о цитрусах" воспринимается по умолчанию хорошо да и Vetiver туда же - не оригинален, но уместен. Eau Noire, c его горелыми торфяниками и кошачьим мехом, неожиданно ярок и пророчески дымен. New Look 1947, как мне показалось, не пахнет вообще ничем. Но все вместе - типичная, типичнейшая по почерку ниша.

Но интересно мне было не это, а перевыпуски Diorella и Diorama. И почувствовала я себя палеонтологом, который по нескольким костям пытается восстановить облик некогда живого существа. Diorama - я ее не помню, но я точно знаю, что раньше она такой не была. Не могла быть. Это дочь Mitsouko и благородная бабушка Le Parfum de Therese Frederic Malle, внезапно клонированная по рецептам фастфуда. Слива-помада-дерево, пройдите в кассу.

По Diorella еще легче понять, какой она была - зелено-золотые с бензиновыми разводами крылышки жуков, бесшабашные цитрусы, искрящиеся цветы, переходы и брызги, и фейерверк в половину неба; и вот - жуки потускнели и насажены на булавки, еще переливаются под тонким налетом пыли и патины, но уже никуда не летят, а уныло торчат над разлитой по столу лужей выдохшегося Eau Savage Extreme. До слез обидное зрелище.

Обязательно хочу попробовать винтажи.

"коротко о главном"

Cruise Collection Escale Aux Marquises Dior - скучный стойкий имбирно-чайный одеколончик. При всей моей любви к имбирю, зевательно.

Chergui Serge Lutens - это южный шквал, промчавшийся по восточному базару, и поднявший в воздух лавки пряностей, сладостей, благовоний, цветов и бытовой химии.

Poor Yorick! | Бедный Йорик!

Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio... – and I knew all the thousand of Yoricks, of which bones were built scents described below. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy; he hath borne me on his back a thousand times…

Eau Sauvage Extreme by Dior – ohh, this is mad papier colle, in which you can find all Yoricks of last twenty years (except Eau Sauvage themselves). Quick dry-green citrus-herbal burst in opening? From Cristalle by Chanel till Ninfeo Mio by Annick Goutal. Long, heavy-concentrated salty violet leaf? Fahrenheit by Dior, and even much more its precursor Green Irish Tweed by Creed. Spiced woody-leather? Obsession by CK! I tried to remember this facet till my husband suddenly had used it last night. Eau Sauvage Extreme is one big quotation or cento.

A Scent by Issey Miyake Eau de Parfum Florale – this flanker is very close to original A Scent, but added soft white flower makes it quite inauthentic. I tried to remember, where I smelled suchlike scents. May be there were detached notes? Some molecules? (These flowers are very unnatural). Anyhow, Eau de Parfum Florale is much more derivative and boring. Flowers and galbanum were used ten thousand times – from Silences by Jacomo till Rose d`Amour by Les Parfums de Rosine.

O d`Azur by Lancome – if you've used baby shampoo, body lotion, shower gel, if you've eaten candies (who didn’t?), you knew this Yorick.

***

Увы, бедный Йорик!Я знал его, Горацио… - а я знаю примерно тысячу всех тех Йориков, из костей которых собраны некоторые нынешние ароматы. Человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине…

Eau Sauvage Extreme от Dior – ой, какой безумный коллаж – в нем вы найдете кости целого полка Йориков последних десятилетий (кроме самого Eau Sauvage). Сухой реактивный цитрусо-лиственный взрыв в начале? Вспомнить все: от Cristalle Chanel до Ninfeo Mio от Annick Goutal. Долгоиграющие пересыщенные соленые фиалковые листья? ? Даже не Fahrenheit от Dior, а скорее его предшественник, Green Irish Tweed от Creed. Пряное дерево с кожей? Obsession от CK! Я бы тут, может быть, сломала голову "где это уже было", если бы не супруг, вдруг вспомнивший именно про Obsession. Eau Sauvage Extreme – это такая большая цитата, а еще точнее - центон.

A Scent by Issey Miyake Eau de Parfum Florale – фланкер, очень похожий на A Scent, но добавление цветочной ноты убило в нем последнюю аутентичность. Я долго пыталась вспомнить похожие запахи, или отдельные ноты, или молекулы (последнее наиболее вероятно, ибо эти "цветы" пахнут не цветами). В любом случае Eau de Parfum Florale вышел значительно вторичнее и скучнее оригинала. Цветы и гальбанум уже использовались десять тысяч раз – от Silences Jacomo до Rose d`Amour от Les Parfums de Rosine.

O d`Azur от Lancome – если вы когда-нибудь пользовались: детским шампунем, лосьоном для тела, гелем для душа, если вы когда-нибудь ели монпансье (а кто не?) , вы знали этого Йорика.

Back again with new design and impressions (part I - disappointments) (en|ru)

It’s rainy day, one of my short vacation’s days and I can spent it on doing nothing. I really can and it is really nothing except reading, sushi, playing with BlogSpot’s design etc. Strange feeling.

Since my last review of Bamboo I’ve tested at least 15 new scents (on my skin, and I do not count blotters) and no one of them wasn't my Holy Grail. No one of them wasn't even 'must have’. I would suppose this is a kind of depression –but I enjoy what I have (this time Fleurs d'Oranger and 24 Faubourg).

So, list of great disappointments.

Eau du Fleur Capucine (Chloe) – calm, soft, green nothing which costs a bomb.

L’Eau (Serge Lutens) – a girl shampoo and slightly tainted apricots.

Jardin d'Interdit (Givenchy) – transparent void with pale apple blossom and boring musks of unwashed nylon.

Forever and Ever (Dior) - peppershit. Tons of nutmeg in the sweetest jam.

Voyage d`Hermes – starts as a blast of pine air freshener, then flowers, then long-lasting vetiver. My bad luck?

*** 

Впечатления, часть I: разочарования

Этот дождливый день моего короткого отпуска целиком посвящается ничегонеделанию. В кои веки раз это возможно, и ничего - это ни-че-го, не считая чтения, поедания суши, развлечения с дизайном. Самой не верится.

За последние примерно две недели я перепробовала полтора десятка новинок и ранее не попадавшихся ароматов (На коже, с блоттеров не считается за знакомство); среди всего этого не нашлось ничего, что просто хотелось бы послушать еще раз, не говоря уж о купить. Я было уж подумала, что это у меня полная парфюмерная депрессия, но вот я сижу с Fleurs d'Oranger на одной руке и 24 Faubourg на другой, и хорошо же мне. Так что беда в консерватории.

Итак, наибольшие разочарования.

Eau du Fleur Capucine (Chloe) – мягкое тихое зеленое ничто по цене крыла от самолета.

L’Eau (Serge Lutens) – шампунь для девочек и аромат слегка прокисших абрикосов.

Jardin d'Interdit (Givenchy) – прозрачное ничто с легкой тенью яблоневого цвета, переходящее в противный мускус нестираной синтетики.

Forever and Ever (Dior) – мерзопакость; тонны мускатного ореха, протертого с джемом.

Voyage d`Hermes – взорвавшийся баллон хвойного освежителя переходит в недолгий писк цветочков, а потом в неубиваемо стойкий ветиверный хвост. Это мне так с ним не повезло?

Picture of A.S. Carapetyan "Disappointment" from web art gallery http://www.my-art.biz/.

перевод статьи Classicism - the French touch

Классицизм: французская манера

Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)
Оригинал: http://1000fragrances.blogspot.com/2008/10/classicism-french-touch.html

XVII-XVIII века стали эпохой торжества барокко; в разных областях искусства – живописи, скульптуре, архитектуре, - этот стиль получил разное выражение. Также он получил разные интерпретации на разных территориях Европы: величественность католического Рима и его эффектные композиции, использующие особенности ландшафта; сложные эллиптические пространства и вычурные отделки в германо-австрийских землях; русская роскошь; гармония минимализма во Франции. Мы нередко полагаем Версаль воплощением роскоши, но сравнивая его с прочими европейскими репликами, осознаем разницу. В качестве примера французского классицизма периода после правления Людовика XIV я выбрал архитектора XVIII века Анж-Жака Габриэля (Jacques Ange Gabriel). Гармония, человеческий масштаб, математическая точность пропорций – но вовсе не холодность неоклассицизма; отсутствие избыточности и идеал красоты, который не является фигурой речи...
Можем ли мы вообразить парфюмерный стиль, воплощающий подобные идеи?
Для этого нам придется представить как структуру, так и выбор компонентов. Хотя структура демонстрирует тот же уровень сложности, что и в стиле барокко, она лишена «спецэффектов», изощренности, эпизодичности. Аромат удовлетворяет требованиям определенного периода, но выше их. Ничто в нем не слишком – чтобы создать контраст, эффект или произвести сильное впечатление. Классическая красота есть нечто абсолютное и универсальное, она не должна шокировать. Vent Vert противоположен этому стилю (хотя он уже просматривается в Coeur Joier). В отличие от импрессионистских ароматов (обыгрывающих множество нюансов одной и той же ноты, как, например, в работах Дальтроффа \Daltroff\), он не порожден дискурсом оттенка и нюанса, но является примером «общей формы». «Классический» аромат должен содержать почти полную гамму нот, ни одна не должна доминировать и/или смешиваться с прочими, создавая кавардак, от начала до самого конца. Femme, в композиции которого можно одновременно различить все ноты, можно привести в качестве примера «барочного» периода Эдмона Рудницка (Edmond Roudnitska), в то время как Diorama является «классическим» его ароматом. В Diorama мы видим сходные с Femme ноты и идеи, но эстетическое и общее впечатления весьма разнятся. Femme предстает «одной гранью из множества», а Diorama имеет уникальные очертания. Наилучшим образом идеал классической красоты воплотил мастер альдегидов Франсис Фаброн (Francis Fabron). Созданные им ароматы демонстрируют личный взгляд и способ сочетания компонентов. В не слишком длинных формулах он сумел добиться сложности и изысканности.
Жак Польж (Jacques Polge) воплощает в парфюмерии то же, что Анж-Жак Габриэль во французской архитектуре: чистейшие формы классической гармонии, где ноты являются предметом идеала красоты и определенных представлений о стиле, а не моде. Созданные им ароматы не бегут от новых и новомодных компонентов, от духа времени, но всякий раз оказываются чем-то большим. Никакой избыточности, никаких барочных ароматов (хотя маркетологи и поместили Coco в данную нишу), никакой натужности и передозировки компонентов. Его ароматы демонстрируют одновременно математическую точность классицизма и совершенство современных очертаний. Подобно французскому архитектору, он стремится не к причудливой крайней оригинальности, но к абстрактной (и в то же время близкой) идее красоты, выраженной через средства парфюмерии. Coco Mademoiselle – наилучшее для своего времени решение идеи цветочно-фруктового шипра. Но оно имеет класс и безупречную расшифровку. Allure не стал революцией в парфюмерии, но продемонстрировал практически все типы нот в одной чудесной композиции. Allure можно назвать своего рода договором между всеми семьями, направлениями и идеями предыдущего столетия. В этой сложной композиции присутствует целый парфюмерный орган. В работах Жака Польжа вы обоняете не ноты головы, сердца и основы, они лишены этого искусственного разделения, но получаете цельный крепко сбитый аромат. Наилучшим примером безупречности в замысле и создании можно назвать No5 Eau première; французскому классицизму чужды потрясения, экзотизм и неловкость.

мимоходом

Armani - Idole - подозрительно похож на подслащенный герленовский Idylle, который в свою очередь... что-то в этом созвучии имен и нот есть... странное. новый тренд, надо понимать. впрочем, он более сносен чем Alien-Insolenсe-1 000 000 - и на том спасибо. не так страшно будет в метро ездить.

Dior выпустил два достаточно приятных повседневно-общеупотребительных летних свежих аромата: Cruise Collection - Escale a Portofino (неролиево-фужерный) и Cruise Collection Escale a Pondichery (чайно-фужерно-цитрусовый). оба свежие, очень естественные (это вам не Ozone), сухие без малейшей сладости, а тем более без той вульгарной "женскости", за которую хочется откусывать голову. смело могут считаться унисексовыми. Escale a Portofino теплее и мягче эрмесовской Eau de Gentiane Blanche, но направление то же. в общем, при любви к сухой некокетливой свежести и непереносимости дешевых цитрусов...

Allure Sensuelle edp (Chanel) нечеловечески ужасен. если  Allure edp скорее никаков, межеумочен и неопределенен, то Allure Sensuelle просто как безумный мечется между гурманским вареньем, классическим деревом, амброксидом, так прекрасно обыгранным в Embruns d`Ambre Stephanie de Saint-Aignan, цветами, специями... винегрет. сваливающийся в итоге в амброксид, но до этой милой стадии из него прет все на свете, включая разные там миракли и ангелодемоны.

мы вас не ждали, а вы...

A Scent  - Issey Miyake

"наши славные три аккорда". реально - три. гальбанум - свежий, серо-зеленый, шершавый, холодный - дзынь! жасмин, полностью вычищенный от всех индольных нот, белый, прозрачный - звяк! вербена, светленькая, желтоватая, мягкая - бряк!..

и все. все три ноты по отдельности, строго по очереди. одна, другая, третья. вербена тянется дольше двух предыдущих, но так же сама по себе, как и две предыдущие. три солифлора в одном пшике. A Scent - не "поэзия минимализма", а смертная скучища. безупречный офисный аромат для молоденьких тружениц клавиатуры. раздражать не сможет в принципе - попросту нечем. свеженько, ненавязчиво, незатейливо, очень легко и абсолютно бездрайвно, безлико.

 Fahrenheit Absolute - Dior

хотелось бы мне знать, почему это названо Fahrenheit. какое отношение этот продукт имеет к Fahrenheit - или фланкеры больше не должны иметь никакого отношения к прародителям?..

и чем думал автор сентенции "Новинка представляет собой более интенсивную версию оригинала. Узнаваемая нота фиалки, доминирующая в композиции оригинального Fahrenheit, сохранена и в новом аромате", расползшейся по всей сети? кто это написал - и пробовал ли он то, о чем писал?

никакая фиалка там не доминирует. нельзя сказать, что ее вообще нет - но можно сказать, что  Fahrenheit Absolute похож на  Fahrenheit много меньше, чем любая подделка под него. 

сначала мы слышим соло мирры, и на мой взгляд это очень красиво - потому что я люблю мирру как таковую, а не потому что эта конкретная мирра чем-то хороша. потом к мирре присоединяется ладан, и делается еще лучше - ровно потому, что я это люблю... и на этой фазе хочется обнять и плакать, купить и облиться. мне очень повезло, я решила еще немножко подождать, а заодно и посмотреть на цену в другом магазине.

и очень скоро обнаружилось, что из-под этой кардинальской мантии торчит гвоздика. тонны, тонны гвоздики. это какое-то overcarnation, очень долгое, очень громкое. одеколон "Гвоздика". мирра выдыхается довольно быстро, ладан вообще пролетает за несколько минут, а гвоздика, кажется, длится вечно. все сердце композиции набито ей битком в концентрациях, которых себе не позволяют даже продукты неведомых творцов, продающиеся по 100 рублей за 100 мл. это настолько вульгарно, что на свой лад даже очень стильно. такое нужно уметь носить.

только несколько часов спустя, глубоко в базе, просыпается фиалка, и можно догадаться, что эта банка маринада все-таки когда-то стояла рядом с Fahrenheit. впрочем, фиалки очень мало, в отличие от оригинала, который вокруг нее выстроен, так что база оказывается совершенно обычной - неплохо подкрашено удом, спокойно, стабильно, основательно. "приличный мужской парфюм tm". держится очень долго.

в общем, игрушка не без затей - особенно, если спокойно относиться к этим тоннам гвоздики, - но стать таким же явлением, как оригинал не сможет. нечем.