Дайте, братцы, мне баян!..

Я испорчу его весь.

Дайте мне того сотрудника некой российской лаборатории, который уже второй раз потрясает меня до глубины души своим плагиаторским креативом.

Первая серия - это крем "Бархатные ручки", хороший, в принципе, по качеству крем. Вот только  отдушка "Amouage Gold для бедных" делает его непригодным к использованию лично мной. Потому что ее, во-первых, избыток, а во-вторых - это очень заметно, и что за идея, и насколько для бедных. Мигрень-мигрень.

Вторая - это краска  Estel Celebrity. В которой мне понравилось совершенно все, вот только... запах, этот запах, как говорилось в старой рекламе. Ядреный аромат монталевской универсальной базы. Любители "Монталя" уже могут бежать в магазины; но я эту марку - именно за счет этой вездесущей и невыносимой базы - переношу только на других и только тихонечко. Ну и опять, версия "для бедных", что усугубляет.

Очередное чудо переводов: тмин/кумин

Путаница традиционная, историческая, возникшая на основании визуального сходства семян.

Между тем, растения - разные. И cumin - 'это ни в коем случае не "тмин", это именно кумин, он же зира (кмин, чаман, римский тмин). Семена зонтичного Cuminum cyminum. Растение, известное с очень давних времен, и преимущественно использующееся в восточной и средиземноморской кулинарии. Употребляется к мясу, в пловах...

А тмин – это caraway. Семена зонтичного Carum carvi. Используется не реже, но обычно – севернее, в хлебопекарной промышленности, в засолке и закваске. Запах более острый, резкий, лишенный ореховых и сладковато-шафранных нот, которыми богата зира.

И даже такой приличный словарь, как Мультиран, на cumin дает много вариантов «тмина», хотя спасибо исправившим, теперь в онлайновой версии четко обозначена разница и написано, что cumin=зира/кумин.

В парфюмерии используется преимущественно кумин (куминол и другие составляющие). Извлекаемый из тмина карвон (также встречающийся в укропе) – пищевой ароматизатор.

А на вид они практически одинаковые (но отнюдь не на вкус).

Silver Carnations Possets

Silver Carnations – сладкие гвоздики. Поначалу именно воздики-цветы, а не пряности.
Странным образом многие люди искренне уверены, что цветы гвоздики вообще не пахнут. Что забавно, гвоздики-цветы и гвоздики-пряности (цветы гвоздичного дерева) путаются не только в русском языке, но и в немецком, французском... хотя цветы - это Dianthus из семейства гвоздичных, а пряности - Syzygium, миртовые. Первые – травянистые, второе – дерево. Ничего общего, теоретически – практически, аромат цветов гвоздики заставляет подозревать, что после цветения из них прекрасно получится пряность.

Сравнивая два аромата – цветы и пряность, - можно получить четкое представление о том, что такое эвгенол (евгенол), чертовски популярный компонент огромного числа современных ароматических составов, от кремов до духов. Терпкое, пряное, со свежими нотками, и одновременно маринадно-бальзамировочная антисептика, маслянистость - все это эвгенол, вещество вроде бы с ярчайшей индивидуальностью, а тем не менее совершенный хамелеон, радикально меняющийся в зависимости от дозировки и прочего окружения.

Возвращаясь к аромату Silver Carnations - хотя возвращаться, в общем, некуда... практически те же «серебряные фиалки», только на место фиалок вставлен другой цветок, можно сказать, что в качестве масла для тела это теоретически хорошо, особенно потому, что стойкость изумительная и запах совершенно не портится ни во времени, ни в контакте с другими запахами.

Однако ж, это совсем кондитерская – и если у фиалок это кондитерская парфюмерная, ну не герленовская, но не без смысла, то с гвоздикой это кухня. Выпечка плюшек с ванилью и гвоздикой для пикантности. Запах мигрирует от цветов к пряностям, ванилиновый сахар способствует, "бумажные" нотки становятся типичной такой промасленной бумагой для противней. Ностальгично, гармонично, неносибельно, по-моему. Кому-то, определенно, понравится.

мускусы, IFRA и перспективы

В словарном определении - МУСКУСЫ (лат. muscus), пахучие продукты со своеобразным, т. наз. мускусным, запахом и способностью "облагораживать" и фиксировать запах парфюмерных композиций. Ранее единственным источником мускусов были природные продукты животного и растительного происхождения. Мускусы животного происхождения - выделения мускусных желез нек-рых парнокопытных, грызунов и др. животных; получаются гл. обр. из желез мускусной кабарги (Moschus moschiferus). К мускусам растительного происхождения относят эфирные масла из аптечного дягиля и гибискуса абельмоши (исправление мое, в оригинале неведомый «гибиск абельмоша»). Душистое начало животных мускусов - макроциклические кетоны, растительных - макроциклические лактоны, выделенные и исследованные только в 20 в*. 

Нитромускусы – мускусы ароматического ряда. Из этих мускусов наиболее важны т. наз. нитромускусы - производные бензола, содержащие одну или несколько нитрогрупп. Они значительно уступают макроциклическим мускусам по парфюмерным качествам. Кроме того, из-за токсичности нек-рых нитромускусов, в особенности мускуса амбрового, не рекомендуется вводить их в парфюм. композиции в кол-ве, превышающем 0,1%; однако их достоинство – относительная простота синтеза и дешевизна. Наиб. практич. значение среди нитромускусов имеют: мускус амбровый, мускус-кетон, мускус-ксилол.

Производство и применение их тотально ограничивается с 1980-х в силу канцерогенности и влияния на окружающую среду, а также взрывчатость, сравнимую с тринитротолуолом.

Мускус амбровый - мускус-амбретт - Musk ambrette – отдельно запрещен IFRA; также запрещен в ЕС. Во время оно был использован в L'air du Temps – вот так и настала на L'air du Temps очередная реформуляция.

Мускус-кетон, который некогда любил Эрнест Бо – наиболее дорогой, редко применяемый и специфичный по запаху – не запрещен IFRA (и используется в Chanel №5), но подпал под общие гонения, аналогично мускус-ксилол - Musk Xylene.

Полициклические мускусы - продукция, которая вытеснила нитромускусы. Мускусы, содержащие в формуле более одного бензойного кольца. Группа с анекдотом в истории – запуская в производство первый такой компонент, компания Givaudan не вполне представляла его состав, о чем честно предупреждало название: phantolide. Что он из себя представляет, этот фантолид, было открыто спустя 4 года. Именно полициклические мускусы обеспечивают парфюмерной продукции тот самый неповторимый прачечно-поглажечный аромат - точнее, первоначально за дешевизну и сравнительную приятность запаха, за формат "дешево и сердито" они были задействованы именно в производстве детергентов, но потом заместили нитромускусы. В эту группу входят галаксолид, тоналид (фиксолид), фантолид, и еще целая куча их близких родственников с романтическими названиями типа глобалид, в основном, запатентованные Givaudan.

Распространены чрезвычайно уже не первое десятилетие. Формула Tresor, как говорят, содержит 21,4% галаксолида. Le Baiser Du Dragon от Cartier – 4,5%, Le Mâle от Gaultier 6.4% мускусов этой группы, спасибо Гринпису за предоставленные сведения.

 

Также много других мускусов этой группы (тоналида, кашмерана и пр.) в Blv Notte pour Homme (Bvlgari), Le Baiser Du Dragon (Cartier), Him (FCUK)...

Эти же –лиды называются «белыми мускусами». Постоянно тяготеют в сторону древесную и травяную, как например (+)-(11R)-11-methyl-12-dodecanolide – с запахом бергамота, шалфея и кедра, а также легкими нотами мускуса.

Впрочем, эта музыка будет недолгой – судя по тому, что с разложением у полициклических мускусов тоже не ахти, а "зеленые" отчего-то решили бороться с ними вперемешку с фталатами. Где вода, а где поместье?.. А вот Environmental Working Group прекрасно объединяет в одну группу нитромускусы и полициклические. Быть, быть сему месту пусту...

Но пока еще IFRA безмолвствует.

Алициклические мускусы. Так называемые. Т.н. – поскольку на самом деле алициклические соединения включают в себя и макроциклические, а сам термин обозначает «с одним или более кольцом». Термин «неразветвленные мускусы» - linear musks, - кажется мне более вразумительным.

Сравнительно новая и небольшая группа. Причем с характерной особенностью – эти «мускусы» поголовно отдают в цветы или фрукты. Cyclomusk/Rosamusk – в розу, иононы, герань... Helvetolide – в грушу, амбретту. Romandolide по описаниям ближе к естественным мускусам.

На данный момент не запрещены. Зато патенты старательно поделены между крупными производителями типа IFF и Firmenich.

Как полициклические, так и неразветвленные мускусы - вещества сугубо химические, с природными, животными, мускусами соотносимые по общей направленности запаха. Зато все они доступны в производстве.

Макроциклические мускусы. Соединения этого ряда содержат макроцикл из 14-19 метиленовых групп, однако в раде случаев эти группы м. б. заменены гетероатомами (О, S) или группами атомов (напр., иминогруппой). Очень тонким мускусным запахом обладают кетоны с 15-17 атомами С, в т.ч. мускон (3-метилциклопентадеканон), получаемый из желез самца мускусной кабарги отгонкой с водяным паром, цибетон (9-циклогептадеценон), содержащийся в цибете - секрете желез циветовой кошки, дигидроцибетон (цикло-гептадеканон), получаемый гидрированием цибетона, и экзальтон (циклопентадеканон), содержащийся в секрете желез нек-рых грызунов.

Итак – макроциклические мускусы кетонного ряда всем мускусам мускусы. Ближе всего к естественным. Якобы. По утверждению авторов источников (Л. М. Шулов, Л. А. Хейфиц), а источники датируются 1964-1982 гг. На тот момент были – еще с 20-х годов известны только сложные и дорогие формы синтеза за авторством Ружички и др. В настоящее время доступен дешевый синтез мускусов этого ряда из простого сырья, например, пальмового масла (цибетон), для других тоже.

Важная группа макроциклических мускусов - лактоны, запах которых напоминает запах макроциклических кетонов с тем же числом атомов С, но еще устойчивее и имеет оттенок амбры. Из лактонов наиболее важны амбреттолид (цис-7-гексадецен-16-олид), содержащийся в эфирном масле семян Hibiscus abelmoschus, и тибетолид (15-пентадеканолид, экзальтолид;), входящий в состав эфирного масла из корней аптечного дягиля (Angelica Archangelica L.).

Именно для макроциклических мускусов, как кетонных, так и лактонных характерна аносмия до 50% населения. Зато они «одобрены манулами», т.е. IFRA.

Ароматы, содержащие макроциклические мускусы (спасибо тому же Гринпису, чертовски полезные люди!).

Мускон: Сeline Dion (Coty) – и, не поверите, все.

Цибетон: XS Excess Pour Homme (Paco Rabanne), Waterlove Man (MEXX)

Амбреттолид: Boss in Motion (Hugo Boss), Waterlove Man (MEXX), True Star (Tommy Hilfiger)

Экзальтолид: She (Armani), Le Baiser Du Dragon (Cartier), Pure Poison (CD), Boss in Motion (Hugo Boss),  и еще довольно много где.

Итого – картина вырисовывается... странная. История в лучшем виде развилась по спирали. Считаемые идеальными естественные мускусы-кетоны - цибетон, мускон, экзальтон - доступны вновь, но уже без всяких издевательств над зверьем и по приемлемой цене. У лактонов, судя по поправкам IFRA, перспективы хуже (кумарин уже ограничен), тибетолид IFRA не посчитан, но упоминания «не для парфюмерии» и о высоченной дозе ЛД50 встречаются.

Теоретически можно надеяться на то, что после засилья «чистоты и свежести морозного утра» белых мускусов на смену им придут более естественные макроциклические кетоны с их оригинально-животными нотами. А вот будут ли они более естественными, животными и долгоиграющими? Ничего утешительного список в себе пока что не содержит.

* курсивом даны цитаты из статьи "Мускусы"