The Different Company Pure Virgin и After Midnight

After Midnight - это совсем просто. Просто порошок белый мускус тоннами и немножко сладкого и цветочков. Если вам нужно пахнуть свежевыстиранной одеждой, то можно купить японский кондиционер для стирки. Эффект тот же, стойкость запаха выше, цена на порядок ниже. А лиловый оттенок жидкости и название как бы намекали на некое сродство с Poison. Нет, ничего общего. К счастью?..

Pure Virgin - это из серии "почему все полезное такое невкусное?". Почему все противное такое стойкое? Стойкость у Pure Virgin примечательная, и объясняется она качествами той злосчастной молекулы (молочно-кокосово-печеньково-соленой), которая встречается во многих ароматах последние годы. Собственно, вокруг нее Pure Virgin и выстроен. Хотя сначала немного синтетического леденцового миндаля. Все вместе - молочно-кокосовый коктейль, временами пытающийся залезть на территорию чая масала, но без особого успеха.

При желании в Pure Virgin можно вынюхать хлопок, прованские сладости и прочее. Фактически, это одна эта самая молекула, причем на мой вкус - крайне противная, одна из тех, которые я не переношу как идею и как реализацию.

Tokyo Bloom The Different Company

Как написал вчера Сергей Борисов - "Нынче в фаворе – ЗЕЛЕНЬ. Парфюмерный рынок отыгрывает длительное восточное помешательство отскоком в зеленые ароматы". Хочется вздохнуть: моими молитвами, не иначе. То есть, я не фанатка зеленых ароматов самих по себе, но бесконечный восток и ни бренда без уда достали. К тому же, фальшивые ноты и дешевизна в восточных ароматах гораздо более очевидны (наверное, всем, кроме производителей), чем в зеленых. И, наконец, смена тенденции всегда приносит такое прекрасное явление как "первые ласточки" - ароматы, которые потом растиражируют и расклонируют до оскомины, понизят планку относительно них и так далее, но поначалу это луч света в темном царстве.

Один из таких лучей - Tokyo Bloom, один из одеколонной четверки L'Esprit Cologne, выпущенной  The Different Company в конце 2012 года. Три его основные характеристики: 1) настоящая "одеколоновость" 2) сияющая прозрачность 3) легкость. То, чего в последнее время, определенно, не хватало. Псевдо-одеколоновых цитрусов и имбирей на липкой мускусной подложке было гораздо больше, чем надо - настоящих одеколонов днем с огнем... Одеколон ведь должен одновременно сочетать чистоту и ненавязчивость с элегантностью, а у поделок типа Saharienne хуже всего с элегантностью, да и чистоты не особо много, словно цитрусовой газировкой облился...

Список нот традиционный: "Парфюмер: Emilie (Bevierre) Coppermann. Композиция аромата включает ноты: Гальбанум, Базилик, Одуванчик, Жасмин, черная смородина, Цикламен, Дерево Гуаяк, Амбра и Мускус" и аромат вполне соответствует заявленному. Там есть и гальбанум (немного), и одуванчик - зелень одуванчика, то, чем пахнут ладони, если растереть стебель, - в количествах, и жасмин (скорее, тень чубушника) и черная смородина, и цикламен (это что-то вроде ландыша в версии лайт, весь верхний регистр без нижнего). Базилик (солоноватые "мужские" классически-одеколоновые ноты) не торчит и не доминирует. И даже белый мускус, откровенный, но ультрачистый, как в Gentiane Blanche, хотя гораздо менее громкий, не раздражает, а служит тем белым листом, который подсовывают камере для настройки баланса белого. Настраивает восприятие на волну одеколона. Кстати, по конструкции, чистоте, прозрачности и аскетичности так и напрашивается предположение, что Tokyo Bloom делал сам папа Эллена. 

Если же отвлечься от механической описательной части и перейти к впечатлениям, то могу сказать просто: это не хит, не прорыв, не открытие и не шедевр. Это просто очень хороший, очень точно и красиво сделанный зеленый одеколон. Глоток весны, охапка одуванчиков. Гармония, в которой ничего не хочется исправить, ни на что не нужно закрывать глаза. Безупречно чистая и отглаженная белая рубашка без фурнитуры, главное украшение которой - отличный крой.

Top ten of Summer 2010

Inspired by Abigail and her favorites: http://ismellthereforeiam.blogspot.com/2010/08/my-favorites-for-summer-2010.html  

Summer 2010 with its forest fires, Silent Hill like smog and 28 absolute temperature records is gone, thank goodness. It was most terrible summer I saw, but I wore some scents every day – or twice a day if first had disappeared – and they were great help. To feel some fresh from the bottle if you cannot find it in other places may become the only rescue.

Some scents I wore this summer were green, some flower oriental and aldehydic. I think, there is no scents ‘only for summer’, 'only for winter’ –  it's only a matter of taste, but some fragrances fit summer heat more than others.

My ten favorites:

Eau de Sisley 2 – fresh, herbal, dry green, really refreshing and extremely long-lasting. Stays near skin for hours. Great to apply just after shower to keep freshness.

Jasmin de Nuit by The Different Company – one of greatest scents for summer evening. It is too heavy – and too cozy for summer days. All its facets – anise, jasmine, sandal – are intended for dark time. It is like dream about nights – les nuits – in Southern France.

Cristalle by Chanel - unlike Jasmin de Nuit is quite ideal summer office scent. Green aldehydic in opening with nice orris in heart. Refreshing, elegant and correct.

Rien by ELDO is ideal scent if you hate your office, your colleagues and want to enjoy loneliness and silence. Ha-ha. It is great scent of independence and self-confidence, if you feel lack of it. It is made for hot urban summers: resins, leather, rubber, incense… and try to wash it off?

Les Exclusifs de Chanel No 18 another light green ‘office scent’ you can wear not afraid to hurt others. Classic. Elegant. Slightly salty like wind from imaginary sea.

Vintage Gardenia by Jo Malone. Nice and very long lasting flowery cologne. Simply tuberose, but it will accompany you the whole day. You can close your eyes and imagine all these tuberose and gardenia gardens...

Le Vetiver by Lubin – nice, light unisex vetiver. Not very lasting, but fresh and herbal with a little of resins, extremely refreshing.

Ubar by Amouage—great flooriental. It was made for real heat (I think we could die in Oman summers) and it can sustain in our heat and smog. Slightly too feminine, but is your faithful knight.  Bergamot, damask rose, jasmine and bulgarian rose, sandalwood and civet, umm...

Diabolo Rose by  Les Parfums de Rosine – great mint rose. Air-light, fresh, crispy and stays throughout the day. ‘Diabolo menthe’ is French cocktail made with peppermint syrup and lemonade. Add rose petals and voila - Diabolo Rose!

Caleche by Hermes – one of greatest flowery aldehydic scents. Fresh, refined, slightly soapy, mind-numbing, so clean and romantic...

Picture: A.K. Savrasov, ‘Pastoral’, 1867

Do you want to join?

***

Вдохновившись топом Абигайль (англ.) http://ismellthereforeiam.blogspot.com/2010/08/my-favorites-for-summer-2010.html  

 

Наконец-то кончилось это безумное лето со всеми его 28 рекордами, пожарами, Москвой, оформленной под Сайлент Хилл и прочими подарочками. Тем не менее, и в эту безумную погоду что-то да носилось, да иногда и не по одному аромату в день: некоторые не выживали. Без парфюмерии пережить это лето было бы гораздо труднее.

Носилось разное – зеленое, альдегидное, восточное. Никаких «ароматов для лета» и «для зимы», я думаю, не бывает. Просто одни в жару раскрываются лучше, чем другие – но тут еще и все зависит и от того, на ком раскрываются, и от того, что носящему нравится.

Итак, 10 фаворитов лета.

Eau de Sisley 2 – свежий травяной сухо-зеленый аромат. Действительно освежает и переживает даже палящее солнце. Сидит близко к коже. Идеален сразу после душа как защитное напыление.

Jasmin de Nuit от The Different Company – красота и роскошь для летнего вечера. Днем тяжеловат, а заодно и слишком расслабляющ. Предназначен для темного времени суток. Обернуться в жасмин, анис и сандал и мечтать о ночах Южной Франции. Les nuits – что-то шекспировское и провансальское сразу.

Cristalle от Chanel – совсем наоборот, идеальный летний офисный аромат. Зеленые альдегиды, ирис... освежает, воплощает сдержанную элегантность, никого не придушит.

Rien от ELDO – если вы хотите удушить весь офис и насладиться тишиной и одиночеством. Коллеги просто вымрут. Шютка, киргуду. Просто очень независимый и самонадеянный аромат, как раз для визитов к начальству, которое пытается подгрызть апломб и окоротить нахальство. J Городское лето – смола, кожа, резина, благовония. Главное – отстирать.

Les Exclusifs de Chanel No 18 – еще один легкий зеленый «офисный» аромат, которым никого не отравишь. Классика. Элегантность. Легкий соленый привкус ветра с воображаемого моря.

Vintage Gardenia от Jo Malone. Легкий и убийственно стойкий цветочный колонь. Просто тубероза, без изысков, зато на целый день. Закрываем глаза и представляем заросли туберозы и гардении. Или представить себе маркесовскую Фермину Дасу.

Le Vetiver от Lubin – милый легкий унисексовый ветивер. Не очень стойкий, зато травяной и освежающий.

Ubar от Amouage — великий цветочный восток. Задуман для настоящей жары (для оманского лета, в котором мы бы с гарантией вымерли) – и нипочем ему ни наша жара, ни смог. Невзирая на избыток женственности – верный рыцарь. Не предаст и не покинет. Бергамот, розы, жасмин, сандал и цибетин, ах, я ваша навеки...

Diabolo Rose от Les Parfums de Rosine – замечательные мятные розы. Воздушно, зефирно легкие, прохладные и служащие воздушной подушной целый день. ‘Diabolo menthe’ –французский коктейль, лимонад с сиропом перечной мяты. Посыпать розовыми лепестками, и  rose petals and voila - Diabolo Rose!

Caleche от Hermes – один из лучших существующих цветочных альдегидных ароматов. Свежий, утонченный, слегка мыльный и завораживающий чистотой и романтичностью...

Продолжаем и развиваем! ;)

Илл. А.К. Саврасов “Сельский вид», 1867

ветиверные впечатления

самое забавное в ветивере, что это не дерево, не смола, не еще что-нибудь такое, о чем можно подумать, обоняя его - это злак. Chrysopogon zizanioides из семейства Gramíneae.
искомый продукт - ветиверовое масло - получается обработкой корневищ. в составе более 20 химических компонентов, наличие и % варьируются. злак, такой злак, в виде масла обладает бездной полезных свойств, в основном, дерматологическо-антисептических и успокоительных. впрочем, говорят - афродизиак. может быть, для кого-то успокоительное и служит афродизиаком. бывает. но в виде добавок к мылам и средствам для мытья - полезное вещество.

в парфюмерии чаще бывает в базе (просто чертовски часто, списочек, конечно, неполный), реже - но не так уж смертельно - становится центральной темой. после определенного количества становится центральной темой, хоть ты тресни, поскольку имеет громкий голос и стойкость. практически всегда это аромат, позиционируемый как мужской. хороший пример разницы в восприятии, поскольку в Индии, где его впервые стали применять, им как раз в разных целях, от косметических до эротических, пользовались женщины.

по-моему, типичный случай "куда повернешь, туда и вышло". нравится не только мне, но и многим знакомым мне женщинам. если экспериментальной группе не говорить, что это "пур ом", мужским его и не называют. называют свежим, необычным, привлекательным, несладким, загадочным, колдовским...

в доминирующем виде мне это вещество не нравится так же, как пачули - за счет монотонности, громкости и однобокости. если большинство т.н. солифлоров, не сделанных действительно из одного компонента, умеют раскрываться и демонстрировать разные грани, то ветивер выше некой планки заглушает все, что бы еще ни пряталось в композиции. очень такое характерное вещество. и все-таки очень красивое.

три последних попавшихся под нос ветиверовых аромата - точнее, один предмет коллекции и два, опробованных для сравнения. 

Sel de Vetiver - The Different Company
работа Селины Эллена (Celine Ellena), работы которой мне совершенно как-то не нравятся. и Sel de Vetiver
мне тоже, вот парадокс, не нравится. материал подавил художника. у аромата заявлен богатый состав - тут и цитрусы, и пачули, и пряности... тем не менее, это чертовски стойкая и монотонная песня о ветивере, слегка подкисленном грейпфрутом.

Encre Noire - Lalique

примерно то же самое, что и в предыдущем случае. аромат монотонен. он слегка другой - другой ветивер, - и все же они с Sel de Vetiver братцы-двойняшки. не близнецы, но... Encre Noire более осенний, влажный, прохладный, пепельный. черные чернила? не уверена. зола и земля, разведенные на дождевой воде. и таким ветивер тоже может быть. если бы все это еще хоть немножко шевелилось...

Vetiver - Guerlain
очень люблю еще и его плакаты - старые, собственно, R-n-B красавчик с постеров матово-полосатого флакона скучен до зевоты. а сам Vetiver - постоянный приятель и наиболее яркий для меня из ветиверов. пока что. но - пока что и никто не переубедил. пряный, теплый, многогранный, многонотный... там, где у Sel de Vetiver "оранжировка" только подчеркивает все провалы, кислинка ложится на собственную кислинку, землистость пачули на собственную землистость и получается резонанс, тут получается не "заштукатуривание", а вытягивание каждого оттенка до полного раскрытия. тепло-перечный, свеже-цитрусовый, замшево-кожаный... всего в меру, ничего не лишнее. зимой греет, осенью взбадривает... а в спортивном зале - работает противогазом. и вот этот вот крендель с клюшкой для гольфа полностью согласен - а клюшка легко заменяется на клиночек.