Une Voix Noire и Mandarine Mandarin Serge Lutens

Верная примета: если в релизах говорится хоть что-нибудь о табачном дыме и алкогольных напитках, аромат в этом отношении  удовлетворит нормам рейтинга 0+. Но барышни додумают. Une Voix Noire не исключение. Я сейчас не в настроении для рассуждений о том, как барышням удается найти обещанный фаллос за забором с дровами, если написано; в любом случае, это явление психологическое, а не парфюмерное. А Une Voix Noire не явление, а очередная гардения в ряду.

Судя по обзорам и отзывам, она не "выстрелила" и не запомнится - да и с чего бы. Не такая дерзкая, как Fracas, не такая элегантная, как Gardenia Chanel, родная сестра Vintage Gardenia Jo Malone. Нежная, мыльноватая, фруктовая, с легким металлическим звоном. Два-три часа пугается всего и прячется под воротник, потом и вовсе тает.

Странный вообще цветок гардения. В моно-форме скучен. В букете либо невыносим, либо неразличим. С тщательной его огранкой вообще немногие справляются. Une Voix Noire к удачам не отнесу, к неудачам тоже... так - гардения нежная, нервная, трепетная.

Mandarine Mandarin, должно быть, относится к очередным моим не воспринимаемым или воспринимаемым частично ароматам. Потому что слышу я там только Fleurs d'Oranger того же автора, щедро политые олифой. Не то чтобы это невыносимо или отталкивающе, нет - скорее, странно и сомнительно. Подозреваю, что это несудьба. Зато флакон!.. Эх, хотела бы я поставить такой на полку. Пустой, содержимое все равно не про меня.

Un Bois Sepia Serge Lutens

Продолжаем изучать ранние лютановские строительные материалы, поскольку по традиционным меркам Un Bois Sepia не аромат, а аккорд, такой же, как и все прочие из серии "Bois". 

На этот раз упражнение называется "как сделать то же дерево прохладным, элегантным, отчетливо мужским и даже джентльменским". При помощи ветивера, смол и не заявленных в составе, но отчетливо слышимых травяных нот. Сразу же то же дерево приобретает подтянутое, терпкое и осенне-задумчивое звучание.

Un Bois Sepia - это хороший аромат для мужчины, озабоченного своей элегантностью, но не желающего слишком много внимания уделять парфюмерии. Консервативный, приятный, не особенно яркий.

Переодевание дерева, которое в других ароматах то унисексово-теплое, то дамско-пудровое, в джентльмена - это довольно забавное развлечение, но, к сожалению, в целом линейка "Bois" воспринимается как череда вполне пригодных для ношения, но чрезвычайно простеньких, на уровне гамм, упражнений, по форме и стилю гораздо более уместных в коллекции Demeter.

Зато миксовать их довольно интересно. 

NB Изображение не из рекламного набора, а личный креатив с этой страницы.

Chene Serge Lutens

Коротко и печально: с Chene у меня та же беда, что с Chypre Rouge: я его практически не слышу. Что-то такое иногда высовывается из-за уха. Что-то такое можно выслушать, распластавшись носом по запястью. Винные бочки, нагретое сухое дерево, даже банные веники в хорошем смысле слова. Но это, определенно, не настоящий Chene, а какие-то злосчастные отголоски, и на грани чувствительности.
А вышесказанное, определенно, не обзор, а констатация удивительного факта: есть даже не ноты, а сочетания нот, которые я не воспринимаю. Почему это не белый мускус?..

Остается любоваться картинкой и воображать этот дуб.

Chene выпущен в 2004. Парфюмер: Christopher Sheldrake. Композиция аромата включает ноты: Тмин, Белый кедр, Дуб, Ром, Береза, Тимьян, бессмертник, Пчелиный воск и Тонка бобы.

Fumerie Turque Serge Lutens

Fumerie Turque - это огромный вдохновенный тест Роршаха длиной на полдня. В силу этого обстоятельства его не рекомендуется надевать на работу, на прогулку с друзьями, еще куда-то, где вы не сможете прослушать концерт от первой до последней ноты - а это удовольствие достаточно долгое. При этом Fumerie Turque чертовски комфортен, гедонистичен, вальяжен и ленив. Идеальное ему применение - целый день, проведенный на диване в пустом загородном доме у камина. Камин можно вычеркнуть. Диван заменить креслом. Но тишина, одиночество и отключенный телефон необходимы. Дальнейшее - долгая игра в ассоциации, как парфюмерные, так и ситуационные, и бесконечное "угадай мелодию". Мелодия Fumerie Turque так же ускользает, возвращается и все не складывается в привычные европейскому уху мотивы, как наигрыш зурны.

Итак, из Fumerie Turque выплывает и возвращается в приятнейший дымно-стираксово-
мускусный теплый уютный туман:
- индийские палочки;
- дым кальяна;
- церковные благовония;
- Shalimar;
- Habanita;
- сухофрукты вообще...
- ...и чернослив отдельно;
- сотовый мед;
- ваниль;
- пачули;
- кожаные обложки книг;
- процесс выжигания по можжевельнику...
И все это попарно и поочередно, соло и компанией. То смуглые кубинки с сигарами пропляшут, то юные хиппи с палочками, в пачули пробегут, то француженки в Shalimar с мессы продефилируют - и все мимо восточного базара с горами сот, сухофруктов, пряностей, в курильню на чашечку кофе и кальян.

Прелестно и расслабляюще, медитативно и отдохновенно - следить за всем этим дефиле со своего дивана. И никуда, никуда не бежать до самого вечера.

Borneo 1834 Serge Lutens ("гробик")

Borneo 1834 можно описать в одно слово: уютный. Потом подумать и прибавить: хипстерский. Нишевый. Негромкий. Потом... потом... а все? Впечатлений он создает и оставляет сравнительно немного. Пачули: все о пачули. Во всех оттенках, от земли до валерьянки (как ее чаще принято называть, камфоры), от шоколада до магазина благовоний. В композиции все это разбито на ноты (пачули, кардамон, гальбанум, французский лабданум и какао), но отдельными нотами Borneo 1834 не звучит, именно аспектами пачули. Очень комфортно. Но нет даже характерного лютановского дуализма. Пачули, просто пачули. С одной стороны - красивая нота; с другой, Borneo 1834 - это все-таки не парфюмерия.

Зато флакончики красивые. Любуемся флакончиками. 

Fourreau Noir Serge Lutens

Вчера была лаванда терпкая, сегодня лаванда сладкая. В композиции Fourreau Noir заявлены лаванда, мускус,
миндаль и бобы тонка. Они там и доминируют. Остальное - подтона. Лаванда - традиционная, очень богатая, с травяными, смоляными, кожаными нюансами. Мускус - противный, порошковый. Миндаль жареный. Бобы тонка - несъедобный сахар плюс опять-таки смолы.

Все вместе - любимый лютановский дуализм, перетягивание каната - в данном случае между терпким-холодным и сладким-теплым.  Не скажу, что этот конкретный матч между силами света и тьмы мне пришелся по душе. Лаванду я люблю, тонка - не особенно, белый мускус тем более. А все состязание, невзирая на повальные охи-вздохи о бешеной сексуальности аромата, мне скорее показалось каким-то... гувернантским. Сочетание сладкого и чистого, съедобного и постирушного производит на меня не самое лучшее впечатление: этакое "Я надену все лучшее сразу", и неважно, как оно сочетается. Лучше бы по отдельности.

Encens et Lavande Serge Lutens

Encens et Lavande может быть историей о главе большой семьи, который по воскресеньям со всем семейством ходит к мессе. Гладко выбритые щеки, лавандовый одеколон, отутюженная рубашка. Неспешная дорога через цветущий луг. Прохладный, чуть сырой полумрак церкви, сложенной из грубого серого камня, въевшийся в поры камня ладан... 

Serge Lutens - вовсе не та марка, от которой ожидаешь получить традиционный, ортодоксальный, респектабельный мужской одеколон. Однако, именно им Encens et Lavande и является, и в этой ипостаси может быть дарим и рекомендуем. Минималистичный, "мужской и несладкий", сухой и терпкий - оседлый родственник кароновского кочевника Yatagan. Лаванда, ладан, шалфей, розмарин, можжевельник... хороший, добротный набор. На женской коже, при всем моем желании его разогреть и развеселить, тускловат.

Serge Lutens Bois De Violette

Bois De Violette - того же 1992 года, что и Bois et Musc, и это столь же простая и очевидная композиция, состоящая из одного-единственного аккорда. "Дерево + пудра", вот и все. Аккорд этот знаком по бесчисленному множеству люксовых композиций, но там он обычно размещается в центре композиции и украшен различными архитектурными элементами, а порой и излишествами; а здесь - в чистом, натуральном виде. Инсталляция: сладкая фиалковая пудра в кедровой коробочке, подвешенная в геометрическом центре белой комнаты.

На таких вот ароматах очень интересно просматривать динамику нишевой парфюмерии и ее первые тезисы. Например, минимализм и сконцентрированность даже не на моно-теме, а на одном-единственном кирпичике композиции. Потом ниша усложнялась, традиция упрощалась, в настоящий момент одно от другого проще отличить по марке, чем по содержимому или даже флакону. Bois De Violette не из тех. Он очень хорошо иллюстрирует идею ранней ниши.

В отрыве от философии...  Bois De Violette - уютен, чисто и четко сделан, как и его ровесник. В носке так же стоек, стабилен и нетребователен. Больше шлейфит, больше сдвинут в условно-женскую сторону. Пудра и коробочка, коробочка и пудра... Прекрасно подойдет под пустую голову и непредсказуемую обстановку: аккуратен, скромен и гармоничен, при этом жизнерадостен и комфортен. Полезная деталь гардероба. Не могу представить, что он станет чьим-то фетишем. Зато он должен хорошо прийтись любителям миксования и наслаивания.

Serge Lutens Bois et Musc

Давным-давно, в идейно далекие уже от нас времена - в 1992 году -  дуэт Лютана и Шелдрейка  изобразил древесно-мускусный аромат - простой, плотный, четкий и очень-очень деревяшечный. Нишевый до мозга костей: кедровая стружка, подвешенная в пространстве. Любуйтесь сверху, снизу, сбоку и откуда хотите.

Может быть, они были не первые на этом поле; но в любом случае тогда основной аккорд - дерево плюс дерево плюс еще раз дерево - еще не приелся. Сейчас сами эти ноты скорее вызывают зевоту. Было, было и столько раз уже было, в сочетаниях и без, что при первом знакомстве с Bois et Musc в 2013 году ощущения, конечно, странноватые. Ну, хорошо сделано. Очень чисто, добротно, дорого - но сколько уже было этих карандашей из кедра... Что как бы и намекает нам, что Bois et Musc принадлежит не вечности, а сиюминутности - это не роман, это хорошо сделанный фельетон, остро актуальный в свое время и не слишком интересный десять лет спустя.

Однако, отвлекаясь от интерпретаций в контексте, можно сказать, что Bois et Musc в своем жанре хорош. Комфортный, уютный, с ровным чистым звучанием. Очень ровным. До стадии "отдушка человека", хоть и высококачественная. Дерево звонкое, фактурное и насыщенное. Мускус в фоне, мягкий и телесный. В сумме - бежевый кашемировый свитер. Аромат начисто унисексовый, лишенный даже малейших гендерных векторов. Однако, если хочется деревяшек, то их нынче навалом, хотя бы у CdG, а искать дорогой и редкий Bois et Musc имеет смысл разве что в коллекционном колокольчике. Разница в содержимом, право слово, не слишком принципиальна.

Iris Silver Mist Serge Lutens

Когда закончатся те 5 мл Iris Silver Mist, которые есть у меня сейчас, я определенно не буду сильно печалиться и тем более уж не брошусь искать следующую порцию. При всей моей любви к ирисам и уважению к Лютану, особенно раннему, Iris Silver Mist для меня - "типичное не то".

Слишком уж он вычурный, вывернутый, причем именно в ту сторону, которая мне совершенно неинтересна. Мокрая земля, изморозь, туманы и капли росы - те запахи, которые хороши в природном виде. Задача искусства не копировать, отнюдь - тем более, что достаточно достоверно и не получается. Все время что-то высовывается - то откровенная касторка, то морковная ботва, то еще какие-то признаки холста и красок. Картина никак не может определиться - то ли это мрачная акварелька в три краски: рассвет на кладбище, - то ли косметический столик юной готки, у которой все чорное-чорное, не только простыня.

Зато цветовое решение Iris Silver Mist на диво соответствует названию - если вы, конечно, понимаете толк в синестезических извращениях. Более точного попадания в серо-сиреневый оттенок - ирисы, серебро и туман, - мне не попадалось. Суть цвета полностью передана. Плещется на сквозняке истлевшими клочьями траурной крепдешиновой накидки...

К серому платью его будет недоставать. Но не до той степени, чтобы гоняться за ним.

L'Eau Froide Serge Lutens и Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

В формате "коротко, ибо не о самом главном"

L'Eau Froide Serge Lutens 

Возьмите прут, каким секут, секите Сержа там и тут. Во-первых, этот аромат явно летел к парфюмерам CDG, во-вторых, наверняка долетел и был признан уже слишком заигранным за последние 20 лет. Этот водно-ладанно-древесный рецепт - квинтэссенция идей ранней парфюмерной ниши. Строго в формате "ново и необычно" этот аромат мог бы быть удачен - ну да, балалайка три струна, зато гипердоза ладана - такого мы еще не видели. Увы, после Comme des Garcons Series 3  L'Eau Froide являет собой яркий пример "коридорного синдрома", что совсем уж странно, учитывая базовый уровень Лютана.  

Помимо просто сказочной вторичности аромат еще и неприятно сбалансирован, все время съезжает из ладанно-древесной ниши для креативного, прости меня все, класса в ярко выраженный мужчинский акватический свежак для душа с кислым ветиверным писком - и обратно. Уныло, в общем. 

Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

Если в нежно любимом мной Lily & Spice Penhaligon`s лилию собрать иначе, менее натурально и более по-герленовски,  через иланг и ваниль, убавить пряностей и подбавить деревяшек, книжных корешков и карандашной стружки, выйдет как раз  Lys Soleia. Если бы часа через 3-4 лилия не становилась настолько явным илангом, а громкость деревяшек с самого начала убавить вдвое, было бы совсем хорошо. 

Одной строкой

Saharienne Yves Saint Laurent - еще один неплохой цитрусово-имбирно-гедионоый одеколончик, из тех, которых уже тысячи.

Jeaux de Peau Serge Lutens - ужас-ужас: дешевый ароматизированный маргарин на тосте и сбоку тубероза. 

Aqua Fahrenheit Dior - ни разу не  Fahrenheit, но очень-очень aqua в стиле "лето на даче": запах пруда, огурцы, базилик и другие травки; симпатично.

"Конец эпохи, все пойдем ко дну"(с): Shalimar Parfum Initial, Chanel No 19 Poudre, De Profundis Serge Lutens

Обитель зла. Очень зла. Слабонервным и полным пиетета не читать: далее наезд сразу на три уважаемых парфюмерных дома. В порядке убывания катастрофичности творений.

Shalimar Parfum Initial Guerlain - простой незамысловатый ахтунг. Страшно, что это   Guerlain, страшно, что это  Shalimar. Так-то все очень современно, в русле и духе. Синтетические цитрусы сквозь синтетическую ноту "тьветотьков". Сахарная пудра, она же древесная пыль.

Shalimar Parfum Initial выпущен в 2011. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: бергамот, апельсин и зеленые ноты; ноты сердца: ветивер, ирис, жасмин, лист пачули и роза; ноты базы: мускус, бобы Тонка, ваниль и карамель.

Chanel No 19 Poudre - "моя бабушка согрешила с водолазом": плод любви морковки, касторового масла и Infusion d'Iris Prada. Во младенчестве скорее отвратителен, в дальнейшем развитии просто никчемушен: сладкий пудровый ирис с просверками ванили и цитрусов. Их с Shalimar Parfum Initial можно спокойно поменять местами, ничего не изменится и смысла в названиях не появится. Ибо не Шанель и не Герлен.

De Profundis Serge Lutens - не такая грустная история, как две предыдущие. Очень даже приятная Хризантема Хризантемишна. Зеленая, свежая, прохладная - самое оно под актуальную погоду. Дыша духами и туманами. Потом - хризантема с фиалкой и немножко благовоний. Самое интересное и глубоко печальное начинается при сравнении De Profundis с другой Хризантемой - Private Collection Estee Lauder. Два измерения против четырех. Приятность против идеи. Бриф против композиции. За лето Гермиона последние сорок лет парфюмерия сильно изменилась - и отнюдь не к лучшему. Где натянутый крепдешин, где ворох мокрых цветов на нем, где женщина, для которой эти духи?.. When will they ever learn? Плоские резко-зеленые листья, под которыми бурлит и булькает совершенно ненужный сироп сахарозаменителя с пряностями, которые щедро смешали с глутаматом. Это если сравнивать. Не надо сравнивать, и тогда выйдет, пожалуй, самый приятный зеленый аромат текущего года.

Ходят слухи, что с октября сего года   De Profundis будет выпускаться в "гробиках".

Тенденция движения дома  Serge Lutens меня, признаться, пугает не меньше, чем последовательная уверенная деградация Chanel и Guerlain. Маркетинговая легенда того же De Profundis раза в четыре громче, глубже и насыщеннее, нежели сам аромат. Но торговать легендой, не подкрепленной собственно ароматом? Можно, но не слишком долго. А лучше все-таки или лицо попроще сделать, или парфюм посложнее...

Un Jardin Sur Le Toit Hermes и немного о Un Bois Vanille Serge Lutens - или "сделайте мне разнюхать это"

Un Jardin Sur Le Toit Hermes – сделайте мне разнюхать это. В любом из смыслов. Или убедите меня, что это ошибка природы и парфюмера, а не следствие приобретения доли в Hermes нашим любимым холдингом вы-поняли-о-ком-я.

Во-первых, все «Сады» сделаны весьма лаконично, но оригинально – а «Сад на крыше» на редкость вторичен, помимо того, что беден. Эту зеленоватую лосьонную розу мы уже имели созерцать. Эта молекула нам уже знакома. То, что с одного ее бока округло выпирает груша, а с другого – яблоко, не спасает. Во-вторых, он сладкий; роза же утомительно синтетична и доминирует над всем – до и после единственно приятной и оригинальной ноты, условного «компоста», который не компост, а очень культурная взрыхленная почва под цветами. А после того, как розочка, от которой попросту укачивает, наконец-то затыкается, наступает старый знакомый Un Jardin Sur Le Nil. Во всей красе. «Маменька, как вы туда залезли?».

Наверное, это будут хорошо покупать (даже при бешеной цене в 4400 в ИДБ). Особенно в подарок. Розочки-фруктики-лосьончик. Потом карета превратится в тыкву. Интересно, какова будет реакция аудитории?

upd 18 часов спустя: он не просто стойкий, он невероятно стойкий - и дело не в особенностях моей кожи, потому что с рукава хлопковой ветровки, куда попали случайные полпшика, благоухание цветет и тянется по всему коридору - но это именно Un Jardin Sur Le Nil.

Un Bois Vanille Serge Lutens – кленовый сироп или жженый сахар, намазанный на деревяшки, кокос. Сделайте мне разнюхать это – 2, или хотя бы убедите, что это была циничная подделка.

"коротко о главном"

Cruise Collection Escale Aux Marquises Dior - скучный стойкий имбирно-чайный одеколончик. При всей моей любви к имбирю, зевательно.

Chergui Serge Lutens - это южный шквал, промчавшийся по восточному базару, и поднявший в воздух лавки пряностей, сладостей, благовоний, цветов и бытовой химии.

Back again with new design and impressions (part I - disappointments) (en|ru)

It’s rainy day, one of my short vacation’s days and I can spent it on doing nothing. I really can and it is really nothing except reading, sushi, playing with BlogSpot’s design etc. Strange feeling.

Since my last review of Bamboo I’ve tested at least 15 new scents (on my skin, and I do not count blotters) and no one of them wasn't my Holy Grail. No one of them wasn't even 'must have’. I would suppose this is a kind of depression –but I enjoy what I have (this time Fleurs d'Oranger and 24 Faubourg).

So, list of great disappointments.

Eau du Fleur Capucine (Chloe) – calm, soft, green nothing which costs a bomb.

L’Eau (Serge Lutens) – a girl shampoo and slightly tainted apricots.

Jardin d'Interdit (Givenchy) – transparent void with pale apple blossom and boring musks of unwashed nylon.

Forever and Ever (Dior) - peppershit. Tons of nutmeg in the sweetest jam.

Voyage d`Hermes – starts as a blast of pine air freshener, then flowers, then long-lasting vetiver. My bad luck?

*** 

Впечатления, часть I: разочарования

Этот дождливый день моего короткого отпуска целиком посвящается ничегонеделанию. В кои веки раз это возможно, и ничего - это ни-че-го, не считая чтения, поедания суши, развлечения с дизайном. Самой не верится.

За последние примерно две недели я перепробовала полтора десятка новинок и ранее не попадавшихся ароматов (На коже, с блоттеров не считается за знакомство); среди всего этого не нашлось ничего, что просто хотелось бы послушать еще раз, не говоря уж о купить. Я было уж подумала, что это у меня полная парфюмерная депрессия, но вот я сижу с Fleurs d'Oranger на одной руке и 24 Faubourg на другой, и хорошо же мне. Так что беда в консерватории.

Итак, наибольшие разочарования.

Eau du Fleur Capucine (Chloe) – мягкое тихое зеленое ничто по цене крыла от самолета.

L’Eau (Serge Lutens) – шампунь для девочек и аромат слегка прокисших абрикосов.

Jardin d'Interdit (Givenchy) – прозрачное ничто с легкой тенью яблоневого цвета, переходящее в противный мускус нестираной синтетики.

Forever and Ever (Dior) – мерзопакость; тонны мускатного ореха, протертого с джемом.

Voyage d`Hermes – взорвавшийся баллон хвойного освежителя переходит в недолгий писк цветочков, а потом в неубиваемо стойкий ветиверный хвост. Это мне так с ним не повезло?

Picture of A.S. Carapetyan "Disappointment" from web art gallery http://www.my-art.biz/.

Serge Lutens Un Lys & Santal Blanc

последний сандал, последняя лилия. на этом наборы сэмплов заканчиваются...

Un Lys

игра "собери лилию". собрать лилию волевым усилием из нот ландыша, сирени, зелени, мускуса и ванили можно. поверить в собранную лилию крайне затруднительно.

вроде бы в ней есть все, что должно быть в настоящей лилии. цветочность, белые упругие сочные лепестки. пряная, сладко-тяжелая, томная пыльца. прохладная зелень стебля. грязноватые, душные, тленные, гнилостные нотки лилии - и те есть, о диво!..

все есть. цветка - нет. нужно некое волевое усилие. а, может быть, другой сезон, другое состояние, настроение? весна или лето? не знаю. очень хочется услышать волшебный щелчок, с которым такие замечательно подобранные и пригнанные детальки сложатся в единое изделие и случится чудо.

но - нету. не звучит.

Santal Blanc

у всего, что делает Лютан, как я подозреваю, есть цель: создать спектр. создать полный спектр и замкнуть его в кольцо, в ленту Мебиуса. каждый флакон, каждый аромат - это нота в гамме, которая рано или поздно прозвучит целиком. каждый из ароматов граничит с двумя соседними, а те, в свою очередь, еще с двумя. впрочем, может быть, это не цепочка и не лента, а кольчуга или кристаллическая решетка. но дело не в том, плоская или обьемная эта структура. 

дело в том, что с ней, собственно, делать. потому что каждый аромат отличается от двух соседних на некую ольфакторную единицу. вполне четко выделимую. прекрасно составляются последовательности. Х <>

Santal Blanc - один из элементов "деревянного" фрагмента этой макромолекулы. Santal de Mysore, Feminitè du Bois, Serge Noire  - все они в этой же... хромосоме. и не только они. как именно их надо расставлять? понятия не имею, пока не вижу кода. как не вижу и способа расстановки соседствующих пряных. предполагаю только, что начинается (заканчивается?) сегмент такой нетривиальной единицей как Cedre. 

но. наверняка интересно было бы пройтись носом вдоль всей ленты. прослушать всю гамму. насладиться переходами. но вот... впечатления на данный момент таковы, что поняв один из элементов хромосомы, понимаешь (плюс-минус) всю ее. это будет Лютан о дереве. Лютан о Востоке. Лютан о цветах. о коже. о пряностях...  чем меня чарует Cedre - так чудесной своей пограничностью, медо-дерево-цветочностью. а вот  Santal Blanc - увы. если бы я не знала его соседей, я бы отнеслась к нему, как к ощущению. зная соседей - только как к элементу мозаики. счастье было так возможно, и так возможно, и вот так. и все эти "так" я уже открыла. на 9\10 Santal Blanc мне знаком по остальным. это сильно портит для меня то, каков он сам по себе.

пока что кажется, что нужно знакомиться с 4-5 работами Лютана и не углубляться. тогда дом останется прекрасным зачарованным замком, где творится волшебство.