Mademoiselle Piguet Robert Piguet

У такого богатого и насыщенного оттенками аромата, как апельсиновый цвет, есть довольно тяжелая и плотная "белоцветочная" грань, роднящая флердоранж с туберозой. В естественном аромате живых цветов ее немного, но именно она создает ту недвусмысленную чувственность, которая слегка завуалирована свежей цитрусовой невинностью. Эту грань можно подчеркнуть, а точнее даже - выпятить, что делается нередко. Поэтому Mademoiselle Piguet производит впечатление чего-то, неуловимо знакомого*.

Еще можно эту белоцветочную тяжелую эротику посадить на сладкую приторную базу из бобов тонка, получив этакое варенье из флердоранжа. Собственно, этим формула Mademoiselle Piguet и исчерпывается.

Достоинств у аромата два: он сделан из неплохих компонентов, нигде не фальшивит, не сбоит, не сползает в дешевку; и он фантастически стойкий: 16+ часов сквозь все преграды и напасти без потери звучания. Правда, звучание это изнуряюще монотонное, и это первый недостаток: ни композиции, ни раскрытия, как прибито, так и держится; второй - нет, не приторность и как бы эротичная скучность, это-то как раз на любителя, - а вот эта вот одна-единственная комбинация нот. Для Robert Piguet это как-то совсем прискорбно. Вчера только носила Futur, современное переиздание, так он играет с утра до вечера, а тут-то... кризис мысли. Зато про белые цветы, ага.

Пирамида, она же иллюстрация с официального сайта.

* самое странное, что Mademoiselle Piguet отчетливо напоминает Mandarine Mandarin, разбавленный до той концентрации, когда я его уже могу расслышать. Это довольно странная мысль, но возникающая моментально и неотвязная.

Futur Robert Piguet

С названием промашка вышла; не тем словом назвали перевыпущенный аромат. Какой же это Futur, когда совершенно очевиднейший Passé? В него впечатан, намертво, год создания идеи – 1967. Futur – очень зеленый шипр, которых уже не делают, уже не будут, а если когда-то и вернутся от нынешних освежителей к идее, то будут делать совсем по-иному. Futur  - несостоявшееся, несбывшееся будущее. Не построенный коммунизм и не зацветшие на Марсе яблони.

Немного нероли и огромный, крупно нарезанный металлическим ножом альдегидов, пучок сочных пряных трав, травяной гемоглобин и фиалковая пудра. Ничего нового. На эту тему уже все сказано. Взгляд сверху вниз, на гигантов, на плечах у которых стоит Futur. Оммаж всем зеленым шипрам.

Тонкая замша перчатки и отголосок сливочного крема, а потом долгий, долгий, долгий тонкий и безысходный плач ветивера по тому Chant d'Aromes Guerlain, которого уже не будет.

Нежно, тонко, не ново, притягательно на изломе лета.

Futur выпущен в 2009. Парфюмер: Aurelien Guichard. Верхние ноты: нероли, бергамот и зеленые ноты; ноты сердца: жасмин, иланг-иланг и фиалка; ноты базы: египетский ветивер, лист пачули и Виргинский кедр.

Baghari 2006 Robert Piguet

Baghari мне не понравился, и вслепую заказанный флакон я продала, не распечатывая, удовлетворившись пробником, но между «не нравится» и «плохой» существует огромная разница. Baghari – редкий по нынешним временам полноценный, многогранный аромат, в котором присутствуют идея, композиция и нерв.

Baghari совершенно определенно имеет в своей родословной таких «водолазов», как Shalimar Guerlain и Bal a Versailles Jean Desprez.

Самые первые ноты у него бесстрашно-старомодные, фиалково-альгегидно-неролиевые; да-да, те самые «сундуки» и «бабушки». Фиалковые листья, прошитые серебряной альдегидной ниткой с изумрудными цитрусовыми прочерками.

Затем над листьями поднимаются, округляются томные, тяжелые цветы в облаках ванили и ладана. «Грешить и каяться», и то, и другое с равной истовостью. Карандаши, ваниль, ладан, мыльные пузыри и фиалки, белые лепестки, помада и пудра... будуарные тайны, жаркие страсти и кружева в декольте. Мускусы в Baghari мягкие, чистые и почти незаметные, но неизымаемые.

Baghari аромат богатый и визуально и тактильно. Бархат, замша и кружево, золотая ваниль над тяжелой зеленью и вокруг сияющих белых лепестков... очень женственный и, определенно, для активности не умственной, а чувственной, на случай, когда «хочется быть такой женщиной-женщиной». Расслабляет и подавляет одновременно.

Baghari 2006 выпущен в 2006. Парфюмер: Aurelien Guichard. Композиция аромата включает ноты: альдегиды, ирис, амбра, мускус, фиалка, ваниль, жасмин, ветивер, нероли, бергамот и болгарская роза.

осень, шипры...

посылки свински задерживаются, новых впечатлений совершенно нет, но как хороши кожаные шипры по этой погоде, под шерстяное пальто, за уши... и однозначный фаворит последних двух недель - Bandit. 

совершенно запоем (хотя и были перерывы), не жалея, и почему-то - далеко не на первый день заметила, что непременно на лимфоузлы, так смешно получается.  анималистическая кожа, резкая, пряная, та, что я уже называю "лошадиной шкурой", кони и выделанная кожа сбруи, ближе всего сюда для меня Kouros YSL, пожалуй; вот в Miss Balmain - все-таки кожа для человечьего употребления, черная, с дегтем, грубоватая. сапоги, краги, косуха... а тут что-то ковбойское, пряное, острое.

самые любимые шипры - именно эти, кожаные, резкие, самодостаточные, цельные. а Bandit, Knowing, Miss Balmain... - наверное, самые любимые.