Aqua Allegoria Nerolia Bianca Guerlain

Цитируя фрагрантику: "В этой новой композиции парфюмер Thierry Wasser хотел предельно точно передать аромат дерева бигардии (горького апельсина), его цветов, плодов и веточек с листьями."

Может быть, этого он и хотел, но получилось как обычно в последнее время.

Nerolia Bianca построена совершенно так же, как и лютановские Fleurs de Citronnier: сначала острые свежие цитрусовые листья и шкурки, затем томные соблазнительные белые цветы. Сходство впечатляющее, разница в качестве звучания. Впрочем, вопросы к качеству возникают и без сравнения. Nerolia Bianca с самого начала наводит на мысли о целлофановом пакете, под которым что-то взопрело, и этот запотевший синтетический колпак остается до самого конца (конец, известно, беломускусный). Где-то в середине этой печальной истории есть сравнительно терпимый момент, в котором пленка более напоминает пленку парника, но она все равно есть, а крыша у этого парника низковата.

В целом аромат вызывает предположение, что его формула пролоббирована поставщиками коммунальных услуг: ощущая Nerolia Bianca со своей кожи, начинаешь размышлять, не принять ли душ еще раз - с чем-нибудь таким, озоново-лавандовым...

Comme Des Garcons Amazingreen и Cristobal Balenciaga Florabotanica: это Flatland!..

Практически вся современная мэйнстримовая, нишевая и как бы нишевая (ниша, продаюшаяся в Летуале не есть истинная ниша) парфюмерия имеет одно общее и основополагающее свойство: она ПЛОСКАЯ. Как доска. Как столешница. Как каток...

Она может быть даже симпатичной; даже при том тотальном кризисе новых идей, засилии клонов и драматическом удешевлении, которые определяют лицо современного парфюмерного мэйнстрима. Чтобы быть "симпатяшкой", не нужно хватать звезд с неба и быть семи пядей во лбу. Достаточно не оттаптывать потребителю нос и удовлетворять минимальным эстетическим требованиям.

Comme Des Garcons Amazingreen и  Cristobal Balenciaga  Florabotanica этим критериям вполне соответствуют.   Amazingreen - милый зеленый,   Florabotanica милый розовый (шиповниково-пудровый).  Достаточно симпатично. Можно даже притвориться, что мы не узнаем в Florabotanica разбавленную Chloe EDP for women (2008), а в  Amazingreen  - небольшой отрывок из Balmain Vent Vert.

Куда только деваться от этого совершенно невыносимого ожидания хоть какого-то развития, структуры, раскрытия, изменения в розовом или зеленом сквознячке, тянущем с запястья? Представьте себе хор, который тянет одну ноту второй, третий, пятый час подряд. Абсолютно ровная, гладкая плоскость тянется за горизонт, и есть у революции начало, нет, не-ееет у революции конца!..

Адское ощущение бесплодного ожидания хоть какой-то перемены. Сенсорная депривация с неизбежной попыткой прислушаться, фантомными звуками и обманами восприятия. Сводит скулы и выравнивает извилины.

Amouage Interlude Woman

Если мне понадобится назвать личного фаворита в номинации "выпуск года", я не буду раздумывать ни минуты. Не  все, вышедшее в этом году (ой, далеко не все) мной перепробовано, да еще и не конец - впереди рождественские лаунчи, и я не собираюсь претендовать на объективность; но - как говорится, when you smell it, you smell it!

Это прекрасно. Я совершенно не ожидала даже от Amouage в наше печальное для парфюмерии время настолько хулиганского, безбашенного, сложного, остроумного и изменчивого аромата.

Хулиганство начинается уже с первого аккорда. Такое впечатление, что кто-то в Amouage решил "если это неизбежно, давайте сделаем это весело" - и к осточертевшей уже, заполонившей рынок ноте аквиларии - "без уда нет бренда!"(с) прекрасная Палома, - добавил не пафосные розы, не пряности, не кожу, а... фруктово-ягодный букет. Сочный, кисло-сладкий, насыщенный. Заявлен как киви. Мне кажется, что это целый набор садовых ягод, в первую очередь я слышу там кислющую красную смородину, крыжовник и чернику. Это прекрасно. Это остроумно.

Этим представление только начинается, потому что далее Interlude работает в жанре пародии и, поминутно переодеваясь, представляет целую гамму ароматов. На минутку-другую. Номер - переодевание - номер... и так до бесконечности. Калейдоскоп поворачивается, картинка меняется. Случайное движение воздуха образует новое сочетание нот. Креативный хаос, который зизгагами, петлями и волнами движется от ягод в сиропе к сладко-терпкой сливовой коже со смолами. Поезд следует со всеми остановками. Ликерные, медовые, конфитюрные, замшевые, молочные блики... 

В Interlude можно услышать множество новинок последних лет - тут и Bottega Veneta, и Boxeuses; можно на какое-то мгновение уловить взаправдашнюю винтажную Femme, а если повезет, то и Mitsouko. В какое-то зыбкое мгновение он отчетливо пародирует Coco, а дальше оборачивается одним, другим, третьим хорошо знакомым, но все же неуловимым ароматом. Только, кажется, зафиксируешь образ, сосредоточишься - поздно. Паттерн распался.

И это шоу длится очень долго. Сутки на коже не предел; на блоттере хамелеон шевелится медленнее, но все еще живет четвертые сутки.

Fame Lady Gaga & Mad Madame Juliette Has A Gun

Fame Lady Gaga

Неплохой флакон: возьмешь в руки, маешь такое тяжелое стеклянное яйцо. Хорошая идея с выцветающей черной жидкостью. Образы в рекламе тоже были очень даже ничего так. А уж в релизах обещали, в общем... чего только нам не наобещали, и запах крови и спермы, и запах дорогой проститутки.

Отвратительное бездарное наполнение: этот уже набивший оскомину дихлофосный "жасмин" плюс фруктовый сироп. Мало что антиэстетично, так еще и неоригинально: в "Мильене" Рабана и "Alien" Мюглера все это уже было. Для Леди Гаги слабовато как-то.

Гораздо интереснее аромата то, что в комментах: http://www.fragrantica.ru/perfume/Lady-Gaga/Fame-15338.html - "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь!"

Fame выпущен в 2012. Композиция аромата включает ноты: Белладонна, Орхидея, жасмин Самбак, мед, Абрикос, шафран и Ладан.

Mad Madame Juliette Has A Gun

Juliette Has A Gun в своем репертуаре. Решительно ничего нового - это должен быть слоган марки; отдам даром, если понравится. Слоган, I mean. :)

Если вы знакомы с розовым яйцом Agent Provocateur или Gres Cabaret, а тем более с Coriandre и Knowing, то узнавание происходит моментально. Это они, они, эти флуоресцентные розы и прочие знаковые компоненты упомянутого, только как бы сведенные к среднему арифметическому и сплющенные до двух измерений. Как-бы-почти-шипр, только без природы, структуры и стержня. При этом - на общем фоне даже приятен и, как говорится, "носибелен" на каждый день, если вам больше нечем заполнить эти самые каждые дни... 

Mad Madame выпущен в 2012. Верхние ноты: роза, Амбра, черная смородина и Белая фрезия; ноты сердца: Пион, пачули, Тубероза, дубовый мох и Жасмин; ноты базы: Белый мускус, Толу бальзам, абсолют ванили и Касториум.

Chanel Coco Noir: платье полосатое

 При обонянии сего шедевра на язык сплошь лезут цитаты из Булгакова.  Нет, не "Герлэн, Шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…" - не надейтесь.

Исключительно « — Вы были женаты?

— Ну да, вот же я и щелкаю... на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое...музей».

и

"Пропал калабуховский дом!".

В первой фазе вы мучительно пытаетесь припомнить ускользающее название. Agent Provocateur? Нет... Narciso Rodriguez for her? Нет вроде. Что-то из  Juliette Has a Gun? Это... ну это, ну как его?! Короче, Black is the new Bleu(с)

Запах обозвала "ну очень знакомым" даже моя крайне толерантная к современной индустрии маман. Трудно было ее убедить, что несмотря на ощущение "им давно пропахло все метро", это творение 2012 года.

Во второй фазе вы осознаете, что это - таки да, это суммарный среднеарифметический "запах парфюмерного магазина"(с) Палома. Под вечер. Или запах замученного пробами стенда с люксовой уходовой косметикой в том же магазине. Или запах косметички ухоженной дамы. Или запах в хорошем косметическом салоне.

К тому же эта Варенька-Манечка весьма громогласна, настырна и упряма, так что порция качественного дежа вю вам обеспечена, а смыть эту элитную парикмахерскую не так-то просто.

утренний PS - и не то что просто "не просто", а очень не просто :) Куртку, видимо, придется стирать; руку третий раз скоблить уже страшно. Лечу уныние винтажной мисс Диор...

Marc Jacobs Tropical: Rain, Hibiscus, Kumquat

Kumquat - сначала неестественный и довольно противный цитрус с подтоном мокрой псины, а потом Cheap & Chic I Love Love Moschino, один в один и надолго. Ничего, все равно  Kumquat из тройки лучший. 

Ноты: кумкват, апельсиновая цедра, бергамот, тигровая орхидея и жасмин.

Лучший, правда, только потому что Rain и Hibiscus - это два дезодоранта или ополаскивателя для белья. "Свежесть после дождя" и "Роза", соответственно.  Нормальные, неплохие прачечные ароматы. Не представляю, как можно это носить в качестве парфюмерии.

Ноты Hibiscus: мандарин, пион, малина, фрезия, гибискус, ветивер, мускус и тиаре.

Ноты  Rain:  цитрусовая цедра, морские водоросли, пассифлора, земляника, кипарис, подсолнух, белая орхидея и амбра, мускус, мох и тиковая древесина.

Как-то напомнило старый советский анекдот про "В принципе, все есть". Вот и здесь - ну и где тот "Принцип"?

L'Eau Froide Serge Lutens и Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

В формате "коротко, ибо не о самом главном"

L'Eau Froide Serge Lutens 

Возьмите прут, каким секут, секите Сержа там и тут. Во-первых, этот аромат явно летел к парфюмерам CDG, во-вторых, наверняка долетел и был признан уже слишком заигранным за последние 20 лет. Этот водно-ладанно-древесный рецепт - квинтэссенция идей ранней парфюмерной ниши. Строго в формате "ново и необычно" этот аромат мог бы быть удачен - ну да, балалайка три струна, зато гипердоза ладана - такого мы еще не видели. Увы, после Comme des Garcons Series 3  L'Eau Froide являет собой яркий пример "коридорного синдрома", что совсем уж странно, учитывая базовый уровень Лютана.  

Помимо просто сказочной вторичности аромат еще и неприятно сбалансирован, все время съезжает из ладанно-древесной ниши для креативного, прости меня все, класса в ярко выраженный мужчинский акватический свежак для душа с кислым ветиверным писком - и обратно. Уныло, в общем. 

Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

Если в нежно любимом мной Lily & Spice Penhaligon`s лилию собрать иначе, менее натурально и более по-герленовски,  через иланг и ваниль, убавить пряностей и подбавить деревяшек, книжных корешков и карандашной стружки, выйдет как раз  Lys Soleia. Если бы часа через 3-4 лилия не становилась настолько явным илангом, а громкость деревяшек с самого начала убавить вдвое, было бы совсем хорошо. 

Одной строкой

Saharienne Yves Saint Laurent - еще один неплохой цитрусово-имбирно-гедионоый одеколончик, из тех, которых уже тысячи.

Jeaux de Peau Serge Lutens - ужас-ужас: дешевый ароматизированный маргарин на тосте и сбоку тубероза. 

Aqua Fahrenheit Dior - ни разу не  Fahrenheit, но очень-очень aqua в стиле "лето на даче": запах пруда, огурцы, базилик и другие травки; симпатично.

L`Essence Paris Cristobal Balenciaga

Редкий случай: фланкер интереснее оригинала.

Наверное, так нужно было делать оригинальный Paris, а потом дробить и ухудшать, как это обычно бывает. L`Essence Paris интереснее своего предшественника, хотя не узнать в графине его мать невозможно.

То же фиалковое начало, кремово-пудровое развитие, затем древесные мускусы, куда же без них. Та же идея Le Dix, но минимизированная, доведенная до зеленой прозрачности бутылочного стекла, что и в Paris. Но - интереснее. Богаче.

В начале больше солоноватой "мужской" свежей зелени, в пудровом сердце - больше ириса и замши, а под конец опять зелени, но уже акварельной, облегченно-ветиверной.

Стойкость отменная. Громкость минимальная. Идеальный аромат для юных леди: легкий, свежий, элегантный, слегка шаловливый. Для умненьких девочек с хорошо вымытыми шеями.

Midnight Oud Juliette Has A Gun и Narciso Rodriguez for Her in Color

Midnight Oud

Усредненный "монталевский уд". Сплошное deja vu, как у всей продукции этой марки; впрочем, раньше они продавали по тройной цене то, что можно купить этажом пониже - а тут решили соответствовать. Плоско, политкорректно, носить можно (если кому-то со второго часа не начнет пахнуть ношеными колготками), но зачем?

Midnight Oud выпущен в 2009. Композиция аромата включает ноты: роза, дерево Агар, амбра, мускус, шафран, герань и лист пачули.

Narciso Rodriguez for Her in Color

Предыдущей версией пропахла половина Москвы. Теперь этой, разбавленной, может пропахнуть вторая. Вышло понежнее оригинала, полегче, куда-то в сирень. Розовая синтетическая водолазка, в общем. На розовую юбку не тянет.

Narciso Rodriguez for Her in Color выпущен в 2011. Верхние ноты: роза и персик; нота сердца: амбра; ноты базы: мускус, Сандаловое дерево и лист пачули.

Sensuous Nude Estee Lauder

Стук со дна бездны. Через двадцать минут после приобретения милых цитрусов в ванили и пудре, вы становитесь счастливым обладателем монотонных кокосов в ацетоне. Зато необыкновенно стойких. Кокосы напоминают общипанную до полуузнаваемости Sicily D&G. Дарить нелюбимым знакомым и родственницам, к которым не планируете приходить в гости. Коллегам и соседям не дарить.

Sensuous Nude выпущен в 2011. Верхние ноты: бергамот, мандарин, мадагаскарский розовый перец и перец; ноты сердца: мускус, жасмин, ландыш, кокос и белый мед; ноты базы: амбра, ваниль, древесные ноты, гелиотроп и Сандаловое дерево.

Sisley Eau d’Ikar

У меня уже от самой себя такое ощущение, что я хожу и злобно бухчу на любую новинку просто в стиле "молодежь пошла..." - но, к счастью, два других не слишком великовозрастных "аромата сравнения" не позволяют мне увериться, что корень горестей и бед не в новинке, а во мне.

Sisley Eau d’Ikar - типичный "аромат двадцати минут". В первые двадцать минут его не в чем упрекнуть. Такие чудесные колючие зеленые веточки... такие чудесные цитрусы, по совокупности все это мне показалось прекрасной душистой геранью, кою нежно люблю.

Через полчаса под этой личиной выявился сюрприз: шампунь или гель для душа с ирисовой отдушкой. Вежливо выражаясь - недорогой. Очень. И, вежливо выражаясь, метросексуальный. Я не сторонник деления парфюмерии на Мэ и Жо, но, сдается мне, редкий мужчина, вне зависимости от цвета пристрастий, захочет это носить. С другой стороны, если   Sisley удастся продвинуть Eau d’Ikar в качестве мужского люкса, то не исключено, что в ближайшие годы нас ожидает переворот-переворот на рынке мужской парфюмерии. Это было бы интересно. Базиликовые спортсмены все-таки подзадолбали. Однако по моему ощущению, чтобы перевернуть мир, у Eau d’Ikar точки опоры не хватает. Заявка очень слабая. Плоско, синтетично, невыразительно, тянет в лучшем случае на крем для бритья.

Eau d'Ikar выпущен в 2011. Верхние ноты: бергамот, лимон, горький апельсин и семена моркови; ноты сердца: мастиковое дерево, ирис, жасмин, чай, зеленые ноты, специи и тростник; ноты базы: ветивер, Сандаловое дерево и амбра.

Amor Amor Forbidden Kiss Cacharel, Dahlia Noir Givenchy

Не стала бы даже пробовать, но коли уж пробники сами пришли...

Amor Amor Forbidden Kiss - устрашающий наследник Cacharel-ского же Liberte. Вместо апельсинки нечто еще более непонятное (синтетический франжипани?), зато подгорелый сироп налицо.  Гадость липкая, приторная и привязчивая. Когда совсем выдыхается, то стандартная фручулиевая синтетическая база.

Amor Amor Forbidden Kiss выпущен в 2011. Верхние ноты: грейпфрут, мандарин и мадагаскарский розовый перец; ноты сердца: кофе и Франгипани или Плюмерия; ноты базы: мускус и ваниль.

Dahlia Noir - две минуты пудры, цветочный шампунь, посаженный на базу от ... два часа вспоминала это "платье полосатое", то ли Gucci Accenti, то ли D&G Dolce&Gabbana, так и не вспомнила, как именно называется, все едино ужас. В аннотации на пробнике крупными буквами написано: La fleur fatale и The fragrance of a femme fatale. Ну что тут можно сказать? Фам фаталь в представлении 2011 года.

Dahlia Noir выпущен в 2011. Верхние ноты: мандарин, мадагаскарский розовый перец и Мимоза; ноты сердца: ирис, лист пачули и роза; ноты базы: Сандаловое дерево, бобы Тонка и ваниль.

"Конец эпохи, все пойдем ко дну"(с): Shalimar Parfum Initial, Chanel No 19 Poudre, De Profundis Serge Lutens

Обитель зла. Очень зла. Слабонервным и полным пиетета не читать: далее наезд сразу на три уважаемых парфюмерных дома. В порядке убывания катастрофичности творений.

Shalimar Parfum Initial Guerlain - простой незамысловатый ахтунг. Страшно, что это   Guerlain, страшно, что это  Shalimar. Так-то все очень современно, в русле и духе. Синтетические цитрусы сквозь синтетическую ноту "тьветотьков". Сахарная пудра, она же древесная пыль.

Shalimar Parfum Initial выпущен в 2011. Парфюмер: Thierry Wasser. Верхние ноты: бергамот, апельсин и зеленые ноты; ноты сердца: ветивер, ирис, жасмин, лист пачули и роза; ноты базы: мускус, бобы Тонка, ваниль и карамель.

Chanel No 19 Poudre - "моя бабушка согрешила с водолазом": плод любви морковки, касторового масла и Infusion d'Iris Prada. Во младенчестве скорее отвратителен, в дальнейшем развитии просто никчемушен: сладкий пудровый ирис с просверками ванили и цитрусов. Их с Shalimar Parfum Initial можно спокойно поменять местами, ничего не изменится и смысла в названиях не появится. Ибо не Шанель и не Герлен.

De Profundis Serge Lutens - не такая грустная история, как две предыдущие. Очень даже приятная Хризантема Хризантемишна. Зеленая, свежая, прохладная - самое оно под актуальную погоду. Дыша духами и туманами. Потом - хризантема с фиалкой и немножко благовоний. Самое интересное и глубоко печальное начинается при сравнении De Profundis с другой Хризантемой - Private Collection Estee Lauder. Два измерения против четырех. Приятность против идеи. Бриф против композиции. За лето Гермиона последние сорок лет парфюмерия сильно изменилась - и отнюдь не к лучшему. Где натянутый крепдешин, где ворох мокрых цветов на нем, где женщина, для которой эти духи?.. When will they ever learn? Плоские резко-зеленые листья, под которыми бурлит и булькает совершенно ненужный сироп сахарозаменителя с пряностями, которые щедро смешали с глутаматом. Это если сравнивать. Не надо сравнивать, и тогда выйдет, пожалуй, самый приятный зеленый аромат текущего года.

Ходят слухи, что с октября сего года   De Profundis будет выпускаться в "гробиках".

Тенденция движения дома  Serge Lutens меня, признаться, пугает не меньше, чем последовательная уверенная деградация Chanel и Guerlain. Маркетинговая легенда того же De Profundis раза в четыре громче, глубже и насыщеннее, нежели сам аромат. Но торговать легендой, не подкрепленной собственно ароматом? Можно, но не слишком долго. А лучше все-таки или лицо попроще сделать, или парфюм посложнее...

Honour Woman Amouage

Пока самые разные марки с переменным успехом драконили вечно туберозно-гардениевую белоцветочную тему на новый лад, Amouage взял да и высказался, сделав безупречно коммерческий аромат. Между прочим, далеко не первый, и, несомненно, не последний в своей коллекции. Сделал – и, можно сказать, закрыл тему. Ах, еще бы такое же веское последнее слово на тему уда – и тоже закрыть, закрыть ее скорее...

Впрочем, и белоцветочные отголоски еще наверняка будут, а как же – но, в общем-то, в идею Honour втиснуто все, что необходимо.

Полноценно насыщенный, в отличие от большинства современных «дезодорантов». По-настоящему стойкий – добрых 12 часов медленного развития, и кондиционеры ему нипочем. Дорогой и уверенно сработанный, очень четкий, ясный и продуманный на фоне прочих. По совокупности всех этих качеств – несомненно, элегантный и достойный доверия.

И достаточно простой и понятный, чтобы не вызывать ни тени сомнений, ни минуты раздумий.

Тубероза-гардения, пряности, древесина и смолы; внезапно ландыши – часу так на шестом просыпаются вдруг вполне достоверные ландыши, не мыльно-легкие, а плотные, тяжелые. Намек на Fracas, намек на Gardenia Chanel, ото всех понемногу, амбровая сладость, кожаная съедобная корочка, цветы – белые, щедрые, со вполне натуральной росой и дурманящим ароматом.

Какая там мадам Баттерфляй, какая романтика трагической любви, какие воспоминания – респектабельная свадьба в среднем классе, идеальный аромат для невесты.

Honour Woman выпущен в 2011. Honour Woman был создан Alexandra Carlin и Violaine Collas. Верхние ноты: кориандр, перец и ревень; ноты сердца: гвоздика, жасмин, гардения, мексиканская тубероза и ландыш; ноты базы: ветивер, опопонакс, амбра, ладан и кожа.

Размышления палеонтолога

ИДБ на Маросейке весьма торжественно отметил открытие. Оформление в целом стало повыше уровнем, хотя авторов идеи лестниц-стробоскопов заставить бы бегать со второго этажа в цоколь и обратно...

Ассортимент слегка расширился - например, появились эрмесовские Amazone и Calèche Soie de Parfum; логика размещения стала еще более непостижимой - Hermès рядом с СН, и так далее. Половина Диоров на первом этаже. Другая половина на втором. В общем, "внезапно".

Визит прошел под знаком Dior (куплены, правда, Клиник и Буржуа, но это как всегда). Серия La Collection попробована наполовину и признана безнадежно нишевой. Кое-что скучно и стандартно от слова "совсем" (Mitzah, Leather Oud). Кое-что, как Granville, не ново, но изящно, к тому же в текущую погоду "все о цитрусах" воспринимается по умолчанию хорошо да и Vetiver туда же - не оригинален, но уместен. Eau Noire, c его горелыми торфяниками и кошачьим мехом, неожиданно ярок и пророчески дымен. New Look 1947, как мне показалось, не пахнет вообще ничем. Но все вместе - типичная, типичнейшая по почерку ниша.

Но интересно мне было не это, а перевыпуски Diorella и Diorama. И почувствовала я себя палеонтологом, который по нескольким костям пытается восстановить облик некогда живого существа. Diorama - я ее не помню, но я точно знаю, что раньше она такой не была. Не могла быть. Это дочь Mitsouko и благородная бабушка Le Parfum de Therese Frederic Malle, внезапно клонированная по рецептам фастфуда. Слива-помада-дерево, пройдите в кассу.

По Diorella еще легче понять, какой она была - зелено-золотые с бензиновыми разводами крылышки жуков, бесшабашные цитрусы, искрящиеся цветы, переходы и брызги, и фейерверк в половину неба; и вот - жуки потускнели и насажены на булавки, еще переливаются под тонким налетом пыли и патины, но уже никуда не летят, а уныло торчат над разлитой по столу лужей выдохшегося Eau Savage Extreme. До слез обидное зрелище.

Обязательно хочу попробовать винтажи.

Un Jardin Sur Le Toit Hermes и немного о Un Bois Vanille Serge Lutens - или "сделайте мне разнюхать это"

Un Jardin Sur Le Toit Hermes – сделайте мне разнюхать это. В любом из смыслов. Или убедите меня, что это ошибка природы и парфюмера, а не следствие приобретения доли в Hermes нашим любимым холдингом вы-поняли-о-ком-я.

Во-первых, все «Сады» сделаны весьма лаконично, но оригинально – а «Сад на крыше» на редкость вторичен, помимо того, что беден. Эту зеленоватую лосьонную розу мы уже имели созерцать. Эта молекула нам уже знакома. То, что с одного ее бока округло выпирает груша, а с другого – яблоко, не спасает. Во-вторых, он сладкий; роза же утомительно синтетична и доминирует над всем – до и после единственно приятной и оригинальной ноты, условного «компоста», который не компост, а очень культурная взрыхленная почва под цветами. А после того, как розочка, от которой попросту укачивает, наконец-то затыкается, наступает старый знакомый Un Jardin Sur Le Nil. Во всей красе. «Маменька, как вы туда залезли?».

Наверное, это будут хорошо покупать (даже при бешеной цене в 4400 в ИДБ). Особенно в подарок. Розочки-фруктики-лосьончик. Потом карета превратится в тыкву. Интересно, какова будет реакция аудитории?

upd 18 часов спустя: он не просто стойкий, он невероятно стойкий - и дело не в особенностях моей кожи, потому что с рукава хлопковой ветровки, куда попали случайные полпшика, благоухание цветет и тянется по всему коридору - но это именно Un Jardin Sur Le Nil.

Un Bois Vanille Serge Lutens – кленовый сироп или жженый сахар, намазанный на деревяшки, кокос. Сделайте мне разнюхать это – 2, или хотя бы убедите, что это была циничная подделка.

"коротко о главном"

Cruise Collection Escale Aux Marquises Dior - скучный стойкий имбирно-чайный одеколончик. При всей моей любви к имбирю, зевательно.

Chergui Serge Lutens - это южный шквал, промчавшийся по восточному базару, и поднявший в воздух лавки пряностей, сладостей, благовоний, цветов и бытовой химии.

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain и Eau Claire des Merveilles Hermes

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain

Звенящий, как хрустальный колокольчик Swarovski, лайм. Гуашевая альдегидно-индольная бежевая подкладка. Холодные лепестки, без запаха, одна фактура – снежно-белые, гладкие, в прозрачных прожилках. Все белое, все прозрачное. Аллегория не жасмина, а крупных снежных хлопьев в стеклянном шаре.

Eau Claire des Merveilles Hermes

Облегченная версия Eau des Merveilles вышла тем, чем не вышел ни Bois Naufrage PG, ни Cote d’Amour L’Artisan. Море, песок, волны, дерево, тело. Чистая, выверенная композиция. Не кокосит, как вечно съедобные ароматы PG, не несет мокрым цементом. Просмоленное дерево, шероховатая фактура песка. Теплое молоко и амбра кожи. Замшевые перчатки, шелковый платок. Чудесный, чистый, гармоничный - и, боюсь, такой же неносибельный, как Eau des Merveilles.

Что-то умерло в лесу

Как подсказала мне панель управления, сообщение 150-е. в некотором роде юбилейное, значит, быть ему слегка философским, тем более, что мысли сложились по дороге, когда я еще и не видела счетчика. Мысли навеяла очередная горе-новинка Chloe Love – цветочки, мускус, пудра-пудра-пудра, ни характера, ни композиции, ни мысли, заплатите в кассу 4200, всем спасибо, все свободны.

В последние лет так 100-150 регулярно принято что-нибудь хоронить. «Бог умер!», «Смерть автора!», «Смерть романа!». Et cetera, et cetera. Что еще не похоронили? О, давайте похороним люксовую парфюмерию и идею роскоши. Повод есть. На сей раз обошлось даже без LVMH, что удивительно и даже показательно. Черный ангел холдинга не осенил крылами бедную марку, с ней просто случилось то, о чем сказал чукча из анекдота: "Тенденция, однако...".

Некоторое еще вполне памятное время назад существовала устойчивая связка между ценой, категорией и принадлежностью к категории роскоши. Это Chanel; это стоит столько, потому что оно Chanel; это стоит того, потому что это Chanel; вы можете положиться на марку и, даже не имея обоняния, а также жестоко страдая дальтонизмом и аутизмом сразу, не очень волноваться на тему родословной и репутации приобретения. Имя служит рекомендацией и пропуском в хорошие дома.

Идеально для подарков и тех, кому нужно играть по правилам, демонстрируя «лычки и звездочки». В доведении до абсурда – «Американский психопат»; но все-таки лучше чем «Остров Крым» с «Ролексом» под джинсовый костюмчик у богемного журналиста. Как-то менее оскорбляет чувства.

Все это вполне распространялось и на парфюмерию. Можно не любить аромат Coco, можно даже его ненавидеть по осмысленным причинам, но можно и рассчитывать на то, что он не будет принят за дезодорант с рынка. По определению, по имени, которое гарантирует. Подход не для поклонника парфюмерии, но большинство человечества ими и не является. Можно даже не знать, чем "шинель пятого размеру", как шутил некогда мой преподаватель физики в колледже отличается от «Герлэн, мицуко, нарсис нуар». Можно запомнить «код». Цена подсказывает, что это, вон то, на полке, в строгой упаковке и за не самую скромную сумму - в некотором роде гарантия. Люкс. Роскошь.

После Chance Eau Tendre... или вот хотя бы после новинок Chloe - все как на подбор в России более 4000, - говорить о чем-то подобном смысла нет. Более. Совсем. Причем, кажется, его нет давно - ну просто до меня окончательно дошел весь... эммм... постмодернизм ситуации. После Герленов. После Диоров. После.

Оно носит громкое имя. Оно стоит достаточную сумму. Оно притворяется чем-то достойным. Оно вслепую неотличимо от любой дешевки, не имеет качества, не обладает стойкостью. Оно впихивается консультантами на инерции имени и даже на инерции восприятия может вызывать охи-вздохи "это же само оно!". Инерции надолго не хватит – прохалтурить можно любое имя, что уже видно на примере тех же ароматов Givenchy и YSL. Но гораздо интереснее наблюдать, как по инерции на свалку истории вылетает целое понятие. На смену ему приходит гламур (и дискурс его неудобосказуем).

Какой из ароматов люксовой группы, выпущенных в 2007-2010 годах можно, не кривя душой, назвать роскошным?

А гламурных – тысячи их. Но это уже совсем другая история.