Пьер Гийом, блоггерами обиженный...

Интервью, довольно забавное, в основном, про то, как парфюмерные блоггеры одновременно продажны и неправы.

Но к  концу просто кошмар кошмаров:

Это другая концепция продаж. Не «походите сами, понюхайте и скажите мне, какой аромат пробить на кассе», а «я всё вам расскажу, дам попробовать и помогу с выбором, только намекните мне о своих желаниях».

 Вот это просто рай и ад в одном абзаце. Даешь склады, долой сервисы!
Мне не нужен посредник между мной и ароматом.

Мини-юбилейным 200-м постом хотела бы внести толику интерактива...

...и поинтересоваться у читателей, чего бы им, в принципе, хотелось тут видеть?

Блог мой более чем интравертен, и в значительной степени это неисправимо (характер такой характер) - но все-таки? Новостей, переводов, ссылок на окрестное прекрасное, анонсов, теоретических рассуждений, информации про материалы?

Готова выслушать ваши мнения!..

(Можно в почту; почта в профиле) 

Что-то умерло в лесу

Как подсказала мне панель управления, сообщение 150-е. в некотором роде юбилейное, значит, быть ему слегка философским, тем более, что мысли сложились по дороге, когда я еще и не видела счетчика. Мысли навеяла очередная горе-новинка Chloe Love – цветочки, мускус, пудра-пудра-пудра, ни характера, ни композиции, ни мысли, заплатите в кассу 4200, всем спасибо, все свободны.

В последние лет так 100-150 регулярно принято что-нибудь хоронить. «Бог умер!», «Смерть автора!», «Смерть романа!». Et cetera, et cetera. Что еще не похоронили? О, давайте похороним люксовую парфюмерию и идею роскоши. Повод есть. На сей раз обошлось даже без LVMH, что удивительно и даже показательно. Черный ангел холдинга не осенил крылами бедную марку, с ней просто случилось то, о чем сказал чукча из анекдота: "Тенденция, однако...".

Некоторое еще вполне памятное время назад существовала устойчивая связка между ценой, категорией и принадлежностью к категории роскоши. Это Chanel; это стоит столько, потому что оно Chanel; это стоит того, потому что это Chanel; вы можете положиться на марку и, даже не имея обоняния, а также жестоко страдая дальтонизмом и аутизмом сразу, не очень волноваться на тему родословной и репутации приобретения. Имя служит рекомендацией и пропуском в хорошие дома.

Идеально для подарков и тех, кому нужно играть по правилам, демонстрируя «лычки и звездочки». В доведении до абсурда – «Американский психопат»; но все-таки лучше чем «Остров Крым» с «Ролексом» под джинсовый костюмчик у богемного журналиста. Как-то менее оскорбляет чувства.

Все это вполне распространялось и на парфюмерию. Можно не любить аромат Coco, можно даже его ненавидеть по осмысленным причинам, но можно и рассчитывать на то, что он не будет принят за дезодорант с рынка. По определению, по имени, которое гарантирует. Подход не для поклонника парфюмерии, но большинство человечества ими и не является. Можно даже не знать, чем "шинель пятого размеру", как шутил некогда мой преподаватель физики в колледже отличается от «Герлэн, мицуко, нарсис нуар». Можно запомнить «код». Цена подсказывает, что это, вон то, на полке, в строгой упаковке и за не самую скромную сумму - в некотором роде гарантия. Люкс. Роскошь.

После Chance Eau Tendre... или вот хотя бы после новинок Chloe - все как на подбор в России более 4000, - говорить о чем-то подобном смысла нет. Более. Совсем. Причем, кажется, его нет давно - ну просто до меня окончательно дошел весь... эммм... постмодернизм ситуации. После Герленов. После Диоров. После.

Оно носит громкое имя. Оно стоит достаточную сумму. Оно притворяется чем-то достойным. Оно вслепую неотличимо от любой дешевки, не имеет качества, не обладает стойкостью. Оно впихивается консультантами на инерции имени и даже на инерции восприятия может вызывать охи-вздохи "это же само оно!". Инерции надолго не хватит – прохалтурить можно любое имя, что уже видно на примере тех же ароматов Givenchy и YSL. Но гораздо интереснее наблюдать, как по инерции на свалку истории вылетает целое понятие. На смену ему приходит гламур (и дискурс его неудобосказуем).

Какой из ароматов люксовой группы, выпущенных в 2007-2010 годах можно, не кривя душой, назвать роскошным?

А гламурных – тысячи их. Но это уже совсем другая история.

перевод статьи French tradition?

Французская традиция, говорите?

 Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)

http://1000fragrances.blogspot.com/2009/05/french-tradition.html

Рассуждать о французской традиции во французской прессе стало чем-то вроде разговоров о Папе в католической Церкви. Дискурс является одновременно политическим и религиозным; только коммунистическая пропаганда была упорнее в донесении своих взглядов. Но годы спустя понятия могут приобретать новые оттенки смыслов, и трудно становится различить, где искренние убеждения, где заказные статьи, а где всего лишь тотальное отсутствие знания рынка. Или просто сказано для красного словца :)

Проглядывая свою коллекцию журналов, я вновь взял в руки номер French l'Officiel 2006 года с Томом Фордом (Tom Ford) на обложке. Внутри – статья о французской парфюмерии, чувстве качества, красоте сырья и все прочие красивые фразы, которые вы хотите услышать от представителя люксовой марки. В статье говорится не о нишевой парфюмерии, но о хорошо известных (и старых) французских марках, которые противопоставлялись американской парфюмерии (любимый парижский штамп).

Теперь – самая забавная и печальная часть истории, по которой мы видим, насколько глубоко погружены в мифы и забыли о реальном мире.

Одним из представленных ароматов, занимавшим красивое фото на целую страницу, был  Femme Rochas. В 2006 году этот аромат является прекрасным подтверждением тому, что французская традиция - призрак. Аромат был реформулирован (очень плохо и бедно), он продавался в дешевой упаковке с крайне убогим дизайном распылителя. Хуже того, парфюмерный экстракт, который некогда продавался в маленьких флаконах с со шнурком, больше не представлен на рынке, равно как и целая линия парфюмерии (мыло, крем, лосьон  и пр.).

Также в статье приводились в пример Arpège (призрак былой роскоши, если говорить о качестве и составе сырья), а также перевыпущенные ароматы марки Lancôme (Magie, Sikkim, Sagamore, Climat), которые годы спустя превратились в только намеки на качество и аутентичность.

Трагический конец этой статьи 2006 года гласит, что в настоящее время идея качества для многих французских марок - только мечта, которая передается потребителю многими способами, а не нечто реальное на уровне аромата или флакона. Примеры несложно найти, заглянув в портфолио Lancôme, Dior, Givenchy, Rochas и прочих. «Французское» качество также под вопросом – не новость, что Париж - не гарантия престижа. Он - высокооплачиваемая звезда, не французская, а международная... и, кажется, это важнее, чем суть. С другой стороны, под вопросом и соблюдение мировых традиций, поскольку при реформулировании происходит что угодно, кроме бережного сохранения старых рецептов. Оформление бутиков Hermès может заставить вас думать о соблюдении славной традиции, но их классические ароматы ее не соблюдают.

Говоря языком маркетинга, это обеспечивает большинству французских марок серьезные проблемы в будущем. Мантра, которая легла в основу их продвижения в последнее десятилетие, когда они завоевывали новые рынки, звучала примерно как «традиции + история + качество материалов + выдержка». В большинстве случаев предельно ясно, что проецируемый образ весьма далек от того, что марка способна предложить на самом деле. Некоторые марки остались в прошлом, его мифах и призраках, но не могут конкурировать с ним. Один из примеров – Caron. Если вы сравните художественные достоинства продукции, которая выпускалась до 1960-х (флаконы, упаковку, рекламу, ароматы и пр.) с тем, что выпускается в  2009 году, то обнаружите огромную разницу.

Раньше можно было говорить о французской, американской и даже итальянской парфюмерии. Теперь бессмысленно определять аромат, созданный в Париже, французским парфюмером и французской командой в составе французской группы как «американский» лишь потому, что название марки и стиль оформления «звучат по-американски». Глобализация стерла былое различие между американской и французской парфюмерией.

Но это чисто французский тип критики – то, что раньше описывалось как противоречащее французским идеалам на уровне создания, теперь втайне восхищает (началось все с  Opium). Так называемые «американские тенденции» 90-х теперь оказались самой сутью французских марок.

Если определенный тип критики годится для других потребительских товаров, то к современной парфюмерии он неприменим.

То же самое можно сказать о некоторых итальянских марках.

Если они еще не принадлежат французским компаниям (и создании ароматов не происходит в Париже), то они вдохновляются мэйнстримовыми ароматами. Меня крайне удивили некоторые «переоткрытые» итальянские нишевые ароматы, которые оказались на редкость французскими - Hypnotic Poison, Chanel No5, Opium, Must, Gardenia Chanel и другими, - ремиксами, выполненными «французскими носами» (я распознал французскую школу), и в новом разведении.  Разумеется, из любого правила есть исключения, но я считаю, что мы живем в эпоху, когда все, что снаружи флакона (образ, слоган и прочее) совершенно не отражает то, что находится внутри.

Сейчас сырье стало доступнее, его легче найти; казалось – еще в прошлом веке, - что мы увидим что-то, несущее отпечаток индивидуальности, или, на более высоком уровне – национальный стиль. Ничего подобного. Мы ближе чем когда бы то ни было к глобальной культуре, в которой вещи будут создаваться почти одними и теми же умами, неважно, где они находятся. К Фланкерланду.

перевод статьи Classicism - the French touch

Классицизм: французская манера

Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)
Оригинал: http://1000fragrances.blogspot.com/2008/10/classicism-french-touch.html

XVII-XVIII века стали эпохой торжества барокко; в разных областях искусства – живописи, скульптуре, архитектуре, - этот стиль получил разное выражение. Также он получил разные интерпретации на разных территориях Европы: величественность католического Рима и его эффектные композиции, использующие особенности ландшафта; сложные эллиптические пространства и вычурные отделки в германо-австрийских землях; русская роскошь; гармония минимализма во Франции. Мы нередко полагаем Версаль воплощением роскоши, но сравнивая его с прочими европейскими репликами, осознаем разницу. В качестве примера французского классицизма периода после правления Людовика XIV я выбрал архитектора XVIII века Анж-Жака Габриэля (Jacques Ange Gabriel). Гармония, человеческий масштаб, математическая точность пропорций – но вовсе не холодность неоклассицизма; отсутствие избыточности и идеал красоты, который не является фигурой речи...
Можем ли мы вообразить парфюмерный стиль, воплощающий подобные идеи?
Для этого нам придется представить как структуру, так и выбор компонентов. Хотя структура демонстрирует тот же уровень сложности, что и в стиле барокко, она лишена «спецэффектов», изощренности, эпизодичности. Аромат удовлетворяет требованиям определенного периода, но выше их. Ничто в нем не слишком – чтобы создать контраст, эффект или произвести сильное впечатление. Классическая красота есть нечто абсолютное и универсальное, она не должна шокировать. Vent Vert противоположен этому стилю (хотя он уже просматривается в Coeur Joier). В отличие от импрессионистских ароматов (обыгрывающих множество нюансов одной и той же ноты, как, например, в работах Дальтроффа \Daltroff\), он не порожден дискурсом оттенка и нюанса, но является примером «общей формы». «Классический» аромат должен содержать почти полную гамму нот, ни одна не должна доминировать и/или смешиваться с прочими, создавая кавардак, от начала до самого конца. Femme, в композиции которого можно одновременно различить все ноты, можно привести в качестве примера «барочного» периода Эдмона Рудницка (Edmond Roudnitska), в то время как Diorama является «классическим» его ароматом. В Diorama мы видим сходные с Femme ноты и идеи, но эстетическое и общее впечатления весьма разнятся. Femme предстает «одной гранью из множества», а Diorama имеет уникальные очертания. Наилучшим образом идеал классической красоты воплотил мастер альдегидов Франсис Фаброн (Francis Fabron). Созданные им ароматы демонстрируют личный взгляд и способ сочетания компонентов. В не слишком длинных формулах он сумел добиться сложности и изысканности.
Жак Польж (Jacques Polge) воплощает в парфюмерии то же, что Анж-Жак Габриэль во французской архитектуре: чистейшие формы классической гармонии, где ноты являются предметом идеала красоты и определенных представлений о стиле, а не моде. Созданные им ароматы не бегут от новых и новомодных компонентов, от духа времени, но всякий раз оказываются чем-то большим. Никакой избыточности, никаких барочных ароматов (хотя маркетологи и поместили Coco в данную нишу), никакой натужности и передозировки компонентов. Его ароматы демонстрируют одновременно математическую точность классицизма и совершенство современных очертаний. Подобно французскому архитектору, он стремится не к причудливой крайней оригинальности, но к абстрактной (и в то же время близкой) идее красоты, выраженной через средства парфюмерии. Coco Mademoiselle – наилучшее для своего времени решение идеи цветочно-фруктового шипра. Но оно имеет класс и безупречную расшифровку. Allure не стал революцией в парфюмерии, но продемонстрировал практически все типы нот в одной чудесной композиции. Allure можно назвать своего рода договором между всеми семьями, направлениями и идеями предыдущего столетия. В этой сложной композиции присутствует целый парфюмерный орган. В работах Жака Польжа вы обоняете не ноты головы, сердца и основы, они лишены этого искусственного разделения, но получаете цельный крепко сбитый аромат. Наилучшим примером безупречности в замысле и создании можно назвать No5 Eau première; французскому классицизму чужды потрясения, экзотизм и неловкость.