Bellagio - ?

Погода стояла ужасная, принцесса была не лучше. Льет, ветер, холод, скука – и рулетка «сэмпл дня» подкинула мне редкостный образец Неуловимого Джо. Под названием Bellagio. Флакон прекрасен. Содержимое – на уровне шедевров эйвонофлейма.

Роза, жасмин, ландыш, иланг, сандал, мускус. Пахнет шампунем. Концентрированным. Кисло-сладкими цветочками с незаявленным фруктовым намеком на Gio, причем, но ни разу оно ни bella. Формализовать дисгармонию затруднительно, охарактеризовать просто: дешево и невпопад.

Miss Me Stella Cadente

Я собиралась быстренько изругать это, вытащив наугад йогуртово-розовый сэмпл в ужасном конверте-сеточке того же йогуртового цвета, и пойти далее предаваться аллергии, но оказалось, что фирма если и вяжет веники, то они выходят фирменные – то есть, Анник Менардо (Annick Menardo) если и делает довольно-таки ужасный аромат, то ужас этот одной фразой не выразишь.

И вид флакона, и вид оформления, не говоря уже о содержимом, наводят на мысль, что целевая аудитория Miss Me – девочки-подростки, от 13 и старше; впрочем, окрест меня именно в этом юном возрасте девочки норовят утащить у родителей и старших сестер что-нибудь потяжелее и повечернее, но, может быть, во Франции все иначе. Итак. Из чего только сделаны девочки?

Из розового бубль-гума, цветочного дезодоранта, душных куминовых нот наподобие тех, что в Accenti, синтетических маек, пудры и крема, корицы, ванили и сливок (толу). Поначалу все это бешенство жвачки производит шокирующее впечатление – как раз как стайка возбужденных старшеклассниц в троллейбусе, - а потом постепенно укладывается в насквозь синтетический, но вполне терпимый аромат с уклоном в легкий восток, и по мере развития в сторону бальзамов основы, делается все более сносным.

Носить нельзя, помиловать.

Molto Missoni - Missoni

 Missoni – марка, знаменитая трикотажем самой чумовой расцветки; как многие другие дизайнерские марки, она периодически выпускает парфюмерию в качестве «сопроводительной» продукции, и не стремится вкладываться в активную раскрутку - а заодно и поддерживать длительный выпуск. Поэтому Molto Missoni (1990) уже не выпускается, а отыскать его можно только в парфюмерных стоках в виде миниатюрок или больших флаконов по совершенно душераздирающим ценам от 100$ за 50 мл и выше – что для такого вот побочного изделия бренда более чем впечатляюще.

Впрочем, и сам Molto Missoni, хоть и принадлежит в плане информации - ноты, создатель? - к породе "Неуловимых Джо", совершенно не из тех, что можно отнести к категории проходных и вспомогательных. В совершенно эпическом флакончике традиционных для марки цветов, полосок и зигзагов, заставляющем вспомнить о куполе шапито - чертовски обаятельное содержимое.

Molto Missoni имеет совершенно аптечное, резковатое, вовсе не заигрывающее с покупателем начало. Хвойное, камфарное, травяное, пряное, черносливовое и лакрично-сладкое одновременно. В старте он напоминает Scent Intense от CoSTUME NATIONAL, будь тот исполнен менее кокетливо и общеупотребительно.

В дальнейшем развитии в Molto Missoni проступает несъедобная пудровая сладость ирисового корня, подкрашенная смолой и несладкой ванилью, а также корицей. Или – смола, припудренная ирисом и корицей. Впрочем, это очень «играющий» аромат, способный в один день выдать то корицу с апельсиновыми корочками, то старомодную пудру с отдушкой. Может двинуться в направлении Quelques Fleurs l`Original  (Houbigant), может в направлении табачно-смолистых кож Habanita (Molinard).

Вещь - и чем больше подхожу к ней, тем больше, разнообразнее открывается.

Вот именно после таких открытий и понимаешь, что стоит, еще как стоит грести наобум совершенно незнакомые сэмплы.

Bonjour - Bonjour Parfums

Очередное пополнение коллекции Неуловимых Джо.

В двух стоках нашлось упоминание и картинка с оригинальной упаковкой, в паре статей упоминание компании как идеи. Компания Bonjour Group, Ltd и ее подразделения фигурируют в новостях за... 1991 год.

Ни на basenotes, ни на fragrantica, ни на osmoz ни одного упоминания Bonjour нет. Если это произвел Antonio Puig – то и от того не легче, потому что ни слова больше; и доказательств в пользу - тоже...

Жаль, что ничего найти нельзя – потому что Bonjour очень приятный и элегантный цветочный аромат, характерный как раз для лет задолго до Интернета, со всеми типичными особенностями: связность, из которой не торчат по одной растрепанные ноты; плотность и насыщенность, не оставляющая ощущения, что на формуле отчаянно экономили; отсутствие дыр и лакун, которые так характерны для нынешних ароматов.

Опять же – никакой карамельной сладости, порошковой «мускусной» свежести, амброкедров.

При этом прекрасно понятно, что аромат для кого-то проходной, элемент маркетинговой политики, и в целом неоригинальный, отражающий тенденцию времени, не более того. К новой коллекции или потому что компания решила заползти на новый сегмент рынка (и судя по всему не преуспела). Сделан Bonjour, тем не менее, на совесть и со вкусом.

Развивается от цветочного легкого и тонкого, отлично сбалансированного букета к ностальгически изящной древесно-ванильно-пачулиевой базе, вполне традиционной. Ваниль не сладкая, а горьковатая, парфюмерная, а не кондитерская; по пачули никто не размазывал варенье и фруктовые сиропы, дерево мирно подпирает всю конструкцию. База постепенно как бы вытепляется, что поначалу легко принять за развитие в сторону сладости, но ее там как раз и нет. Видимо, такой эффект дает очень небольшое, следовое количество бензоина – Bonjour не переезжает в восток, но балансирует на грани.

Изящно, качественно, ностальгично... никому, судя по всему, не нужно. Жаль.

Galanos - James Galanos

Случай, аналогичный Scaasi – сколько всего нового можно узнать, пытаясь изыскать какие-нибудь следы аромата (тоже единственного) в истории. Например, даже то, что после блистательной карьеры модельера Джеймс Галанос в 82 года решил найти себя в фотографии – и все у него получилось. А в молодые годы был он учеником Робера Пиге и еще во времена, когда американцев в высокой моде скорее терпели, сделал себе имя.

И еще многое и многое, прямое и коллатеральное. Гораздо хуже с поиском вразумительных сведений о единственном парфюмерном детище. Ну вот, например, можно обнаружить, что в 1980 году Galanos получил награду FiFi Awards в категории Lux. Можно посмотреть в список соседей по номинации и обнаружить, что решительно ничего в судьбе аромата эта награда не определяет - кто не знает Opium (призер 1979 года), но кто вот так сходу вспомнит Flora Danica (призер 1981 года) или Blazer (1977)?

В случае Galanos такая судьба – награда есть, следа практически нет, - вполне обусловлена самим ароматом. Грани эпох не всегда совпадают с календарными рубежами, но на переходе с 70-х на 80-е, возможно, все-таки совпали. Кстати, basenotes называет 53 аромата, выпущенных в 1979 году, из них от силы 5 в достаточной степени оставили информационный след. Интересно, случайность ли это? В случае Galanos – нет, тенденция; это аромат, обращенный не в будущее, но в прошлое. Впереди - торжество поп-культуры со всем ее пластиком, блеском, кичем...

А здесь что? Негромкие, легкие, тонкие цветы. Шелковая элегантность. Мох в основе. Аромат, не имеющий четкой временной привязки - мог быть создан в 1979, мог и в 1919. Сделанный по старому канону, который вот-вот будет снесен пластиковым оглушительным цунами с ритмом 120\мин.

К нему моментально пририсовывается воображением образ дамы в костюме, дамы совсем другой эпохи. Такой шлейф могла бы оставлять за собой Лючия из «Ночного портье», спускаясь по лестнице отеля. Благопристойный, утонченный, сидящий как вторая кожа, пропитывающий гардероб, перчатки, волосы, ревнивый и не терпящий соперников аромат-почерк. Аромат, ведущий себя как пресловутый воротник с желтой ленточкой из рассказа Тэффи, если вы не в его стиле. Переделает. Мощная вещь. Тихая, скромная, властная...

Ну куда с таким-то характером да в 80-е?

Scaasi (edp) - Scaasi

Арнольд Скаази (Arnold Scaasi) выпустил, судя по всему, только один аромат; гораздо больше он известен тем, что одел целую толпу знаменитостей, в частности, Барбару Стрейзанд, Элизабет Тейлор и Ивану Трамп - а также давно одевает женщин семейства Бушей, начиная с того, что в 1989 году сделал инаугурационное платье для Барбары Буш. ах,да - это было последнее приличное инаугурационное платье жен американских президентов. дальше началось совершенно ужасное. 

любитель перьев, стразов, блесток... родился в Канаде, учился в Париже, работает в США. яркий представитель стиля "американский гламур", по-моему. 

одноименный себе аромат выпустил в 89 году - и, судя по всему, что мне удалось нагуглить, аромат более не выпускается - и вообще это какая-то тайна XX века по количеству информации о нем.

итак, под этой личиной скрывался... отнюдь не уголовник.  а очень приятная, хорошей твердой рукой (интересно, чьей?) составленная композиция. не оригинальная, не революционная, а вполне традиционная, даже для 80-х уже "классическая" - может быть, именно поэтому и затерялась совершенно. щедрая, теплая, яркая. от начальных ярких цитрусов и чернослива в травяном меду - к ароматическим травам, цветам и смолам.  в направлении цветов. на фоне - сладкая ваниль, как ей надлежит быть: приправлять, подкрашивать, а не истошно орать слабым от природы, мягким голоском.

во время знакомства постоянно лезет deja vu - начало почти как у лютановского Cedre, дальше есть что-то от Scent Intense Costume National, потом Eau de Soir Sisley...  еще много таких проблесков узнавания, но все это было создано позже.  в общем, такой флакон набросков - даже не набросков, а тенденций, идей, zeitgest... - и одновременно прежних, проверенных временем приемов. могу себе представить Барбару Буш с этим ароматом. он элегантный, женственный и классичный. 

для меня - не знаю. приныкать в копилку и еще лет 20 на него в основном поглядывать, пользуясь раз в год?