.jpg)
А полоса и впрямь нейтральная – с одной стороны категорические шипры, с другой – категорические альдегиды, а посредине – Y. Дебют дома на парфюмерной стезе. И такой же внушительный след в истории, как Rive Gauche, Opium или Kouros.
За какие непостижимые грехи Y угодил, в конце концов, в «офисные», откуда взялся этот шлейф и почему так и тащится следом? Из-за голенастой офисной дивы с ноутбуком на ступеньках на очередном плакате? Может быть; хороший повод к размышлениям на тему о влиянии предварительно заданного контекста на восприятие реальности.
Впрочем, и определение «фруктовый шипр» меня смущает; откуда взялось? Это вам не Yvresse все-таки... Y вообще требует выхода из контекста, из любого, должен звучать сам по себе, вне предварительных шаблонов понимания. Сначала ощутить, потом определить.
Из него трудно вылезать, его не хочется снимать, как очень удобную вещь, сидящую безупречно не только по фигуре, но по еще десятку ощущательных предпочтений. Правильно скользит по коже и правильно облегает, правильно идет складками... вещь, шелковая, золотисто-бежевая, любимая. От первых нот - альдегидных, очень мягких, без металлического или гуашевого привкуса, пудрово-золотистых, пыльцовых, до последних: опять пудровых, но уже ирисовых, сладко-фиалковых, и через все цветы нейтральной полосы. Цветов там много; но важнее другое.
У Y роскошная база. Одновременно очень, вуалево тонкая, легкая – и замечательно богатая по составу. Мох, мускус, пачули, сандал, бензоин, ветивер, цибетин, стиракс. Звучит как угрожающие органные басы, восточным нашествием – но нет, Y удивительно легок и нежен, как паутинка. А весь этот восточный триумф образует легкую дымку, пудровую подложку, очень близкую к телу, кожно- (кожно, а не кожано-!) мягкую, теплую, живую… и поверх – пудра.
Цветы на этой подложке тоже прекрасно растут – и припудриваются, облегчаются альдегидами, лишаются тяжести, превращаются в светлые пастельные наброски, а потом присаживаются на базу. Жасмин, тубероза и гиацинт доведены до состояния росписи по шелку, прозрачны, мягки, утонченны. Эта вещь, вся в совокупности, может быть, китайское шелковое платье.
Фруктов – на мне, для меня в Y – количества почти что следовые. Немножко персика, больше похожего не на фрукт, а на персиковый цвет какой-то; туда же и слива – «цветы сливы».
Роскошь – но тихая, негромкая, как золотая пудра по коже; не кричащая. Ощущается в очень близком радиусе, не душит, даже не подманивает: просто есть. Может быть, поэтому и "офисный" - а, впрочем, кто сказал, что офисный=скучный? :)
посылки свински задерживаются, новых впечатлений совершенно нет, но как хороши кожаные шипры по этой погоде, под шерстяное пальто, за уши... и однозначный фаворит последних двух недель - Bandit. совершенно запоем (хотя и были перерывы), не жалея, и почему-то - далеко не на первый день заметила, что непременно на лимфоузлы, так смешно получается. анималистическая кожа, резкая, пряная, та, что я уже называю "лошадиной шкурой", кони и выделанная кожа сбруи, ближе всего сюда для меня Kouros YSL, пожалуй; вот в Miss Balmain - все-таки кожа для человечьего употребления, черная, с дегтем, грубоватая. сапоги, краги, косуха... а тут что-то ковбойское, пряное, острое.
самые любимые шипры - именно эти, кожаные, резкие, самодостаточные, цельные. а Bandit, Knowing, Miss Balmain... - наверное, самые любимые.
Французская традиция, говорите?
Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)
http://1000fragrances.blogspot.com/2009/05/french-tradition.html
Рассуждать о французской традиции во французской прессе стало чем-то вроде разговоров о Папе в католической Церкви. Дискурс является одновременно политическим и религиозным; только коммунистическая пропаганда была упорнее в донесении своих взглядов. Но годы спустя понятия могут приобретать новые оттенки смыслов, и трудно становится различить, где искренние убеждения, где заказные статьи, а где всего лишь тотальное отсутствие знания рынка. Или просто сказано для красного словца :)
Проглядывая свою коллекцию журналов, я вновь взял в руки номер French l'Officiel 2006 года с Томом Фордом (Tom Ford) на обложке. Внутри – статья о французской парфюмерии, чувстве качества, красоте сырья и все прочие красивые фразы, которые вы хотите услышать от представителя люксовой марки. В статье говорится не о нишевой парфюмерии, но о хорошо известных (и старых) французских марках, которые противопоставлялись американской парфюмерии (любимый парижский штамп).
Теперь – самая забавная и печальная часть истории, по которой мы видим, насколько глубоко погружены в мифы и забыли о реальном мире.
Одним из представленных ароматов, занимавшим красивое фото на целую страницу, был Femme Rochas. В 2006 году этот аромат является прекрасным подтверждением тому, что французская традиция - призрак. Аромат был реформулирован (очень плохо и бедно), он продавался в дешевой упаковке с крайне убогим дизайном распылителя. Хуже того, парфюмерный экстракт, который некогда продавался в маленьких флаконах с со шнурком, больше не представлен на рынке, равно как и целая линия парфюмерии (мыло, крем, лосьон и пр.).
Также в статье приводились в пример Arpège (призрак былой роскоши, если говорить о качестве и составе сырья), а также перевыпущенные ароматы марки Lancôme (Magie, Sikkim, Sagamore, Climat), которые годы спустя превратились в только намеки на качество и аутентичность.
Трагический конец этой статьи 2006 года гласит, что в настоящее время идея качества для многих французских марок - только мечта, которая передается потребителю многими способами, а не нечто реальное на уровне аромата или флакона. Примеры несложно найти, заглянув в портфолио Lancôme, Dior, Givenchy, Rochas и прочих. «Французское» качество также под вопросом – не новость, что Париж - не гарантия престижа. Он - высокооплачиваемая звезда, не французская, а международная... и, кажется, это важнее, чем суть. С другой стороны, под вопросом и соблюдение мировых традиций, поскольку при реформулировании происходит что угодно, кроме бережного сохранения старых рецептов. Оформление бутиков Hermès может заставить вас думать о соблюдении славной традиции, но их классические ароматы ее не соблюдают.
Говоря языком маркетинга, это обеспечивает большинству французских марок серьезные проблемы в будущем. Мантра, которая легла в основу их продвижения в последнее десятилетие, когда они завоевывали новые рынки, звучала примерно как «традиции + история + качество материалов + выдержка». В большинстве случаев предельно ясно, что проецируемый образ весьма далек от того, что марка способна предложить на самом деле. Некоторые марки остались в прошлом, его мифах и призраках, но не могут конкурировать с ним. Один из примеров – Caron. Если вы сравните художественные достоинства продукции, которая выпускалась до 1960-х (флаконы, упаковку, рекламу, ароматы и пр.) с тем, что выпускается в 2009 году, то обнаружите огромную разницу.
Раньше можно было говорить о французской, американской и даже итальянской парфюмерии. Теперь бессмысленно определять аромат, созданный в Париже, французским парфюмером и французской командой в составе французской группы как «американский» лишь потому, что название марки и стиль оформления «звучат по-американски». Глобализация стерла былое различие между американской и французской парфюмерией.
Но это чисто французский тип критики – то, что раньше описывалось как противоречащее французским идеалам на уровне создания, теперь втайне восхищает (началось все с Opium). Так называемые «американские тенденции» 90-х теперь оказались самой сутью французских марок.
Если определенный тип критики годится для других потребительских товаров, то к современной парфюмерии он неприменим.
То же самое можно сказать о некоторых итальянских марках.
Если они еще не принадлежат французским компаниям (и создании ароматов не происходит в Париже), то они вдохновляются мэйнстримовыми ароматами. Меня крайне удивили некоторые «переоткрытые» итальянские нишевые ароматы, которые оказались на редкость французскими - Hypnotic Poison, Chanel No5, Opium, Must, Gardenia Chanel и другими, - ремиксами, выполненными «французскими носами» (я распознал французскую школу), и в новом разведении. Разумеется, из любого правила есть исключения, но я считаю, что мы живем в эпоху, когда все, что снаружи флакона (образ, слоган и прочее) совершенно не отражает то, что находится внутри.
Сейчас сырье стало доступнее, его легче найти; казалось – еще в прошлом веке, - что мы увидим что-то, несущее отпечаток индивидуальности, или, на более высоком уровне – национальный стиль. Ничего подобного. Мы ближе чем когда бы то ни было к глобальной культуре, в которой вещи будут создаваться почти одними и теми же умами, неважно, где они находятся. К Фланкерланду.
Rive Gauche - Yves Saint Laurentесть ароматы, о которых можно говорить, разбирая на составные части - мол, тут тубероза, а тут жасмин; есть ароматы, о которых можно говорить только образами, ассоциациями. ароматы-эйдетики. Rive Gauche - как раз из таких. термины здесь ничего не скажут. ну цветочный, ну альдегидный... нет, все это ерунда.
это XVIII век. напудренные парики и острые шпаги. пудра и металл, металл под пудрой, пудра на металле. сладкое, обволакивающее, шелковое, чуть пыльноватое - и острое, длинное, узкое, ледяное... парики и кафтаны, истончившиеся, легкие, гибкие клинки. шероховатое серебро, колющееся, как иней - или серебристый иней? пропитанные запахами духов, помад, притираний будуары - и колкие металлические нити шитья, острые блестящие булавки. а потом - засахаренные лимоны, жесткие золотые узелки на кружеве, хрусткий сахар и лимонный сок, много, долго. чаепитие, высокие расписные чашки из тонкого фарфора, усталость, скорый выход из уюта на снег, к мелкой поземке - но пока кавалер в расшитом серебром кафтане еще допивает чай, прикусывает цукат... долгая, тревожная, длящаяся и длящаяся нота.
уточнение о стойкости: рука, на ночь вымытая мылом, утром все еще четко пахла. рукав куртки, на который попало от силы несколько молекул, пахнет до сих пор (сутки с лишним).
Kouros - Yves Saint-Laurent
и опять - ну... "пряный шипр". ну да, и шипр, и пряный - но толку-то?..
это ода коню. никакой это не курос, это конь того куроса. роскошный боевой конь, выкупанный, вычищенный, холеный и мускулистый. со всем его конским ароматом, резким, 
так пахнет на хорошей конюшне, где лошадей холят и лелеют - и гоняют, конечно, в хвост и в гриву. даже навозом слегка пахнет, а как же. это же живая лошадь, а не статуя. но не конский пот, а именно запах здоровой чистой лошади в расцвете лет. и вот эта красота разгоряченной плоти постепенно остывает, успокаивается и проступает запах кожаной сбруи, такой же узнаваемый, четкий и чистый. лошадь никуда не девается, просто чуть-чуть привыкаешь и начинаешь различать другие оттенки - кожу, чистые опилки в стойле...
от обоих ароматов у меня забавное ощущение - им не нужна гендерная привязка. Rive Gauche формально женский - но, сдается мне, это идеальное дополнение реконструкции мужского костюма 18 века; Kouros - как бы очень, очень, очень мужской... и все же на женщине типа "амазонка" мне его представить несложно, и это будет прекрасно.
Habit Rouge Sport - Guerlain
к сожалению, в силу обстоятельств, пришлось пропустить весь период между первым впечатлением и последними, почти сутки спустя, нотами на блоттере, однако, и эти две точки заставляют пребывать в восхищении. не скажу пока "божественно", но скажу "очень-очень". забавно, что и последнее слово в течение последних 3-4 часов звучит по-разному, играет, дразнится.
Irissime - Jacques Fath Parfums
и первое, и последнее впечатления (середину тоже пропустила) описываются одним
при этом умом я понимаю, что запах сделан очень даже, и где в нем достоинства, и кому он может пойти - но какой он для меня плоский, скучный, однообразный... ну, ирис, ну, здравствуй, ирис. словно в косметичку просыпали хорошую дорогую пудру... и вот с тех пор там навеки поселился аромат. и только отстирывать.
№19 - Chanel
Scarlett - Cacharel
впечатление достаточно мимолетное, в процессе пробега. флакон ужасен, как плохо оформленный торт "Полет", который сумасшедший кондитер решил посадить на клубничную основу. со словом Scarlet - алый, багряный, - не ассоциируется при всем желании, как не может клубничный сиропчик быть родственен алой мантии. с героиней Митчелл или ее исполнением Вивьен Ли - тем более. с бешеной Скарлетт, нарушавшей все запреты ("а вы, мисс, не леди!") не может ассоциироваться в принципе. это третья в заднем ряду массовки "Унесенных ветром" хорошенькая пышная простушка, недалекая и быстро превращающаяся в примерную леди.
запах, меж тем, за вычетом коробки и названия, на первый взгляд показался... недурным. требует разнюхивания уже с кожи для окончательного вердикта.
Cinema Scenario D'Ete - Yves Saint Laurent
странное впечатление - показалась совершенно не похоже на оригинальный YSL Cinema. этакая свеженькая еще девочка-старлетка рядом с заматеревшей звездищей. лучше на них рядом не смотреть, а то покажутся "обе хуже", хотя по отдельности есть свои достоинства.
не знаю, хочу ли знакомиться дальше. с YSL Cinema когда-то был прожит один день (оное находилось в сеттинге пробников "пион", не знаю, почему) и как-то... продолжать совершенно не захотелось.
