China White Nasomatto

…хватит разврата, сказали суровые сибирские мужики, и откопали стюардессу. То есть, как-то не так. Извините, я под героином. То есть. в China White. Автор дал аромату провокационное название, впрочем, не первое, и тщательно скрывает ноты – формула героина есть секрет картеля. Догадайтесь, мол, сами. Что учуете, то и ваше.

Судя по разнообразию мнений, которыми любезно поделились вкусившие сего яду, China White - тот еще калейдоскоп и хамелеон.

Моих лично ожиданий China White не оправдал совсем. Ничего, кроме крепко сбитой, но очень стандартной женской вариации на грани ниши и люкса, увы, обнаружено не было. Самое интересное в нем - дымно-кожаная сухая терпкая нота, которая полнее и ярче представлена в Yatagan Caron.

Остальное, преимущественно – цветы, деревяшки, алкоголь. Развивается в "амбровый восток". Приятно, но невыразительно, стандартно. Смешение нескольких хорошо известных анекдотов. К сожалению, выше уровня хорошей, качественной – но «отдушки для человека» China White не поднимается. Стойкий, стабильный, высокобюджетный в каждой ноте, но без малейшей искры божьей, увы.

Alessandro Gualtieri, 2008

Duro Nasomatto

В первом приближении Duro – это Cabochard Gres, цинично украденный мужиками. В некотором роде они даже тезки.

При неспешном знакомстве выявляется характер – и это типичный киногерой. Может быть, роковой мафиози, может быть, упрямый следователь, в любом случае – крутизна его экранная, вот сейчас прозвучит «Снято!» и жесткий герой превратится в усталого труженика киноиндустрии, немного неврастеника, уставшего от ролей в боевиках. Характер у него не сахар, но и не крепкий орешек, и вообще для себя он до сих пор пользуется чем-то тепло-пряным, типа Obsession CK.

Старт аромата резко-аптечный; moon_fish назвал его эвкалиптовым, а мои кошки сошлись во мнении, что это валериана, но в общем-то он терпко-древесный и сочетает в себе все эти грани – эвкалипт, камфару, валериану, скипидар. Дерево уд, оно же аквилария. За этим достаточно свежим аккордом следует потепление и выход собственно на смолистую, чуть сладковато-табачную маскулинизированную версию Cabochard. Дымные, кожаные и пряные ноты доминируют, но сам росчерк не узнать невозможно. На этой стадии возникают серьезные сомнения в том, что аромат так уж четко гендерно-ориентирован. По крайней мере, на женской коже он звучит совершенно не шокирующе, а этак даже и кокетливо, как мужская рубашка, надетая на голое тело. Впрочем, древесную нишу женские и унисексовые ароматы оккупировали давно и прочно.

Со стойкостью у Duro проблем нет. Совсем. С чистотой, четкостью и ясностью звучания – тем более. Лаконичен, выразителен, что называется, конкретен – и при том не так уж и доминирует, не подавляет. Зато оставляет в пространстве четкие и однозначно читаемые запаховые контуры: здесь носили Duro в течение нескольких часов. В качестве аромата-подписи, в качестве аромата для руководителя, который хочет всегда быть с подчиненными, даже если укатил в командировку за 1000 км, или попросту для тех, кто очень любит «метить» свою территорию.

Кстати, и кошкам нравится.

Nasomatto Silver Musk

Фактически, это та же идея, что в L’Eau Serge Lutens: «идеальная чистая кожа после душа», передаваемая при помощи мускуса и не указанных, но присутствующих кожаных, цитрусовых и ароматических нот в умеренных концентрациях. В отличие от L’Eau, Silver Musk (который появился раньше) выполнен гораздо мягче, тоньше и чище, и лучше соответствует замыслу: на коже он действительно ощущается как «послевкусие» хорошего душа с гелем спортивной или свежей направленности. Никаких скрипучих альдегидов, нейлоново-порошковых мускусов и липковатых цитрусов.

Одним словом, «да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое!». Оно же «чистота по-протестантски». Сделанная добротно и без экономии, как все у Nasomatto.

Не поняла, чем вызваны многочисленные жалобы на стойкость – по-моему, это очень надежный аромат фасона «как прибили, так и держится». Единственное достоинство сего гигиенического средства ценой приблизительно 150$ за 30 мл.

Narcotic Venus Nasomatto

У марки Nasomatto есть рецепт, от которой они пока что не отступают: «роскошный минимализм». Впрочем, и неприлично было бы, при установленных ценах, хоть как-то экономить на компонентах и переступать грань, отделяющую «минимализм от избытка» от «минимализма от недостатка», чем регулярно злоупотребляют нишевые марки.

Все ароматы отличаются тремя параметрами: убийственной стойкостью, чистотой состава и простотой. Никаких барочных многонотных построений и прочих архитектурных излишеств. Идея предельно конкретна и через раз выражена еще в названии. Пачули (Hindu Grass), мускус, амбра, абсент... Все прочие элементы выступают только в роли фона и обрамления при центральной фигуре. В случае Narcotic Venus скорее речь идет об атрибутах Венеры, а точнее даже и Кибелы.

В первом выходе Narcotic Venus – это тубероза, даже более того, это Тубероза. В силе и славе, верхом на льве. Все скромно-приглушенные и ослабленные, все дешево-кокосовые и блудливо-масляные туберозы должны умолкнуть и робко, на цыпочках, выйти вон при явлении верховной жрицы Венеры.

Свита – заявленная как пряности, жасмин и лилия, - выступает следом, когда умолкают сочные зеленовато-хрустящие ноты раскрывающегося цветка, и постепенно угасает сладкий вибрирующий афродизиак цветка в зените, за миг до увядания. В первую очередь это – кумин. Откровенный, бархатно-теплый, пряный, сладкий. В хорошем качественном кумине нет неприятно-нейлоновых «потных» нот, которые отталкивают в более дешевых вариантах. Это запах разгоряченного чистого тела, а не маек футболистов наутро после матча.

Кумин играет со следами шафрана на лепестках вянущей туберозы, образуя иллюзию пыльцовой, «плотоядной» составляющей тигровой лилии. Самой лилии в Narcotic Venus нет, но есть ее призрак.

В финале, близко к базе, Narcotic Venus здорово похож на Traversee du Bosphore. Куминные, шафрановые, старо-бумажные, сухо-кожаные ноты оставляют ощущение сброшенной с плеча и оставленной львиной шкуры.

Красиво, точно, чувственно, ничего лишнего, все пригнано как детальки в швейцарских часах.

большой набег на Дуглас, ч.3 - Nasomatto, Varvatos, Esteban, Creed

Hindu Grass - Nasomatto

какие там индусы?.. да что вы! это - народ холмов. это типичные такие Tuatha Dé Danann поздних времен, в холмах. вот так они и пахнут. весной.  в романтическом настроении. мхами и папоротниками, травяным соком, болотной водой, водой в следах от узких ступней на торфяных болотах, пьяным медом прошлогоднего урожая. поначалу - почти просто, почти по-человечески, обманчиво, сочно, как на лугу после выпадения вечерней росы. потом понимаешь, что рубашка на красавице - ткана из крапивы для братьев-лебедей, мед этот с кислинкой - ой, не пчелы собирали, а дикие осы и шершни - и отдавали, отдавали детям богини Дану добровольно, с удовольствием... а потом проступает иной разрез глаз, странный очерк уха, фосфоресцирующий блеск радужки без белков... все, закружили. если повезет, вернешься к людям. лет через двадцать или через двести - и будешь удивляться, чего ж не мил белый свет. трава не так пахнет, музыка не так звучит.

но с индусами они торгуют, эти эльфы. покупают пачули - и в такое его превращают, что ой.

• хочуууу!..

Artisan - John Varvatos

самое лучшее в нем - флакон. начало - оглушающе громкое, финал плоский, а середина состоит из плавного испарения начала к финалу. в руках держать приятно. подарочно-подарочно... потом того, кому подарили, можно и обонять не без удовольствия, но все равно скучно как-то. описание - гораздо интереснее. читать, представлять и не знакомиться с результатом...

Ambrorient и Ambre - Esteban

ну амброво, конечно. ну и даже красиво амброво в обоих случаях. слаще, теплее, прянее и песочнее в "восточном" варианте; мягче, глаже, во втором - во втором, кстати, откуда-то идет четкая такая мята, сладковатая, как жвачка. в обоих случаях - это такой очаровательный тинейджер. тинейджер на досуге - с неизменной жвачкой во рту и тинейджер на отдыхе в Египте, золотисто загоревший, прогулявшийся по базару и сфотографировавшийся на фоне пирамиды. на чем ему, тинейджеру, и не хворать. бывает, с амброй обращаются много хуже, но этой вот золотистой длинноногости мне не хочется тоже. при всей любови к амбре. точнее, к тому, что ею называют. :)

Creed Original Vetiver

Creed Original Santal

 очередной вывод на тему "не судьба". не судьба мне найти общий язык с Creed. 

про сандаловый вообще как-то ничего сказать не хочется - и пробовать еще раз, и развивать общение. что-то мне сразу и древностью, и спортивностью повеяло. этакие джентльмены начала 20 века в трико на пляже. в красно-желтом, ага.

ветиверовый - красивее, но ветивер я люблю совсем другой - резкий, свежий, прохладный и энергичный, здесь же он как-то на мой вкус сладковат, приглажен, зализан, на характер надет мощный намордник. 

вот не хочется ни разнюхивать, ни разнашивать, ни даже каких-то интересных рядов не вырисовывается. ну совсем. обидно как-то.