мимоходом

Armani - Idole - подозрительно похож на подслащенный герленовский Idylle, который в свою очередь... что-то в этом созвучии имен и нот есть... странное. новый тренд, надо понимать. впрочем, он более сносен чем Alien-Insolenсe-1 000 000 - и на том спасибо. не так страшно будет в метро ездить.

Dior выпустил два достаточно приятных повседневно-общеупотребительных летних свежих аромата: Cruise Collection - Escale a Portofino (неролиево-фужерный) и Cruise Collection Escale a Pondichery (чайно-фужерно-цитрусовый). оба свежие, очень естественные (это вам не Ozone), сухие без малейшей сладости, а тем более без той вульгарной "женскости", за которую хочется откусывать голову. смело могут считаться унисексовыми. Escale a Portofino теплее и мягче эрмесовской Eau de Gentiane Blanche, но направление то же. в общем, при любви к сухой некокетливой свежести и непереносимости дешевых цитрусов...

Allure Sensuelle edp (Chanel) нечеловечески ужасен. если  Allure edp скорее никаков, межеумочен и неопределенен, то Allure Sensuelle просто как безумный мечется между гурманским вареньем, классическим деревом, амброксидом, так прекрасно обыгранным в Embruns d`Ambre Stephanie de Saint-Aignan, цветами, специями... винегрет. сваливающийся в итоге в амброксид, но до этой милой стадии из него прет все на свете, включая разные там миракли и ангелодемоны.

Sira des Indes - Jean Patou

определенно, к дому Jean Patou я подошла на этот раз не с той стороны. сторона Жан-Мишеля Дурье (Jean-Michel Duriez), автора также и Enjoy мне решительно не нравится - но если Enjoy был интересен цветочной частью, а съедобная там скорее не мешала, то если уж аромат Sira des Indes классифицируется как "восточно-гурманский", то чего, право слово, от него можно ждать помимо того, что заявлено?

восточный? да. гурманский? да. а что от Пату хочется чего-то... ну, мало ли кому чего хочется, чего мне хочется от Guerlain - умолчим.

причем не могу сказать, что я поняла, что именно в этом аромате мне до такой степени не нравится, кроме избыточной, липкой, сахарности, а еще точнее - фруктозности. молочные ноты - молоко, ваниль, сахар - определенно, хороши. а вот что образует противную въедливую тяжесть - не могу сообразить. то ли это из цветочного аккорда торчит что-то тяжелое, напоминающее почему-то Datura Noir Лютана, то ли я не знаю, что. и выпирает из всего жирная, приторно-кислящая, странная нота, напоминающая вообще перетапливаемый внутренний жир. причем после правильного перетапливания он вообще не имеет запаха и прекрасно годится как основа для помад, а вот в процессе... вот эта тема тут и есть. было бы достаточное количество пряностей, ароматных пищевых трав, было бы хорошо и вкусно. но в сочетании с молоком, ванилью и сладостью - это такое напоминание о молоке с медом и салом, которым меня в детстве поили при ангинах. шкварки с ванилью... сало в шоколаде, между прочим, гораздо вкуснее. нет, я не шучу.

в общем, так пахнут головная боль, детская простуда с температурой, ломотой в костях и полубредом, парфюм пришедшей докторицы, неизбежное молоко с топленым салом, горчичники и постельный режим.

Enjoy - Jean Patou

очень мне нравится эта девушка на плакате. точнее, мне нравится единство того, что я вижу, с тем, что я обоняю. девушка сама по себе меня чем-то смущает - такое "остановись, мгновенье!" в женском роде. так и кажется, что достаточно ей пошевелиться, двинуть губами, прищуриться и приподнять бровь - и обнаружится уже что-нибудь этакое, то ли с коровьей тупостью в очах, то ли с безуминкой в них же, с белками под зрачком. а вот так вот - все хорошо.

в запахе - примерно то же. сага о розах, розах, розах, современных, причем. похожие розы у Тома Форда в "Noir de Noir" - но там они сначала пытаются удрать в аромат средства для мытья рук в нашем бизнес-центре, а потом 4 часа напропалую стараются реабилитироваться. эти, розы в Enjoy, подобных выходок себе не позволяют. они просто есть. такие... розовато-лиловатые. громкие, яркие, отдушечные. вполне себе красивые - но голландские, стебли длиной метр с лишним, сверху лиловатое соцветие размером с кулак, плоти нет, есть только голограмма розы.

но - не сваливается ни в дешевую отдушку, ни в компот. удерживается. статично, почти не развивается, только ослабляется сладость, но и ничего лишнего себе не позволяет. мгновение остановилось.

розы, розы, розы - и гедион (hedione; метилдигидрожасмонат).

вопреки устрашающему перечню верхних нот, больше напоминающему ценники магазина "Овощи-фрукты" (черная смородина, зеленый банан, апельсин, груша, мандарин), плодово-ягодным букет все-таки не является. является он розово-химическим с небольшими фруктовыми подмалевками.  зелень (банан и смородина, надо понимать), цитрусы... что забавно, "тон" запаха прямо зависит от расстояния между носом и кожей. 

вблизи - розы-гедион, чуть подальше - фруктозелень, в полуметре - горьковатые цитрусы. все это одновременно. раскрытие не по времени, а по расстоянию. цитрусы - ярко выраженный случай цитрусов Шредингера: и есть, и нету. мигают. зелень создает стабильную воздушную прослойку. а чтобы обнаружить эти розовые торговые ряды, нужно уже практически уткнуться носом в кожу.

база - обычная, ванильно-амброво-пачули в первую очередь, мягкая, не переслащенная и начисто без кислятины одновременно, что можно считать большим плюсом композиции. хороший фон для метровых роз. нравится мне эта база. уютная она и естественная, как отголоски хорошего мыла на чистой здоровой коже.

общее впечатление - лучше многого в этом направлении, но меня лично не слишком очаровывает... хотя не будем зарекаться. розово-базовая часть достойна внимания.

Skin - Trussardi

не знаю, у кого кожа пахнет нежным зеленым яблочком. и не знаю, зачем нечто подобное нужно. впрочем, случайно подвернувшийся под руку сетевой поэт мне все прояснил:

Запах яблок, вкус малины, 
тембр голоса зазывный, 
и зеленых глаз сиянье - 
вот моих желаний образ! 


Кожа - яблоками пахнет, 
Губы слаще, чем малина, 
Голос - сердце будоражит,

Призывая и тревожа...

в общем, для желающих призывать и тревожить такого вот поэта (Б. Уранова) - Skin вполне подходящий аромат. остальные могут обнаружить, что запах классифицируется как современный цветочный шипр, обомлеть - где же собственно шипр, потом понять, что ключевым является слово "современный". да, действительно, очень современный аромат, достойный двух определений - "миленько"(с) я и "ничего"(с) подопытный мужчин. ну яблочко, ну аккуратно сшитые цветочки, ну ровненький и даже сравнительно стойкий... но типичное "ничего", оно же, как известно, пустое место.

мрачно, мизантропично размышляю о коммерциализации и профанизации искусства.

10 Corso Como и Stacked Style

Empress Lily  - Stacked Style

и снова мы мимо лили... мимо лили... мимо лилии!

личи и груша? пожалуйста, в наличии. для нелюбителей - даже в избытке. личи и груша, подслащенные небольшим количеством ванили, немножко гелиотропа. цветы тоже есть - но совсем немного. робкий ландышево-жасминовый писк раздается средь этого компота. компот варят в саду, не хватает только ос в комплекте. 

потихоньку сладость все-таки выдыхается - но и за ней никакой лилии не обнаруживается. ландышево-жасминовая нота, совершенно неправдоподобная, делается громче. на этом эволюция запаха заканчивается. остается скучная, невыразительная композиция, вяло ползущая из гурманской в цветочную, из компота в освежитель.

и вот тут-то, когда уже все надежды иссякают, высовывается... отнюдь не лилии, но кувшинки, немного, синтетические и некрасивые. такое... пластиковое украшение пруда.

10 Corso Como edp 

очень деревянный аромат. со всех сторон деревянный. в первую очередь сандаловая древесина, причем именно дерево: стружка, фактура, сок и смола, а не масло. сандал и дерево с вызывающим у меня неизменный детский восторг названием "уд", оно же oud (нет, в самом деле, название "night oud" - неизменный источник счастья!). и третьим ярким компонентом - ладан. результат довольно предсказуемый - и при этом красивый. все это ритуально-храмовое благолепие воскуряемых благовоний для объема подкрашено ветивером и геранью (обещанные розу и мускус мне расслышать не удалось).

такой "вымышленный храм" на мифическом - европейско-мифическом востоке. очень благопристойный - ни шума, ни гама, ни какого-то нестроения, только воскуряемые, дымные, смолистые строгие благовония, медитационная тишина, полумрак, чистая, свежая стружка на каменном полу и древние идолы из драгоценного дерева... но - именно фантазия на тему, европейская, мягкая, без острых углов реальности, наполовину нематериальная. красиво, медитативно, настраивает на спокойный независимый лад - и все-таки не погружает в себя, не захватывает, остается аксессуаром, ольфакторным скринсейвером. не хватает глубины, пожалуй. хотя разнюхивать это смоло-древесную композицию - сплошное удовольствие.

к сожалению, аромат очень нестойкий. точнее, база у него стойкая более чем, но все до того испаряется со скоростью звука...

bad news, lads

Idylle - Guerlain

творение Тьерри Вассера в качестве ведущего парфюмера дома Guerlain - это даже не катастрофа. это, извините, Narciso Rodriguez for Her, в который подлили немного Eclat d'Arpege.

впрочем, Idylle  слегка приятнее в развитии. мягче, нежнее, чуть более в сирень, чуть натуральнее, естественнее. выбирая между этии двумя, конечно, имеет смысл Idylle. тем не менее - в качестве фланкера NR этот аромат был бы прекрасен, в качестве отдельного аромата другого дома, да еще и Guerlain - не понимаю, как это может быть.

Magie Noire - Lancome

"Сволочи! Они убили Кенни!"(с)

своеобразное предупреждение: если кто-нибудь хоть как-нибудь помнит такой как слева, Magie Noire, который на год меня младше, тот да не пойдет на совет нечестивых и останется в блаженном воспоминании о том. потому что новый - который справа - это останки. это такой шипровый одноминутный пшик, пропадающий почти мгновенно и выглядывающий выхолощенной до предела базой старого Magie Noire. не представляю, какая IFRA, экономия или представления о современности наступили на запах, но в таком виде это непереносимо, если помнить тот, старый Magie Noire. 

вот еще одна картинка. сойдет за эпитафию.

Lily Chic - Escada (edt)

еще одна вариация на тему лилии. творение не слишком мной любимого, но все-таки большого оригинала и затейника Франсиса Куркджана (Francis Kurkdjian).

а мсье таки ж очень, очень большой затейник. на первом вдохе я от изумления едва пробирку не расплескала: от "Лили Шик" все-таки ожидаешь если не шика, то хоть лилии, а если не лилии, то шика. хотя бы в понимании и затейника Куркджана - например, в варианте Narciso Rodriguez For Her или Acqua di Parma Iris Nobile... не тут-то было.

да и вообще путем розысков можно обнаружить, что basenotes в качестве ноты сердца приводит не лилию, а каллу - Calla Lily - ту же, что и изображена на упаковке. похоже на правду. 

а Lily Chic - это очень-очень зеленый аромат, выстроенный вокруг зелени и цитрусов в первую очередь, и только спустя некоторое время соизволяющий продемонстрировать цветы. и очень-очень свежий, вплоть до ассоциаций с чем-то спортивным. уж свежесть так свежесть, с большой буквы, громкая, резкая и бескомпромиссная, причем зелено-цитрусовая, от первых нот до базы. с очень четкой мыльной темой. цитрусовое мыло с цветочной примесью. еще просвечивает груша и цветы, в определении которых я не определилась - лилия? калла? ...фрезия? (замылены, отдушечны и синтетичны), а сведения очень противоречивы.

вообще, как мне кажется, такому составу как у Lily Chic самое место не в парфюме, даже в концентрации туалетной воды, а в дезодоранте, возможно, в геле для душа, в ароматизаторе воздуха. летом, в жару, это могло бы быть. но на коже... ой, не шик. а ощущение ненароком подставленной под струю освежителя руки - как раз он у меня жасмино-лилейный, и, надо сказать, как-то приятнее этого творения.

Bois de Santal - Keiko Mecheri (edp)

мной владеет ощущение, что Bois de Santal - совершенно не вариация на тему сандала, а те, кто разместил ее в наборе "сандал" ориентировались на название. а сам по себе запах - такой типичный floriental.

хотя сандало-бензоиновый дуэт в аромате есть, тем не менее, он отодвинут в обычную совершенно и ничем не примечательную базу. точнее, она представляет из себя сандало-амбро-бензоиновое трио, довольно шаблонное, ничем не отличающееся от многих других баз. ну сладковато, ну, тепло, ну комфортно... и слишком похоже на Ambre Gris от Pierre Balmain, например - и кабы на нее одну; но какой в Ambre Gris бессмертник! а тут - увы.

почему амбра позиционируется как "золотая", догадаться нет никакой возможности. то есть, "золотая амбра" - это одна из разновидностей натуральной амбры, есть такое вещество, но стоит оно как крыло от самолета... "не верю!"(с)

а сам по себе Bois de Santal -  вариация в первую очередь на тему османтуса и тонка. и османтуса, и тонка в составе достаточно и в избытке, чтобы амбра - будь она натуральной и золотой или химическим амброксом - уже молчала наглухо.  да и вообще эта парочка так подобрана, что замаскирует, по-моему, все что угодно - и сандал в том числе. вах, какой отдушка!.. :)

признаться, я не имела счастья быть в сандаловом лесу - а именно так переводится Bois de Santal - но что пахнет он наподобие магазина Lush, мне сомнительно. в общем, самое красивое в Bois de Santal - флакон (судя по фото) и название.

Fresh Index Jasmine Lys & Mangosteen

Index Jasmine Lys

очень интересная вещь. и не только потому, что позволяет познакомиться с таким не самым популярным компонентом как каро-кароунде, гвинейский цветок, используемый в довольно небольшом перечне ароматов.

каро-кароунде (тут по ссылке - растение во всей красе) - очень интересный цветок. он объединяет индольную материальную плотность белых цветов, их же сладость и откровенную пряность, которую дает эвгенол.

еще запах примечателен тем, что в нем-то лилию никто не пытался укрощать, приручать, дрессировать - и в начале, в первых нотах, она откровенно животная, кошачья. так пахнет кошачья морда, кошачьи уши.

потом роскошно блестящая черная животина запрыгивает на дерево и плавно удаляется по ветвям. остается каро-кароунде в этом своем древесно-зелено-цветочном великолепии на фоне персика. хищник удалился, питайтесь вегетарианским, хоть и щедро сдобренным пряностями, персиком, запеченным на углях. после персиков можете насладиться ароматическим дымом костра: сандал, кашемировое дерево. угли, дым, тени, запекшийся сладкий сок и сгоревший сахар - все, что осталось от персика... а кошки уже давным-давно нет. остался аромат на грани гурманского и древесного.

несколько портит идиллию, и, по-моему, выбивается из ряда амбреттовая солоноватая кислинка, пробивающаяся даже через жженый сахар. не очень она тут нужна, на мой вкус, по-моему, ваниль была бы уместнее. но - что имеем.

Mangosteen

Fresh все-таки удивительно неравномерная марка, потому как, в отличие от предыдущего аромата, Mangosteen можно описать в нескольких словах. "цветочно-фруктовый шампунь", например. воистину для teen-ов, причем самых маленьких, на девочек 12-13 лет. там звучало бы мило. в более старшем возрасте этот синтетический компотец неуместен совершенно. хотя тины тут и ни при чем, а mangosteen - это просто-напросто гарциния.

помимо гарцинии имеются фрезия (синтетическая), бергамото-лимонная зелень (освежительная), пион (ненатуральный)... сочетание, которое могло бы составить счастие,  скажем, ополаскивателю для одежды. да и ну его...

Mat; White - Masaki Matsushima

числится в наборе сэмплов, посвященном лилии. ошибка видна сразу же, сходу, через 2-3 минуты. о лилии этот аромат представления дать не может - точнее, может показать только, как можно, если умеючи, обойтись с таким сложным, неоднозначным, скандальным и спорным цветком, как лилия (от которого две трети человек тошнит, а одна треть гипнотично млеет; я отношусь к одной трети и могу в лилейной оранжерее поселиться - но и две трети прекрасно понимаю...)

Mat; White - хороший пример того, как можно обойтись с лилией, чтобы две трети с удовольствием ее приняли, вместо дискомфорта испытав удовольствие. во-первых, лилия должна звучать только на самом старте, от силы 5 минут. во-вторых, ее надо хорошенько промыть рисовым молоком до полной нетоксичности и вовремя убрать на задний план, заставив звучать бэк-вокалом на фоне солистки-сирени. в общем, сирень этот аромат представлял бы намного лучше.

с сиренью автор композиции тоже обошелся очень изящно. с одной стороны есть такая отчетливая тень ненатуральности, но это не подражание, не подделка, а проекция или модель. модель сирени, кстати, тоже довольно трудного по переносимости запаха - большим сиреневым букетом, оставленным в комнате на ночь, можно причинить здоровью такой же неиллюзорный вред, как и лилиями. точно так же детоксифицированная, спроектированная на рисовое молоко и лилию. постепенно словно бы "вызревает", набирает солнечную, нектарную сладость. это можно сравнить с развитием запаха цветов от туманного влажного утра к солнечному жаркому полудню. очень долгое, плавное - но и совершенно прямое, однозначное, надо сказать, раскрытие темы сирени. и без сюрпризов, и без переходов, обертонов, противотемы.

результат работы с сиренью и лилией в Mat; White более чем приятен - даже при моей симпатии к запахам "диким", невыхолощенным, не отполированным. тут они скорее умело укрощены и терпеливо выдрессированы, чем превращены в экспонаты за стеклом. можно трогать не без удовольствия.

в целом же, если смотреть не на огранку отдельных компонентов, а слушать композицию, то, конечно, оценка получается совсем другой. во-первых, развития в духе "три аккорда" я терпеть не могу. а тут оно. лилия раз! - сирень два! - молочно-пряная база три!.. фактически, получается три почти-солифлорных аромата, выходящих на сцену поочередно. определенный интерес представляет момент, когда три ансамбля сменяют друг друга, но делают они это быстро, четко и отрепетированно.

если Mat; White - это тот же самый "японский минимализм", что и в A Scent - хотелось бы познакомиться с японским максимализмом; если его представляют те же CdG (хоть в Incense, хоть в 2) - вот и замечательно, уже знакомы и друг другом довольны.