21 марта 2011 г.

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain и Eau Claire des Merveilles Hermes

Aqua Allegoria Jasminora Guerlain

Звенящий, как хрустальный колокольчик Swarovski, лайм. Гуашевая альдегидно-индольная бежевая подкладка. Холодные лепестки, без запаха, одна фактура – снежно-белые, гладкие, в прозрачных прожилках. Все белое, все прозрачное. Аллегория не жасмина, а крупных снежных хлопьев в стеклянном шаре.

Eau Claire des Merveilles Hermes

Облегченная версия Eau des Merveilles вышла тем, чем не вышел ни Bois Naufrage PG, ни Cote d’Amour L’Artisan. Море, песок, волны, дерево, тело. Чистая, выверенная композиция. Не кокосит, как вечно съедобные ароматы PG, не несет мокрым цементом. Просмоленное дерево, шероховатая фактура песка. Теплое молоко и амбра кожи. Замшевые перчатки, шелковый платок. Чудесный, чистый, гармоничный - и, боюсь, такой же неносибельный, как Eau des Merveilles.

8 марта 2011 г.

С праздником!

Дорогие дамы!

Может быть, не все из вас любят этот праздник в качестве «женского дня», ибо женщины мы действительно круглый год. Может быть, не всем близки его исторические корни. Однако ж, в этот прекрасный весенний день мы можем отметить приближение весны и всех ароматных радостей, которые она нам принесет, или порадоваться за то, что мы можем не только получать духи в подарок, но и работать во всех симпатичных нам областях, включая и парфюмерию, и даже попросту провести один дополнительный день дома так, как нам угодно – с близкими или наедине с собой, бурно или тихо. Так что поздравляю всех с праздником Весны, Красоты и Свободы!

27 февраля 2011 г.

S.T. Dupont pour Femme

Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour) практически неизбирательно прекрасен там, где ему дают развернуться – в нише, как в Artisan, Eau D`Italie и Amouage) и как-то аккуратно никаков там, где делает фланкеры – кто их помнит-то, эти амарижи-чего-то там и фаренгейты-столько-то-градусов?

Dupont то ли не мешал и не лез под руку с маркетинговым образом, то ли звезды удачно сошлись, но результат вышел приятный, особенно на фоне того стона, который у нас в последние годы шипром зовется; кстати, еще одно достоинство, уже не имеющее отношения к парфюмеру, а сугубо к дистрибуции - его можно купить, не совершая излишних кульбитов, в большинстве ИДБ он премило стоит на полках по вменяемой цене.

Pour Femme начинается c пышного фруктово-цитрусового изобилия (это совершенно очевидно фруктовый, а не цветочный шипр, потому что фруктами он начинается и продолжается). Основные элементы корзины – смородина и гальбанум (то есть, шероховатые резаные смородиновые листья), дыня, маракуйя (по крайней мере, мне кажется, что это сладкое, фруктовое, громкое и наглое как йогурт – и есть парфюмерная маракуйя), лимоны традиционные и мандарины сладкие, сочные, мякотью. При этом все прекрасно уравновешено и элегантно сервировано.

Далее следом за фруктами вносят еще больший букет цветов и размещают на том же столе. Букет из тех, разбирать которые на отдельные цветы и сложно, и не хочется, потому что все цветы в нем очень тесно сплетены в единую композицию, из которой ни один не выделяется как солирующий. Иланго-жасминовые, орхидейно-магнолие-цикламеновые грани над дынной и цитрусовой мякотью. Цветочный букет своим объемом напоминает и Le Roy Soleil Salvador Dali, и Jardins de Bagatelle, и First Van Cleef & Arpels. По основным нотам они родственники, по композиции – тоже: пышные богатые классичные букеты. Pour Femme - 1998 года выпуска, но очевидным образом обращен в прошлое, в наследие французской парфюмерии, а не в будущее, к худым и тощим коровам 00-х.

По базе, когда она выступает из-под лепестков и фруктов, очень чувствуется, что аромат все-таки принадлежит к современным шипровым, и настоящий мох в нем заменяется пачулиево-древесным аккордом, причем пачули не хватает землистости, здесь только верхи без низов, как не заменяет мха и «кедр над водой», но в целом основание Pour Femme – большое деревянное блюдо, влажное от сочных фруктов, - решено очень достойно.

Резюмируя основные достоинства: богатство букета, многогранность, полноценное раскрытие Pour Femme. Основной (хотя и не слишком большой) недостаток – это своеобразный «аромат-эхо», в нем бездна отсылок.

26 февраля 2011 г.

Narcotic Venus Nasomatto

У марки Nasomatto есть рецепт, от которой они пока что не отступают: «роскошный минимализм». Впрочем, и неприлично было бы, при установленных ценах, хоть как-то экономить на компонентах и переступать грань, отделяющую «минимализм от избытка» от «минимализма от недостатка», чем регулярно злоупотребляют нишевые марки.

Все ароматы отличаются тремя параметрами: убийственной стойкостью, чистотой состава и простотой. Никаких барочных многонотных построений и прочих архитектурных излишеств. Идея предельно конкретна и через раз выражена еще в названии. Пачули (Hindu Grass), мускус, амбра, абсент... Все прочие элементы выступают только в роли фона и обрамления при центральной фигуре. В случае Narcotic Venus скорее речь идет об атрибутах Венеры, а точнее даже и Кибелы.

В первом выходе Narcotic Venus – это тубероза, даже более того, это Тубероза. В силе и славе, верхом на льве. Все скромно-приглушенные и ослабленные, все дешево-кокосовые и блудливо-масляные туберозы должны умолкнуть и робко, на цыпочках, выйти вон при явлении верховной жрицы Венеры.

Свита – заявленная как пряности, жасмин и лилия, - выступает следом, когда умолкают сочные зеленовато-хрустящие ноты раскрывающегося цветка, и постепенно угасает сладкий вибрирующий афродизиак цветка в зените, за миг до увядания. В первую очередь это – кумин. Откровенный, бархатно-теплый, пряный, сладкий. В хорошем качественном кумине нет неприятно-нейлоновых «потных» нот, которые отталкивают в более дешевых вариантах. Это запах разгоряченного чистого тела, а не маек футболистов наутро после матча.

Кумин играет со следами шафрана на лепестках вянущей туберозы, образуя иллюзию пыльцовой, «плотоядной» составляющей тигровой лилии. Самой лилии в Narcotic Venus нет, но есть ее призрак.

В финале, близко к базе, Narcotic Venus здорово похож на Traversee du Bosphore. Куминные, шафрановые, старо-бумажные, сухо-кожаные ноты оставляют ощущение сброшенной с плеча и оставленной львиной шкуры.

Красиво, точно, чувственно, ничего лишнего, все пригнано как детальки в швейцарских часах.

23 февраля 2011 г.

Очередное чудо переводов: тмин/кумин

Путаница традиционная, историческая, возникшая на основании визуального сходства семян.

Между тем, растения - разные. И cumin - 'это ни в коем случае не "тмин", это именно кумин, он же зира (кмин, чаман, римский тмин). Семена зонтичного Cuminum cyminum. Растение, известное с очень давних времен, и преимущественно использующееся в восточной и средиземноморской кулинарии. Употребляется к мясу, в пловах...

А тмин – это caraway. Семена зонтичного Carum carvi. Используется не реже, но обычно – севернее, в хлебопекарной промышленности, в засолке и закваске. Запах более острый, резкий, лишенный ореховых и сладковато-шафранных нот, которыми богата зира.

И даже такой приличный словарь, как Мультиран, на cumin дает много вариантов «тмина», хотя спасибо исправившим, теперь в онлайновой версии четко обозначена разница и написано, что cumin=зира/кумин.

В парфюмерии используется преимущественно кумин (куминол и другие составляющие). Извлекаемый из тмина карвон (также встречающийся в укропе) – пищевой ароматизатор.

А на вид они практически одинаковые (но отнюдь не на вкус).

DSH Perfumes Oeillets Rouges (Red Carnations)

Гвоздика (пряность) с ванилью кулинарной преобладают. Также ощутимы воск и перец. Все это в сумме до ужаса кулинарно, почище гвоздик Possets, и вызывает у меня одно сплошное недоумение: кому и зачем нужно пахнуть кухней? Именно кухней – вот гвоздика, вот ваниль, вот промасленная бумага, вот мука и сливочное масло. Это совершенно прекрасно, когда отряхиваешь руки, поставив противень в духовку, и разгибаешься с чувством глубокого удовлетворения, предвкушая явление румяных плюшек - но в виде аромата?.. Спасибо, впрочем, что кухня, а не зубоврачебный кабинет - хотя вторая грань этой гвоздики, холодно-пряная, как раз на эти воспоминания и наводит.

Ох уж эти опыты независимых парфюмеров...

20 февраля 2011 г.

Manifesto Isabella Rossellini

2000, сделал Alberto Morillas – с одной стороны, король попсы и автор тонн и тонн фланкеров всяких Kenzo Flower и прочих 212, с другой - создатель прекраснейшего первого Salvador Dali и не столь, на мой вкус, прекрасного, но попадающего в «зал славы» Acqua di Gio. В общем, очень продуктивный парфюмер.

Manifesto, вне сомнений, попадает в первую категорию - тонны и тонны. Главное определение в отзывах - "офисный". Под этим определением обычно понимается «миленький, но не слишком яркий». Справедливо. Миленький, свеженький и зелененький: стартует цитрусами, базиликом и перцем, поэтому сразу ассоциируется с «поздним унисексом» как раз рубежа веков. Базилик тот самый, недораскрытый, недостаточно насыщенный, что дает привкус шампуня на губах. Ни красот хорошего одеколона, ни настоящей пряной зелени.

Далее – дискотека. То есть, обещанные розочки, жасмины и апельсиновый цвет. То есть, пляска молекул цветочной свежести. Изящество композиции, игра компонентов и глубина раскрытия - традиционные для массовой парфюмерии, для стиля «свежачок», то есть, чуть выше нуля. С большим трудом все это ухитряется состыковаться в легкий цветочный аромат, в который так и хочется чего-то подбавить – то ли мокрых кувшинок и осоки из Un Jardin Sur Le Nil, то ли гальбанума из Silences. Хоть чего-нибудь, лишь бы перевести в общем-то неплохую, но «отдушку человека» в разряд ароматов. Или вычесть что-нибудь, чтобы Manifesto по праву оказался в гелях для душа.

Вот это вот ощущение «да стань же ты хоть чем-то настоящим» преследует от первых до последних нот... и довольно неприятно зудит в затылке.

Обзор вышел скучный, а впечатление от аромата – еще скучнее. Вот мы дожили до базы, а удовольствия никакого...

За картинку спасибо http://www.parfumdepub.net/collection/index.html

19 февраля 2011 г.

Trussardi Jeans

Чудесно и удивительно. Чудесно и удивительно то, что среди вполне обычных «среднерыночных» ароматов, призванных составить линейку с другими товарами – «А у нас есть и запах, модный в этом сезоне, не надо никуда идти» оказался такой откровенно нишевый по стилю. Сделано Anne Flipo, которую я не очень понимаю – тут и прекрасные Артизаны, и довольно ужасные фланкеры и разные Poopee.

Jeans - это раскрывающиеся весенние почки. Клейкие, пушистые, пахнущие свежо, остро и пронзительно. Эфемерный и совершенно не рассчитанный на немедленное привлечение противоположного пола и прочие заигрывания с окружающим миром. Акварель: ранняя весна, земля, отбросившая снег, как теплое одеяло, серые ноздреватые сугробы в тени, первая травка на солнце, первые листья, клейкие колпачки на дорожках.

Нестойкий, мимолетный, практически лишенный базы (что к счастью!), терпкий. Список нот - традиционно привет от фонаря, даже приводить не буду, только ссылку. Красивый, совершенно бессмысленный в носке, великолепный как зарисовка о весне.

13 февраля 2011 г.

Midnight Mass at Old St Mary’s и Titanium White Possets

Заканчивая знакомство с Possets...

Midnight Mass at Old St Mary’s

Очень тихая и спокойная вариация на «церковную» тему. По замыслу создателей, речь идет о пышно и разнообразно декорированной церкви, в которой зимой холодно (реальный собор в Цинциннати). Пышного декора нет, а церковь с надлежащими ольфакторными атрибутами и холодный камень со сквозняками есть. Сочетание смолистых, благовонных и прохладно-ментольных нот.

Titanium White

Непривычно громкий для Possets аромат. В первую очередь цитрусовый. Цветочки на фоне, цитрусов больше, и этакая грейпфрутово-корочная и лимонно-цедровая свежесть доминирует, цветочки пищащие. Самый скучный, практически никакой. Body butter без претензий.

Общее впечатление: понравились из всего только фиалки (Silver Violets). Второе место занимает Hyde Park благодаря интересной игре вокруг сухого зеленого чая. Остальное достаточно мило в качестве масел для тела, но все-таки не более того. К парфюмерии эти продукты имеют весьма опосредованное отношение.

12 февраля 2011 г.

Silver Carnations Possets

Silver Carnations – сладкие гвоздики. Поначалу именно воздики-цветы, а не пряности.
Странным образом многие люди искренне уверены, что цветы гвоздики вообще не пахнут. Что забавно, гвоздики-цветы и гвоздики-пряности (цветы гвоздичного дерева) путаются не только в русском языке, но и в немецком, французском... хотя цветы - это Dianthus из семейства гвоздичных, а пряности - Syzygium, миртовые. Первые – травянистые, второе – дерево. Ничего общего, теоретически – практически, аромат цветов гвоздики заставляет подозревать, что после цветения из них прекрасно получится пряность.

Сравнивая два аромата – цветы и пряность, - можно получить четкое представление о том, что такое эвгенол (евгенол), чертовски популярный компонент огромного числа современных ароматических составов, от кремов до духов. Терпкое, пряное, со свежими нотками, и одновременно маринадно-бальзамировочная антисептика, маслянистость - все это эвгенол, вещество вроде бы с ярчайшей индивидуальностью, а тем не менее совершенный хамелеон, радикально меняющийся в зависимости от дозировки и прочего окружения.

Возвращаясь к аромату Silver Carnations - хотя возвращаться, в общем, некуда... практически те же «серебряные фиалки», только на место фиалок вставлен другой цветок, можно сказать, что в качестве масла для тела это теоретически хорошо, особенно потому, что стойкость изумительная и запах совершенно не портится ни во времени, ни в контакте с другими запахами.

Однако ж, это совсем кондитерская – и если у фиалок это кондитерская парфюмерная, ну не герленовская, но не без смысла, то с гвоздикой это кухня. Выпечка плюшек с ванилью и гвоздикой для пикантности. Запах мигрирует от цветов к пряностям, ванилиновый сахар способствует, "бумажные" нотки становятся типичной такой промасленной бумагой для противней. Ностальгично, гармонично, неносибельно, по-моему. Кому-то, определенно, понравится.