Michael Storer's the Monk

My foreign friends told me that I should write reviews in English and Russian languages. It’s exciting but also somewhat chilling idea cause I'm a real "grammar Nazi" concerning Russian language, and maybe it's true for the English as well. I work as translator from English to Russian every day but each business e-mail is a real challenge for me…

(Oh, my husband already found and corrected a lot of mistakes!..)

So, about Michael Storer’s Monk

Michael Storer says in his interview that he “got really tired of smelling "cool water this" and "fresh air that"... everything smells so ozonic (airy or watery) to me in the department stores. I thought others might be getting tired of this, too". That's a good boy! I only misunderstood why MS defines target audience for Monk as “young people into the goth lifestyle". Perhaps all the world sets up a boycott to all the fragrances except Cool Water? God bless me!

Monk is not an accessory scent. Maybe young goths will use it in such a way, but Monk is more like an olfactory journey in monastery. Perhaps it is an Orthodox monastery – I saw a couple dozen of them in my September's tour of the Golden Ring (the most great and wonderful ancient cities of Old Russia - Vladimir, Yaroslavl, Suzdal). Maybe all the religious houses are alike.

It starts as a church interior with all these candles in big golden candlesticks in front of icons and burning incense lampades. Candle wax cries for joy and its tears are clear and bright. Even plaster is smelling frankincense and myrrh. In the beginning Monk is great as a cathedral, luscious, ceremonial and affectionate. This smell will hang in old religious houses until the end of time.

Then we are leaving the dim temple but still stay within the monastery. There are blossoming limes in alleys, smoke of burning leafage, scent of trimmed wood boards heated by sunlight. The light wind of spring blows with smells of a monastery garden - healing herbs and flowers. A light touch of a birch bark oil and leather. Golden bells in a wonderful blue sky. The echo of the same incenses goes along with you like the echoing chorals. 

In the sillage Monk is like a visit to the monastery outhouses. The sillage reminds of a mix of dairy cream and beeswax, wool and linen, syrup and muffin, cask wood and soft suede. And monks will pour into your glass fresh whole milk and give you a full porringer of white honey at parting…

Monk is the wonderful olfactory journey!

MS lists the notes as: Top: Acacia flower, bergamot orange, bitter orange, galbanum.

Middle: Linden blossom absolute, blond tobacco absolute, frankincense resin, beeswax absolute cysts oil, ambrette seed, cocoa absolute, Bulgarian rose absolute.

Base: Aged Indonesian vanilla, tonka bean absolute, civet, sandalwood, Texas cedarwood, benzoin tincture, jasmine absolute, birch tar.

Michael Storer’s site.

Monk on the ThePoshPeasant (alas, already sold).

Photos are mine, that's Yaroslavl (except the photo from theposhpeasant.com).

Monk - Michael Storer

В интервью Майкл Сторер (Michael Storer) пишет, что его достали озоновые/водные ароматы чистых водичек и свежих воздухов, и он подумал, что, наверное, не одного его достали-то... Умница! Наш человек! Правда, почему он видит целевую аудиторию в юных готах - кто его знает. Может быть, все остальные и правда что объявили бойкот всему, кроме Cool Water.

Вопреки рассуждениям автора, Monk – это не аромат-как-аксессуар, хотя готам может пригодиться и в этом качестве. Monk  - это с редкой тщательностью воспроизведенный интерьер действующего христианского храма. Не знаю, что имел в виду автор, но православному монастырю этот интерьер соответствует на все 100% и гораздо лучше, чем Zagorsk CdG. Он материален. Он реален, как храм, а не фантазия о храме. В моей сентябрьской поездке по Золотому Кольцу я имела возможность выучить наизусть, чем пахнет действующий монастырь - так Monk об этом отлично напоминает.

Начало - свечи, ладан и миро, смолы и дерево. Тающий, стекающий прозрачными каплями воск, тлеющие лампады, даже штукатурка пропитана благовониями. Слегка приторный, неотвязный, из тех, что улавливаются десятилетия, если не века спустя.

Развитие - словно выход наружу из полутемного храма, но в пределах того же монастыря. Цветущая липовая аллея, дым сжигаемой палой листвы, нагретые весенним солнцем скамьи из струганного дерева. Отголоски цветов и целебных трав из монастырского сада. Немного дегтя, немного выделанной кожи. Золотые луковицы колоколов в ослепительно чистом глубоком голубом небе. Все те же благовония и воск, но уже не доминирующие, а напоминающие о себе, дышащие из полутемных арок прохладного камня.

После прогулки по монастырским владениям Monk заканчивается среди служб, монастырскими сливками и выделанной мягкой кожей, шерстью и льном, патокой и воском, сдобой и деревом бочки.

Monk – это восхитительное путешествие.

Сайт автора

Monk на ThePoshPeasant

ps фото мои, из Ярославля

Liberte Cacharel - "а все, что не по графику - нафиг, нафиг..."

Интересно, какое количество разнообразных "фручули" (fruitchouli), как метко выражаются наши зарубежные единомышленники по парфмании, способен выдержать рынок?

Судя по тому, что практически каждая крупная марка, как люксовая, так и массовая, отметилась на этом поприще, маркетологи считают оный рынок своеобразным колодцем Данаид. Несчастье в том, что упомнить каждое такое творение сложнее, чем знать в лицо всех голливудских старлеток.

Эти ароматы созданы в приложение к рекламным плакатам. Маленькое, непринципиальное дополнение к плакатам, видеороликам, образу, упаковке, флакону...

В основе – вопиюще синтетическая пачулиобразная молекула + наши любимые белые мускусы + ваниль. Поверх – что-нибудь фруктово-вкусненькое. От малинки до ревеня. Какой-нибудь цитрус, например, бергамот, неидентичный натуральному. Какая-нибудь пряность.

Смешать, подавать в яркой упаковке со всеми надлежащими маркетинговыми приложениями.

Вот, например, Liberte. Апельсинка + нечто сиропообразующее + эта самая база. Все. This is the end, Beautiful friend, This is the end, My only friend, the end…

Molto Missoni - Missoni

 Missoni – марка, знаменитая трикотажем самой чумовой расцветки; как многие другие дизайнерские марки, она периодически выпускает парфюмерию в качестве «сопроводительной» продукции, и не стремится вкладываться в активную раскрутку - а заодно и поддерживать длительный выпуск. Поэтому Molto Missoni (1990) уже не выпускается, а отыскать его можно только в парфюмерных стоках в виде миниатюрок или больших флаконов по совершенно душераздирающим ценам от 100$ за 50 мл и выше – что для такого вот побочного изделия бренда более чем впечатляюще.

Впрочем, и сам Molto Missoni, хоть и принадлежит в плане информации - ноты, создатель? - к породе "Неуловимых Джо", совершенно не из тех, что можно отнести к категории проходных и вспомогательных. В совершенно эпическом флакончике традиционных для марки цветов, полосок и зигзагов, заставляющем вспомнить о куполе шапито - чертовски обаятельное содержимое.

Molto Missoni имеет совершенно аптечное, резковатое, вовсе не заигрывающее с покупателем начало. Хвойное, камфарное, травяное, пряное, черносливовое и лакрично-сладкое одновременно. В старте он напоминает Scent Intense от CoSTUME NATIONAL, будь тот исполнен менее кокетливо и общеупотребительно.

В дальнейшем развитии в Molto Missoni проступает несъедобная пудровая сладость ирисового корня, подкрашенная смолой и несладкой ванилью, а также корицей. Или – смола, припудренная ирисом и корицей. Впрочем, это очень «играющий» аромат, способный в один день выдать то корицу с апельсиновыми корочками, то старомодную пудру с отдушкой. Может двинуться в направлении Quelques Fleurs l`Original  (Houbigant), может в направлении табачно-смолистых кож Habanita (Molinard).

Вещь - и чем больше подхожу к ней, тем больше, разнообразнее открывается.

Вот именно после таких открытий и понимаешь, что стоит, еще как стоит грести наобум совершенно незнакомые сэмплы.

Juliette Has A déjà vu

 Лучшего доказательства в пользу того, что нишевое не всегда означает даже оригинальное, не говоря уж обо всем остальном, и найти затруднительно.

Citizen Queen – слегка облегченная, но безнадежно узнаваемая Sicily D&G. Должна бы называться Eau de Sicily или как-то так.

Lady Vengeance - Narciso Rodriguez For Her видали? Чуть менее мускусная, чуть менее пошловатая версия. Автор тот же.

Miss Charming – этот розово-ягодно-чайный аккорд растиражирован столь же повсеместно, как и предыдущая идея; пару дней назад очередная версия попалась мне даже во Fresh Line.

Скучно, дамы и господа.

1000 - Jean Patou

Сразу уточняю: речь идет о 1000 новой, в интервале от 2001 до 2005 (еще не P&G Prestige products, а P&G Prestige Beauté), о edt.

В первые минуты в 1000 наблюдается умеренное количество щедро-индольного и подкрашенного альдегидами жасмина, немножко герани, еще меньше кориандра с бергамотом. Это начало можно смело определять как «старомодное» за счет вышеуказанных компонентов и пропорций. К сожалению, торжественную  гармонию вступления 1000 слегка портит негромкая, но отчетливая кислая древесно-уксусная нотка, не знаю даже, что ее дает. Начало умеренно подпудрено ирисовым корнем, не слишком сладким.

Стадия цветов, цитрусов, пряностей пролетает в первые полчаса, а далее вся композиция 1000, погромыхивая сочленениями и постепенно прилаживая их друг к другу, маршевым шагом устремляется в традиционный Восток, по настроению и стилю характерный для 50-х годов. Основательный, добротный, убаюкивающий. Сандал-пачули-ваниль-бензоин. Иллюзия ретро, иллюзия – потому что для настоящего не хватает натуральности компонентов.

В конце 1000 лучше и гармоничнее, чем в начале. Кислятина и прочие занозы и зазоры отшлифовываются и сглаживаются. Если не слишком занудствовать и не прислушиваться прицельно к неприятным порошково-современным мускусам и карандашной амбре, то они даже не особо о себе напоминают, их не так уж много. В сумме новая 1000 – такое ненастоящее настоящее, много лучше и цельнее современных шедевров, но по сравнению с тем, с чем ее невольно сравниваешь – подделка, ненастоящая елочная игрушка. Намек на то, ради чего определенно стоит найти старую 1000, еще собственно дома Patou.

Amethyst от Lalique - платоновская смородина ведрами

Со второго подхода к снаряду не выдержала и впридачу к скромному намазу на руку ухнула четверть пробирки в декольте.

В принципе, у меня нет любимых нот - особенно таких, которые могут определить отношение к аромату в целом, мол, если жасмином пахнет, так и замечательно. Потому что все жасмины, сандалы, лилии и розы пахнут на самом деле совершенно по-разному. Уникальны как отпечатки пальцев.

Нелюбимых тоже нет – есть те, которые плохо переносятся физически; тут на первом месте гелиотроп, на втором фрезия.

Но если отбирать то, что имеет больше шансов мне понравиться, то смородиновый лист – в хорошем исполнении – займет там одно из начальных мест.

Еще мне нравится то, в чем есть легкий привкус безумия, безбашенности, нахальной оторванности от разумного, умеренного и пропорционального. Например, Cheap & Chic I Love Love – за ведра грейпфрутового сока. Как ни странно, в Light Blue для меня этого нет совершенно, а есть душноватая, першащая в горле искусственность.

В Amethyst сходятся обе эти грани: и смородина, и «легкие шаги безумия», потому что смородины в Amethyst нереальное количество. Если приводить все творения Натали Лорсон к общему знаменателю в одно-единственное слово, то слово это будет «громкий». Вот в этой громкой безумной, обнаглевшей черной смородине можно утопиться – и что забавно, в ней хочется утопиться. Весенний авитаминоз?..

Это по ощущению практически солифлор - потому что слышна именно смородина (кстати, название Amethyst и вид и цвет флакона замечательно подходят аромату) – но это не он, просто главная тема довольно умело подсвечена всеми остальными компонентами. В результате получается такая «идеальная смородина по Платону» - настоящее настоящей, которая, в сущности, второстепенное и вспомогательное ароматическое сырье.

Смородинно-перечное сочетание, швы которого заполированы розой и черникой, совершенно несладкое (даже для меня), а достаточно терпкое, ягодное и сочное. От  прочих «компотов» - а Amethyst, как ни крути, компот, такой ярко выраженный, что уже больше чем компот, - Amethyst отличается отсутствием этой вот гротескной ягодно-ванильной псевдосексуальности, присущей большинству сородичей. Он не пускает сладкие слюни и не ищет пути к сердцу мужчины через желудок посредством сладкой булочки с ягодкой. Он просто торчит смородиновым кустом, ну а уж чем под ним заниматься - личное дело каждого.

Да, и не очаровывайтесь, Amethyst – это примитивный, громогласный, чертовски стойкий, совершенно не изысканный смородиновый сок по не самой скромной цене.  Лучше купить много-много ведер смородины. 

Woman, Rose & Extreme Paul Smith

Women – монументален по громкости, как многие другие творения Натали Лорсон Nathalie Lorson). Начальные ноты складываются в отчетливый аромат сока алоэ, раздавленных руками мясистых его листьев (на самом деле это некий цитрус, бергамот, перец и смородиновый лист – но иллюзия полная). Потом сок смешивается с зеленым чаем и небольшим количеством герани, с зеленью розы, а вся композиция притихает и довольно уютно зеленеет, не теряя легкой терпкости сока и листьев... Весьма обаятельно, довольно оригинально.

Extreme просто на удивление не экстремален – вначале тихий, бархатистый, цветочково-сливочный, едва слышимый, с пробивающейся из-под сливок робкой зеленью. Запах очень молодой кожи летним утром на природе, после ночевки в лесу и купания на рассвете. Потом все к той же юной коже прибавить: дешевый спрейный дезодорант, крем для рук, лосьон для лица, карамельки, вчерашнюю синтетическую майку...

Rose – первый мощный розовый, очень розовый пшик быстро испаряется, оставляя легкое напоминание о себе; далее начинается стадия иононов (они же розы, они же и фиалки) и зеленого чая. Через 15 минут - как раз после того, как на кассе вам пробили это – Rose, как истинная анти-Золушка, превращается в громогласные монотонные силиконовые розы, они же розеноксиды. Это даже не скучно. Это тоска, зеленая как этот чай и эти розы. Самое лучшее тут – флакон и увесистая ребристая крышка на нем, в руках держать приятно.

И Extreme, и Rose сделаны Антуаном Мезондье (Antoine Maisondieu), который сделал много-много куда более очаровательных ELDO, включая мой любимый Jasmin et Cigarette. Видимо, дизайнеру Paul Smith не слишком хотелось чего-то запоминающегося.

Bonjour - Bonjour Parfums

Очередное пополнение коллекции Неуловимых Джо.

В двух стоках нашлось упоминание и картинка с оригинальной упаковкой, в паре статей упоминание компании как идеи. Компания Bonjour Group, Ltd и ее подразделения фигурируют в новостях за... 1991 год.

Ни на basenotes, ни на fragrantica, ни на osmoz ни одного упоминания Bonjour нет. Если это произвел Antonio Puig – то и от того не легче, потому что ни слова больше; и доказательств в пользу - тоже...

Жаль, что ничего найти нельзя – потому что Bonjour очень приятный и элегантный цветочный аромат, характерный как раз для лет задолго до Интернета, со всеми типичными особенностями: связность, из которой не торчат по одной растрепанные ноты; плотность и насыщенность, не оставляющая ощущения, что на формуле отчаянно экономили; отсутствие дыр и лакун, которые так характерны для нынешних ароматов.

Опять же – никакой карамельной сладости, порошковой «мускусной» свежести, амброкедров.

При этом прекрасно понятно, что аромат для кого-то проходной, элемент маркетинговой политики, и в целом неоригинальный, отражающий тенденцию времени, не более того. К новой коллекции или потому что компания решила заползти на новый сегмент рынка (и судя по всему не преуспела). Сделан Bonjour, тем не менее, на совесть и со вкусом.

Развивается от цветочного легкого и тонкого, отлично сбалансированного букета к ностальгически изящной древесно-ванильно-пачулиевой базе, вполне традиционной. Ваниль не сладкая, а горьковатая, парфюмерная, а не кондитерская; по пачули никто не размазывал варенье и фруктовые сиропы, дерево мирно подпирает всю конструкцию. База постепенно как бы вытепляется, что поначалу легко принять за развитие в сторону сладости, но ее там как раз и нет. Видимо, такой эффект дает очень небольшое, следовое количество бензоина – Bonjour не переезжает в восток, но балансирует на грани.

Изящно, качественно, ностальгично... никому, судя по всему, не нужно. Жаль.

неделя Guerlain

Всю прошлую неделю была оттепель; вся прошлая неделя у меня была неделей Guerlain. Сначала Jardins de Bagatelle. У «Садов» совершенно безумная переливчатая композиция, напоминающая и правда что прогулку по большому, пышному, цветущему саду. Даже не букет - цветочная пестрота в развитии по времени. Тубероза и роза, фиалка и жасмин, нероли, яблоня, сочная свежеподстриженная трава...

Потом Chamade. Чем дальше знакомство, тем больше я его люблю, тем ближе к списку «если выбрать только Х» он становится. Поначалу уже первый залп пыльноватых альдегидов и смородинового листа казался не слишком гармоничным, а дальнейшее развитие - скучным. Понадобилась оттепель среди зимы, чтобы у меня открылись глаза. Он замечательно грустноватый, негромкий, независимый; чем-то похож на Y YSL - но если у Y база мягкая, близкая к коже, неорганическая как золотистая пыль и пудра с крылышек бабочек, то у Chamade она животно-чувственная, уверенная, в отличие от притихшего начала, с характером.

И наконец – в пятницу – Nahema; для публичных мероприятий, как оказалось, она совершенно не годится. Презирает. Толпы, смеха, вина и дыма не переносит, слишком надменна и интравертна, да и похолодало уже в пятницу довольно сильно. Получалось что-то неправильное, напоминающее апельсиновое желе, застывшее до того, что разбивается на осколки.

В субботу приехал L'Heure Bleue - и был немедленно переведен в категорию "продать людям на радость": не ожидала, что в нем столько гелиотропина, я его и в гораздо меньших дозах перенести просто не могу, идиосинкразия.