Skin - Trussardi

не знаю, у кого кожа пахнет нежным зеленым яблочком. и не знаю, зачем нечто подобное нужно. впрочем, случайно подвернувшийся под руку сетевой поэт мне все прояснил:

Запах яблок, вкус малины, 
тембр голоса зазывный, 
и зеленых глаз сиянье - 
вот моих желаний образ! 


Кожа - яблоками пахнет, 
Губы слаще, чем малина, 
Голос - сердце будоражит,

Призывая и тревожа...

в общем, для желающих призывать и тревожить такого вот поэта (Б. Уранова) - Skin вполне подходящий аромат. остальные могут обнаружить, что запах классифицируется как современный цветочный шипр, обомлеть - где же собственно шипр, потом понять, что ключевым является слово "современный". да, действительно, очень современный аромат, достойный двух определений - "миленько"(с) я и "ничего"(с) подопытный мужчин. ну яблочко, ну аккуратно сшитые цветочки, ну ровненький и даже сравнительно стойкий... но типичное "ничего", оно же, как известно, пустое место.

мрачно, мизантропично размышляю о коммерциализации и профанизации искусства.

10 Corso Como и Stacked Style

Empress Lily  - Stacked Style

и снова мы мимо лили... мимо лили... мимо лилии!

личи и груша? пожалуйста, в наличии. для нелюбителей - даже в избытке. личи и груша, подслащенные небольшим количеством ванили, немножко гелиотропа. цветы тоже есть - но совсем немного. робкий ландышево-жасминовый писк раздается средь этого компота. компот варят в саду, не хватает только ос в комплекте. 

потихоньку сладость все-таки выдыхается - но и за ней никакой лилии не обнаруживается. ландышево-жасминовая нота, совершенно неправдоподобная, делается громче. на этом эволюция запаха заканчивается. остается скучная, невыразительная композиция, вяло ползущая из гурманской в цветочную, из компота в освежитель.

и вот тут-то, когда уже все надежды иссякают, высовывается... отнюдь не лилии, но кувшинки, немного, синтетические и некрасивые. такое... пластиковое украшение пруда.

10 Corso Como edp 

очень деревянный аромат. со всех сторон деревянный. в первую очередь сандаловая древесина, причем именно дерево: стружка, фактура, сок и смола, а не масло. сандал и дерево с вызывающим у меня неизменный детский восторг названием "уд", оно же oud (нет, в самом деле, название "night oud" - неизменный источник счастья!). и третьим ярким компонентом - ладан. результат довольно предсказуемый - и при этом красивый. все это ритуально-храмовое благолепие воскуряемых благовоний для объема подкрашено ветивером и геранью (обещанные розу и мускус мне расслышать не удалось).

такой "вымышленный храм" на мифическом - европейско-мифическом востоке. очень благопристойный - ни шума, ни гама, ни какого-то нестроения, только воскуряемые, дымные, смолистые строгие благовония, медитационная тишина, полумрак, чистая, свежая стружка на каменном полу и древние идолы из драгоценного дерева... но - именно фантазия на тему, европейская, мягкая, без острых углов реальности, наполовину нематериальная. красиво, медитативно, настраивает на спокойный независимый лад - и все-таки не погружает в себя, не захватывает, остается аксессуаром, ольфакторным скринсейвером. не хватает глубины, пожалуй. хотя разнюхивать это смоло-древесную композицию - сплошное удовольствие.

к сожалению, аромат очень нестойкий. точнее, база у него стойкая более чем, но все до того испаряется со скоростью звука...

bad news, lads

Idylle - Guerlain

творение Тьерри Вассера в качестве ведущего парфюмера дома Guerlain - это даже не катастрофа. это, извините, Narciso Rodriguez for Her, в который подлили немного Eclat d'Arpege.

впрочем, Idylle  слегка приятнее в развитии. мягче, нежнее, чуть более в сирень, чуть натуральнее, естественнее. выбирая между этии двумя, конечно, имеет смысл Idylle. тем не менее - в качестве фланкера NR этот аромат был бы прекрасен, в качестве отдельного аромата другого дома, да еще и Guerlain - не понимаю, как это может быть.

Magie Noire - Lancome

"Сволочи! Они убили Кенни!"(с)

своеобразное предупреждение: если кто-нибудь хоть как-нибудь помнит такой как слева, Magie Noire, который на год меня младше, тот да не пойдет на совет нечестивых и останется в блаженном воспоминании о том. потому что новый - который справа - это останки. это такой шипровый одноминутный пшик, пропадающий почти мгновенно и выглядывающий выхолощенной до предела базой старого Magie Noire. не представляю, какая IFRA, экономия или представления о современности наступили на запах, но в таком виде это непереносимо, если помнить тот, старый Magie Noire. 

вот еще одна картинка. сойдет за эпитафию.

Lily Chic - Escada (edt)

еще одна вариация на тему лилии. творение не слишком мной любимого, но все-таки большого оригинала и затейника Франсиса Куркджана (Francis Kurkdjian).

а мсье таки ж очень, очень большой затейник. на первом вдохе я от изумления едва пробирку не расплескала: от "Лили Шик" все-таки ожидаешь если не шика, то хоть лилии, а если не лилии, то шика. хотя бы в понимании и затейника Куркджана - например, в варианте Narciso Rodriguez For Her или Acqua di Parma Iris Nobile... не тут-то было.

да и вообще путем розысков можно обнаружить, что basenotes в качестве ноты сердца приводит не лилию, а каллу - Calla Lily - ту же, что и изображена на упаковке. похоже на правду. 

а Lily Chic - это очень-очень зеленый аромат, выстроенный вокруг зелени и цитрусов в первую очередь, и только спустя некоторое время соизволяющий продемонстрировать цветы. и очень-очень свежий, вплоть до ассоциаций с чем-то спортивным. уж свежесть так свежесть, с большой буквы, громкая, резкая и бескомпромиссная, причем зелено-цитрусовая, от первых нот до базы. с очень четкой мыльной темой. цитрусовое мыло с цветочной примесью. еще просвечивает груша и цветы, в определении которых я не определилась - лилия? калла? ...фрезия? (замылены, отдушечны и синтетичны), а сведения очень противоречивы.

вообще, как мне кажется, такому составу как у Lily Chic самое место не в парфюме, даже в концентрации туалетной воды, а в дезодоранте, возможно, в геле для душа, в ароматизаторе воздуха. летом, в жару, это могло бы быть. но на коже... ой, не шик. а ощущение ненароком подставленной под струю освежителя руки - как раз он у меня жасмино-лилейный, и, надо сказать, как-то приятнее этого творения.

Bois de Santal - Keiko Mecheri (edp)

мной владеет ощущение, что Bois de Santal - совершенно не вариация на тему сандала, а те, кто разместил ее в наборе "сандал" ориентировались на название. а сам по себе запах - такой типичный floriental.

хотя сандало-бензоиновый дуэт в аромате есть, тем не менее, он отодвинут в обычную совершенно и ничем не примечательную базу. точнее, она представляет из себя сандало-амбро-бензоиновое трио, довольно шаблонное, ничем не отличающееся от многих других баз. ну сладковато, ну, тепло, ну комфортно... и слишком похоже на Ambre Gris от Pierre Balmain, например - и кабы на нее одну; но какой в Ambre Gris бессмертник! а тут - увы.

почему амбра позиционируется как "золотая", догадаться нет никакой возможности. то есть, "золотая амбра" - это одна из разновидностей натуральной амбры, есть такое вещество, но стоит оно как крыло от самолета... "не верю!"(с)

а сам по себе Bois de Santal -  вариация в первую очередь на тему османтуса и тонка. и османтуса, и тонка в составе достаточно и в избытке, чтобы амбра - будь она натуральной и золотой или химическим амброксом - уже молчала наглухо.  да и вообще эта парочка так подобрана, что замаскирует, по-моему, все что угодно - и сандал в том числе. вах, какой отдушка!.. :)

признаться, я не имела счастья быть в сандаловом лесу - а именно так переводится Bois de Santal - но что пахнет он наподобие магазина Lush, мне сомнительно. в общем, самое красивое в Bois de Santal - флакон (судя по фото) и название.

Fresh Index Jasmine Lys & Mangosteen

Index Jasmine Lys

очень интересная вещь. и не только потому, что позволяет познакомиться с таким не самым популярным компонентом как каро-кароунде, гвинейский цветок, используемый в довольно небольшом перечне ароматов.

каро-кароунде (тут по ссылке - растение во всей красе) - очень интересный цветок. он объединяет индольную материальную плотность белых цветов, их же сладость и откровенную пряность, которую дает эвгенол.

еще запах примечателен тем, что в нем-то лилию никто не пытался укрощать, приручать, дрессировать - и в начале, в первых нотах, она откровенно животная, кошачья. так пахнет кошачья морда, кошачьи уши.

потом роскошно блестящая черная животина запрыгивает на дерево и плавно удаляется по ветвям. остается каро-кароунде в этом своем древесно-зелено-цветочном великолепии на фоне персика. хищник удалился, питайтесь вегетарианским, хоть и щедро сдобренным пряностями, персиком, запеченным на углях. после персиков можете насладиться ароматическим дымом костра: сандал, кашемировое дерево. угли, дым, тени, запекшийся сладкий сок и сгоревший сахар - все, что осталось от персика... а кошки уже давным-давно нет. остался аромат на грани гурманского и древесного.

несколько портит идиллию, и, по-моему, выбивается из ряда амбреттовая солоноватая кислинка, пробивающаяся даже через жженый сахар. не очень она тут нужна, на мой вкус, по-моему, ваниль была бы уместнее. но - что имеем.

Mangosteen

Fresh все-таки удивительно неравномерная марка, потому как, в отличие от предыдущего аромата, Mangosteen можно описать в нескольких словах. "цветочно-фруктовый шампунь", например. воистину для teen-ов, причем самых маленьких, на девочек 12-13 лет. там звучало бы мило. в более старшем возрасте этот синтетический компотец неуместен совершенно. хотя тины тут и ни при чем, а mangosteen - это просто-напросто гарциния.

помимо гарцинии имеются фрезия (синтетическая), бергамото-лимонная зелень (освежительная), пион (ненатуральный)... сочетание, которое могло бы составить счастие,  скажем, ополаскивателю для одежды. да и ну его...

Mat; White - Masaki Matsushima

числится в наборе сэмплов, посвященном лилии. ошибка видна сразу же, сходу, через 2-3 минуты. о лилии этот аромат представления дать не может - точнее, может показать только, как можно, если умеючи, обойтись с таким сложным, неоднозначным, скандальным и спорным цветком, как лилия (от которого две трети человек тошнит, а одна треть гипнотично млеет; я отношусь к одной трети и могу в лилейной оранжерее поселиться - но и две трети прекрасно понимаю...)

Mat; White - хороший пример того, как можно обойтись с лилией, чтобы две трети с удовольствием ее приняли, вместо дискомфорта испытав удовольствие. во-первых, лилия должна звучать только на самом старте, от силы 5 минут. во-вторых, ее надо хорошенько промыть рисовым молоком до полной нетоксичности и вовремя убрать на задний план, заставив звучать бэк-вокалом на фоне солистки-сирени. в общем, сирень этот аромат представлял бы намного лучше.

с сиренью автор композиции тоже обошелся очень изящно. с одной стороны есть такая отчетливая тень ненатуральности, но это не подражание, не подделка, а проекция или модель. модель сирени, кстати, тоже довольно трудного по переносимости запаха - большим сиреневым букетом, оставленным в комнате на ночь, можно причинить здоровью такой же неиллюзорный вред, как и лилиями. точно так же детоксифицированная, спроектированная на рисовое молоко и лилию. постепенно словно бы "вызревает", набирает солнечную, нектарную сладость. это можно сравнить с развитием запаха цветов от туманного влажного утра к солнечному жаркому полудню. очень долгое, плавное - но и совершенно прямое, однозначное, надо сказать, раскрытие темы сирени. и без сюрпризов, и без переходов, обертонов, противотемы.

результат работы с сиренью и лилией в Mat; White более чем приятен - даже при моей симпатии к запахам "диким", невыхолощенным, не отполированным. тут они скорее умело укрощены и терпеливо выдрессированы, чем превращены в экспонаты за стеклом. можно трогать не без удовольствия.

в целом же, если смотреть не на огранку отдельных компонентов, а слушать композицию, то, конечно, оценка получается совсем другой. во-первых, развития в духе "три аккорда" я терпеть не могу. а тут оно. лилия раз! - сирень два! - молочно-пряная база три!.. фактически, получается три почти-солифлорных аромата, выходящих на сцену поочередно. определенный интерес представляет момент, когда три ансамбля сменяют друг друга, но делают они это быстро, четко и отрепетированно.

если Mat; White - это тот же самый "японский минимализм", что и в A Scent - хотелось бы познакомиться с японским максимализмом; если его представляют те же CdG (хоть в Incense, хоть в 2) - вот и замечательно, уже знакомы и друг другом довольны.

Pivoine - Esteban

как говорит нам сайт Douglas, это

Фруктово-цветочный аромат, где пион украшен легкой фрезией и китайской сливой… Верхние ноты: Личи, Фрезия. Ноты сердца: Пион, Фиалка, Китайская слива. Базовые ноты: Сандаловое дерево, Мускус

как уточняет нам обоняние, это крайне дешевое безобразие. вообще забавно - можно долго пытаться определить, что такое "дорогой" аромат, но что такое дешевый, понимаешь с первых 10 секунд пробы. так вот, Pivoine - это хорошая иллюстрация к понятию "дешевый аромат". во-первых, он замечательно безлик. типичное такое deja vu. достаточно одной пробы, чтобы начать мучительно вспоминать, как называлось то, ну вот это, и еще флакончик такой бело-розовый... ну такой...  воображение подпихивало то Magnolia  Yves Rocher, то Anais Anais Cacharel, разум глядел на пирамиды и удивлялся. в общем, 

  -- С этой... ну... этой, ну... -- ответил гость и защелкал пальцами. 
  -- Вы были женаты? 
  -- Ну да, вот же я и щелкаю... на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое... музей... впрочем, я не помню.

во-вторых, пион - не такой уж частый компонент, все-таки. но это не спасает. пион можно сделать вульгарным, этакий растрепанный букет в газетке. можно? сделаем. фрезия нам в этом поможет. фрезия бывает очень разная. исхитриться и взять к пиону в пару фрезию прямиком из освежителей воздуха для машин и туалетов, числом побольше, ценой подешевле - что ж, и такое бывает. в общем-то, уже достаточно для того, чтобы впечатление было незабываемым. но добавляем туда личи - и получаем нечто феерическое. в общем, впечатление сродни впечатлению от L'Eau d'Issey  Issey Miyake. появись Pivoine в то же время - может быть, и ему было суждено неплохое будущее. остается только порадоваться, что этот экстракт мигрени будет украшать только отдельные полки, а также посмеяться над тем, что бренд называется "элитным". 

резюме: к бренду Esteban я больше не ездун и не ездец ни при каких обстоятельствах. пробник количеством "полтора мл. без пшика" с удовольствием кому-нибудь отдам безвозмездно, то есть, д-дадом.

warning: этот шедевр в своем роде выдерживает 2 смывки с руки при помощи мыла и щетки, не теряя ни в силе, ни в эффективности.

Estee Lauder Private Collection Jasmine White Moss EDP

ко мне приехала первая посылка из череды заказов, так что теперь будет много-много разных обзоров. начнем с относительной новинки, еще не добравшейся до московских магазинов - Private Collection Jasmine White Moss EDP - Estee Lauder. 

по информации от The Perfumed Court запах относится к зеленым цветочным шипрам, был начат, но не закончен самой Эсти, и в 2009 году доведен до конца Эрин Лаудер (Aerin Lauder).

верхние ноты: мандарин, абсолю почек черной смородины, бергамот, гальбанум.

ноты сердца: абсолю самбака (выбор Эрин), абсолю индийского жасмина (выбор Эсти), фиалка, абсолю цветов апельсина, фиалковый корень, иланг-иланг.

ноты основы: пачули, ветивер, дымка белого мха (эксклюзив).

анонсы у этого парфюма были довольно обнадеживающие. название тоже - хотя и нелепо полагаться на название - внушающее оптимизм. жасмин и белый мох...

на практике это оказался и вправду что зеленый шипр, зелено-цветочный, но в первую очередь зеленый. хороший. сравнение с Cristalle Eau de Parfum совершенно обоснованно, да, это очень похожие ароматы, но, в отличие от Cristalle, Jasmine White Moss не заканчивается "за упокой". он очень ровно развивается, не принося неприятных сюрпризов. правда, не принося и приятных. зеленое суховатое начало, где лучше слышны гальбанум (хороший гальбанум, без излишней резиновости) и почки - довольно мягкие, нерезкие, -  чем мандарин и бергамот. впрочем, все начало - гармоничное, уравновешенное, зелено-ивовое, сухое и бархатистое - как мягкая замша, пожалуй. и скучное, надо признаться. Cristalle имеет более оригинальное, яркое, запоминающееся вот этим вот "соком кактусов". 

далее за этим началом следует такое же элегантное, спокойное, мягкое развитие. отлично сбалансированный аккорд, в котором ни одна нота не перекрикивает другую. жасмин - из сильно "очищенных", не-индольных, не плотных, такой же и флердоранж. все это положено на теплый фон фиалки, подкрашено фиалковым корнем, дающим легкий пудрово-сладковатый оттенок. в основе остаются фиалковый корень, ветивер, укрощенные пачули, мшистость, такая же "очищенная", как и жасмины до того. стойко. надежно. спокойно.

в результате получается запах без яркого характера, без индивидуальности. ровный, равномерно и предсказуемо, элегантно развивающийся. на леди надето кашемировое пальто с шелковой косынкой, под ним - костюм, под костюмом - белая блузка, под ней - изящное белье. все элементы подходят друг к другу, гармоничны, дороги, прекрасно сочетаются, прекрасно раскрывают характер леди... и ничего интересного, цепляющего в этом характере нет. пожалуй, Jasmine White Moss - очень комфортный "офисный" аромат не для девочек, но для женщин, дневной. в нем есть и вкус, и неброскость одновременно, он не будет кого-то сильно раздражать, но и почерком, отпечатками пальцев - не станет, как мне кажется.

много и подробно о Jasmine White Moss на официальном сайте.

Eau de Parfum Ange ou Demon le Secret - Givenchy

м-да.

"Прозрачные и лёгкие верхние ноты начинаются с яркого всплеска Итальянского Лимона и Клюквы, усиленных аккордом Листьев Зеленого Чая. Средние ноты сверкают свежестью: Жасмина, Белого Пиона и Водяной Лилии. Глубокие и неповторимые базовые ноты: Древесина Светлого Дерева и Пачули, с грациозной чувственностью завершают аромат Ange ou Demon le Secret ."

развитие - строго по описанному на пробнике. сначала - клюква. клюквенный джем. допустим, с лимонными корочками. но это все равно клюквенный джем. завтрак "шведский стол" - не хватает только гренок, на которые этот джем можно намазать. и запить чайком. зеленым чайком, как и обещано в нашем меню. чай пакетиковый, ароматизированный. я бы не сказала, что ароматизирован он жасмином. с жасмином, даже тем, что из известной шутки "зеленый чай бывает хороший, плохой и жасминовый" здесь полное увы. пион и кувшинка? на фоне клюквенного джема (ближайшую родню которого можно обонять также и в Miracle Forever - но там он называется черносмородиновым; такой, знаете, универсальный джем, который подают в пластиковых коробочках) цветы не похожи на цветы. что-то кувшинковое, конечно, в глубине маячит. и что-то пионовое на переднем плане надрывается в попытках переорать джем. жасмина, даже в аромахимическом варианте, кажется, и вовсе не положили.

загадочная Madera clara, более всего интриговавшая меня "светлая древесина" базы оказалась такой же "древесиной" и такой же "светлой", как я - юным отпрыском экваториальной Африки. оно, к сожалению, даже не мадера. от мадеры бы после этого джема и чая на фоне политых невесть чем дамочек в гостиничном банкетном зале я бы не отказалась. но оно - увы. оно просто-напросто... м-м сладкий чай, разлитый на деревянный стол напудренной дамочкою. пачули, древесина... нет. потихоньку кислеющий, особенно за счет ягод, "древесный мускус" в первую очередь.

2 часа спустя творение окончательно превращается в "типа парфюм"- нечто бесформенное, растекшееся джемом по базе, которая более подобает крему для рук. этакий For Her Родригеса, подпорченный клюквой. все оно в сумме не образует одного османтуса For Her - да и тот трудно назвать чем-то выдающимся, но хоть мужчины задумчиво поводят носом :) тут же - увы. разве что очень голодный Карлссон прельстится.

одно можно сказать в защиту - Le Secret гораздо "съедобнее" первородного Ange ou Demon. хотя в качестве комплимента это и звучит сомнительно. а так - безобразие, заставляющее предполагать целевую аудиторию, о которой ничего хорошего в плане вкуса не скажешь (хит дискотеки в ПТУ? мечта девятиклассницы?).

ну и традиционно: фланкер на оригинал не похож в такой степени, что диву даешься. кажется мне, что идея продавать сильно другие и сами по себе безликие, скучные и пошлые запахи на волне популярности предыдущего безобразия - это безобразие в квадрате. хотя уровень соблюден, конечно. кому нравится одно, тому, наверное, и другое понравится.