Дайте, братцы, мне баян!..

Я испорчу его весь.

Дайте мне того сотрудника некой российской лаборатории, который уже второй раз потрясает меня до глубины души своим плагиаторским креативом.

Первая серия - это крем "Бархатные ручки", хороший, в принципе, по качеству крем. Вот только  отдушка "Amouage Gold для бедных" делает его непригодным к использованию лично мной. Потому что ее, во-первых, избыток, а во-вторых - это очень заметно, и что за идея, и насколько для бедных. Мигрень-мигрень.

Вторая - это краска  Estel Celebrity. В которой мне понравилось совершенно все, вот только... запах, этот запах, как говорилось в старой рекламе. Ядреный аромат монталевской универсальной базы. Любители "Монталя" уже могут бежать в магазины; но я эту марку - именно за счет этой вездесущей и невыносимой базы - переношу только на других и только тихонечко. Ну и опять, версия "для бедных", что усугубляет.

Tokyo Bloom The Different Company

Как написал вчера Сергей Борисов - "Нынче в фаворе – ЗЕЛЕНЬ. Парфюмерный рынок отыгрывает длительное восточное помешательство отскоком в зеленые ароматы". Хочется вздохнуть: моими молитвами, не иначе. То есть, я не фанатка зеленых ароматов самих по себе, но бесконечный восток и ни бренда без уда достали. К тому же, фальшивые ноты и дешевизна в восточных ароматах гораздо более очевидны (наверное, всем, кроме производителей), чем в зеленых. И, наконец, смена тенденции всегда приносит такое прекрасное явление как "первые ласточки" - ароматы, которые потом растиражируют и расклонируют до оскомины, понизят планку относительно них и так далее, но поначалу это луч света в темном царстве.

Один из таких лучей - Tokyo Bloom, один из одеколонной четверки L'Esprit Cologne, выпущенной  The Different Company в конце 2012 года. Три его основные характеристики: 1) настоящая "одеколоновость" 2) сияющая прозрачность 3) легкость. То, чего в последнее время, определенно, не хватало. Псевдо-одеколоновых цитрусов и имбирей на липкой мускусной подложке было гораздо больше, чем надо - настоящих одеколонов днем с огнем... Одеколон ведь должен одновременно сочетать чистоту и ненавязчивость с элегантностью, а у поделок типа Saharienne хуже всего с элегантностью, да и чистоты не особо много, словно цитрусовой газировкой облился...

Список нот традиционный: "Парфюмер: Emilie (Bevierre) Coppermann. Композиция аромата включает ноты: Гальбанум, Базилик, Одуванчик, Жасмин, черная смородина, Цикламен, Дерево Гуаяк, Амбра и Мускус" и аромат вполне соответствует заявленному. Там есть и гальбанум (немного), и одуванчик - зелень одуванчика, то, чем пахнут ладони, если растереть стебель, - в количествах, и жасмин (скорее, тень чубушника) и черная смородина, и цикламен (это что-то вроде ландыша в версии лайт, весь верхний регистр без нижнего). Базилик (солоноватые "мужские" классически-одеколоновые ноты) не торчит и не доминирует. И даже белый мускус, откровенный, но ультрачистый, как в Gentiane Blanche, хотя гораздо менее громкий, не раздражает, а служит тем белым листом, который подсовывают камере для настройки баланса белого. Настраивает восприятие на волну одеколона. Кстати, по конструкции, чистоте, прозрачности и аскетичности так и напрашивается предположение, что Tokyo Bloom делал сам папа Эллена. 

Если же отвлечься от механической описательной части и перейти к впечатлениям, то могу сказать просто: это не хит, не прорыв, не открытие и не шедевр. Это просто очень хороший, очень точно и красиво сделанный зеленый одеколон. Глоток весны, охапка одуванчиков. Гармония, в которой ничего не хочется исправить, ни на что не нужно закрывать глаза. Безупречно чистая и отглаженная белая рубашка без фурнитуры, главное украшение которой - отличный крой.

Chamade: отступление

Мне понадобилось примерно четыре года, несколько концентраций и три винтажа, чтобы прийти к окончательному выводу: я не люблю Chamade - и, как в песне поется, "я это никогда не полюблю". Нет, это вовсе не ненависть-ненависть, я могу носить этот аромат. Но не хочу. Для меня - на мне? - он несуразен и дисгармоничен. Эти прихлопнутые жирной пудрой гиацинты и кисло пищащие альдегиды выносят мне мозг. Сверлят-сверлят где-то над бровью. Все не так и все не то. Больший диссонанс только с Nahema. Они еще и похожи - эта пудра, это растительное масло, это кислое и эти розы, которые не розы.

В них есть, конечно, все - и замысел, и воплощение, и эстетика... но сам по себе этот герленовский период, от Chant D’Arômes, где эти тенденции только-только начинаются, вплоть до кошмара кошмаров Jardins de Bagatelle, в котором они достигают апогея, с моей точки зрения трудно выносим. Не хочу больше себя насиловать, не хочу понимать, распродам флаконы, раздарю отливанты - и досвиданья.

Как провожают...

не самолеты, конечно, а винтажи? С трудом. Совсем не так, как ароматы, доступные в продаже - хотя и те, конечно, не вполне идентичны. Но каждый флакон - или каждая пробирка, - винтажного аромата уникальна не только за счет срока выхода и иного рецепта; это еще и уникальные отпечатки условий хранения, транспортировки за все годы жизни. Двух одинаковых винтажей, даже в одной партии, нет. Они даже стареют по-разному. Уникальность у них уже не на уровне изделий, а на уровне скорее живых существ, притом сложноорганизованных. Два винтажа одного аромата - две кошки одной породы.

Вытряхивая последнюю каплю винтажа, по-особому ощущаешь всю эфемерность этого вида искусства. В этой своей уникальности парфюмерия ближе к балету и театру, чем к музыке или живописи - но и каждое исполнение может быть зафиксировано и воспроизведено, аромат же остается только в памяти.

Сегодня пришел конец отливанту винтажного Coriandre. Не скажу, что Coriandre принадлежит к моим любимым ароматам, а в современном варианте я его вообще не переношу, но это была очень, очень удачная версия прямо из 70-х. Больше всего в ней было пресловутых "флуоресцентных роз" и сразу прослеживалась его связь с Knowing, точнее, наоборот. Еще одеколонно-зеленые ноты и слегка мыльный фон. Аромат вымытой до скрипа и отутюженной до хруста, но отчаянно курящей деловой женщины 70-х. Шипр, но с недостаточной базой, зато с бесконечной средней фазой, растягивающейся на сутки - неоново-розовые пластиковые розы, мыло, пряная салатная зелень, серебристый остывший пепел... монотонно, как треск клавиш печатной машинки, благопристойно, как белая блузка.

Теперь считаю капли такого же случайно удачного экземпляра Chanel #19, тоже в принципе не самой любимой, но на редкость прекрасной в этом конкретном варианте -  очень простом, идеально выверенном, удивительно графичном. Зеленый шершавый диск гальбанума, бархатная воронка розовой розы, холодное серебристое крыло ириса. Больше - ничего, и ничего не надо...

Печаль-печаль... не обзаводитесь винтажами, и не придется с ними расставаться. Если у вас нету тети, да.

Comme Des Garcons Amazingreen и Cristobal Balenciaga Florabotanica: это Flatland!..

Практически вся современная мэйнстримовая, нишевая и как бы нишевая (ниша, продаюшаяся в Летуале не есть истинная ниша) парфюмерия имеет одно общее и основополагающее свойство: она ПЛОСКАЯ. Как доска. Как столешница. Как каток...

Она может быть даже симпатичной; даже при том тотальном кризисе новых идей, засилии клонов и драматическом удешевлении, которые определяют лицо современного парфюмерного мэйнстрима. Чтобы быть "симпатяшкой", не нужно хватать звезд с неба и быть семи пядей во лбу. Достаточно не оттаптывать потребителю нос и удовлетворять минимальным эстетическим требованиям.

Comme Des Garcons Amazingreen и  Cristobal Balenciaga  Florabotanica этим критериям вполне соответствуют.   Amazingreen - милый зеленый,   Florabotanica милый розовый (шиповниково-пудровый).  Достаточно симпатично. Можно даже притвориться, что мы не узнаем в Florabotanica разбавленную Chloe EDP for women (2008), а в  Amazingreen  - небольшой отрывок из Balmain Vent Vert.

Куда только деваться от этого совершенно невыносимого ожидания хоть какого-то развития, структуры, раскрытия, изменения в розовом или зеленом сквознячке, тянущем с запястья? Представьте себе хор, который тянет одну ноту второй, третий, пятый час подряд. Абсолютно ровная, гладкая плоскость тянется за горизонт, и есть у революции начало, нет, не-ееет у революции конца!..

Адское ощущение бесплодного ожидания хоть какой-то перемены. Сенсорная депривация с неизбежной попыткой прислушаться, фантомными звуками и обманами восприятия. Сводит скулы и выравнивает извилины.

Amouage Interlude Woman

Если мне понадобится назвать личного фаворита в номинации "выпуск года", я не буду раздумывать ни минуты. Не  все, вышедшее в этом году (ой, далеко не все) мной перепробовано, да еще и не конец - впереди рождественские лаунчи, и я не собираюсь претендовать на объективность; но - как говорится, when you smell it, you smell it!

Это прекрасно. Я совершенно не ожидала даже от Amouage в наше печальное для парфюмерии время настолько хулиганского, безбашенного, сложного, остроумного и изменчивого аромата.

Хулиганство начинается уже с первого аккорда. Такое впечатление, что кто-то в Amouage решил "если это неизбежно, давайте сделаем это весело" - и к осточертевшей уже, заполонившей рынок ноте аквиларии - "без уда нет бренда!"(с) прекрасная Палома, - добавил не пафосные розы, не пряности, не кожу, а... фруктово-ягодный букет. Сочный, кисло-сладкий, насыщенный. Заявлен как киви. Мне кажется, что это целый набор садовых ягод, в первую очередь я слышу там кислющую красную смородину, крыжовник и чернику. Это прекрасно. Это остроумно.

Этим представление только начинается, потому что далее Interlude работает в жанре пародии и, поминутно переодеваясь, представляет целую гамму ароматов. На минутку-другую. Номер - переодевание - номер... и так до бесконечности. Калейдоскоп поворачивается, картинка меняется. Случайное движение воздуха образует новое сочетание нот. Креативный хаос, который зизгагами, петлями и волнами движется от ягод в сиропе к сладко-терпкой сливовой коже со смолами. Поезд следует со всеми остановками. Ликерные, медовые, конфитюрные, замшевые, молочные блики... 

В Interlude можно услышать множество новинок последних лет - тут и Bottega Veneta, и Boxeuses; можно на какое-то мгновение уловить взаправдашнюю винтажную Femme, а если повезет, то и Mitsouko. В какое-то зыбкое мгновение он отчетливо пародирует Coco, а дальше оборачивается одним, другим, третьим хорошо знакомым, но все же неуловимым ароматом. Только, кажется, зафиксируешь образ, сосредоточишься - поздно. Паттерн распался.

И это шоу длится очень долго. Сутки на коже не предел; на блоттере хамелеон шевелится медленнее, но все еще живет четвертые сутки.

Wherever I go: Брэд Питт и CHANEL N°5

Странноватый концепт (и перевод в жанре mistranslation). Колбасит дом Шанель нипадецки в последние годы...

Fame Lady Gaga & Mad Madame Juliette Has A Gun

Fame Lady Gaga

Неплохой флакон: возьмешь в руки, маешь такое тяжелое стеклянное яйцо. Хорошая идея с выцветающей черной жидкостью. Образы в рекламе тоже были очень даже ничего так. А уж в релизах обещали, в общем... чего только нам не наобещали, и запах крови и спермы, и запах дорогой проститутки.

Отвратительное бездарное наполнение: этот уже набивший оскомину дихлофосный "жасмин" плюс фруктовый сироп. Мало что антиэстетично, так еще и неоригинально: в "Мильене" Рабана и "Alien" Мюглера все это уже было. Для Леди Гаги слабовато как-то.

Гораздо интереснее аромата то, что в комментах: http://www.fragrantica.ru/perfume/Lady-Gaga/Fame-15338.html - "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь - и делай с ним, что хошь!"

Fame выпущен в 2012. Композиция аромата включает ноты: Белладонна, Орхидея, жасмин Самбак, мед, Абрикос, шафран и Ладан.

Mad Madame Juliette Has A Gun

Juliette Has A Gun в своем репертуаре. Решительно ничего нового - это должен быть слоган марки; отдам даром, если понравится. Слоган, I mean. :)

Если вы знакомы с розовым яйцом Agent Provocateur или Gres Cabaret, а тем более с Coriandre и Knowing, то узнавание происходит моментально. Это они, они, эти флуоресцентные розы и прочие знаковые компоненты упомянутого, только как бы сведенные к среднему арифметическому и сплющенные до двух измерений. Как-бы-почти-шипр, только без природы, структуры и стержня. При этом - на общем фоне даже приятен и, как говорится, "носибелен" на каждый день, если вам больше нечем заполнить эти самые каждые дни... 

Mad Madame выпущен в 2012. Верхние ноты: роза, Амбра, черная смородина и Белая фрезия; ноты сердца: Пион, пачули, Тубероза, дубовый мох и Жасмин; ноты базы: Белый мускус, Толу бальзам, абсолют ванили и Касториум.

Chanel Coco Noir: платье полосатое

 При обонянии сего шедевра на язык сплошь лезут цитаты из Булгакова.  Нет, не "Герлэн, Шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль…" - не надейтесь.

Исключительно « — Вы были женаты?

— Ну да, вот же я и щелкаю... на этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое...музей».

и

"Пропал калабуховский дом!".

В первой фазе вы мучительно пытаетесь припомнить ускользающее название. Agent Provocateur? Нет... Narciso Rodriguez for her? Нет вроде. Что-то из  Juliette Has a Gun? Это... ну это, ну как его?! Короче, Black is the new Bleu(с)

Запах обозвала "ну очень знакомым" даже моя крайне толерантная к современной индустрии маман. Трудно было ее убедить, что несмотря на ощущение "им давно пропахло все метро", это творение 2012 года.

Во второй фазе вы осознаете, что это - таки да, это суммарный среднеарифметический "запах парфюмерного магазина"(с) Палома. Под вечер. Или запах замученного пробами стенда с люксовой уходовой косметикой в том же магазине. Или запах косметички ухоженной дамы. Или запах в хорошем косметическом салоне.

К тому же эта Варенька-Манечка весьма громогласна, настырна и упряма, так что порция качественного дежа вю вам обеспечена, а смыть эту элитную парикмахерскую не так-то просто.

утренний PS - и не то что просто "не просто", а очень не просто :) Куртку, видимо, придется стирать; руку третий раз скоблить уже страшно. Лечу уныние винтажной мисс Диор...

Топ-5 бюджетных гелей для душа

Лень - страшная сила; особенно, лень, замаскированная под благородный минимализм в стиле "можешь не писать - не пиши". Могу. Но напишу. Итак, 5 гелей для душа, которые легко и просто купить и весьма приятно использовать. Сразу уточню, что я предпочитаю простые, природные, чистые моноароматы или приближенные к ним "идентичные натуральным"; а вот парфюмерные и из невиданных зверей - типа орхидеи и кашемира - не выношу.

1. Ив Роше Les Jardins du Monde "Лаванда Прованса" - довольно неожиданная лаванда, густо перемешанная с запахом озона. Ощущаешь себя купающимся в грозовой туче. Бодрит, электризует и удивляет. Вполне приличное качество. 99 р./200 мл в фирменных магазинах.

2. Эльфа Fresh Juice "Lemongrass Vanilla". Крупно нашинкованный лемонграсс во всей красе. Начинается охапкой свежей травы, продолжается карамелькой-цитроном. Прекрасное ощущение летнего утра... и впрямь, того гляди, какого эльфа приманишь. Судя по цене, продукт здорового минимализма: ничего лишнего, только моющая основа и аромат - хотя в составе заявлено 33% масел и витаминов, и все эти витамины перечислены в составе. Около 30 руб/170 мл в Ашане.

3. Ив Роше Les Jardins du Monde "Ветивер Гаити" - бодрый зеленый "травяной" ветивер, без землистых и шоколадных нот. Продукт заявлен как мужской, но мы-то знаем, что все это не более чем маркетинг. Вообще, надо заметить, что простые моноароматы ИР вполне удаются, а вот то, что они делают "со смыслом"... 99 р./200 мл в фирменных магазинах.

4. Le Petit Marseillais Fleur d'Oranger - бодрый бюджетный, но живой флердоранж с приятной кремовой текстурой. Слегка смягчает кожу, но не оставляет кремовой пленки. 79 р. в Ашане.

5. «Русское поле» Энергетический коктейль Мелисса-Лайм - где в русском поле растут лаймы, этот вопрос мы оставим на совести производителя. Да и в продукте, по факту, больше абстрактной зеленой свежести, чем того или другого, за что и засунут на почетное пятое место. Однако ж, моет чисто, пахнет приятно, бодрит-веселит, чего еще надо? 40р/250 мл в Ашане.

Мойтесь на здоровье! :)