Iris Silver Mist Serge Lutens

Когда закончатся те 5 мл Iris Silver Mist, которые есть у меня сейчас, я определенно не буду сильно печалиться и тем более уж не брошусь искать следующую порцию. При всей моей любви к ирисам и уважению к Лютану, особенно раннему, Iris Silver Mist для меня - "типичное не то".

Слишком уж он вычурный, вывернутый, причем именно в ту сторону, которая мне совершенно неинтересна. Мокрая земля, изморозь, туманы и капли росы - те запахи, которые хороши в природном виде. Задача искусства не копировать, отнюдь - тем более, что достаточно достоверно и не получается. Все время что-то высовывается - то откровенная касторка, то морковная ботва, то еще какие-то признаки холста и красок. Картина никак не может определиться - то ли это мрачная акварелька в три краски: рассвет на кладбище, - то ли косметический столик юной готки, у которой все чорное-чорное, не только простыня.

Зато цветовое решение Iris Silver Mist на диво соответствует названию - если вы, конечно, понимаете толк в синестезических извращениях. Более точного попадания в серо-сиреневый оттенок - ирисы, серебро и туман, - мне не попадалось. Суть цвета полностью передана. Плещется на сквозняке истлевшими клочьями траурной крепдешиновой накидки...

К серому платью его будет недоставать. Но не до той степени, чтобы гоняться за ним.

Marc Jacobs Tropical: Rain, Hibiscus, Kumquat

Kumquat - сначала неестественный и довольно противный цитрус с подтоном мокрой псины, а потом Cheap & Chic I Love Love Moschino, один в один и надолго. Ничего, все равно  Kumquat из тройки лучший. 

Ноты: кумкват, апельсиновая цедра, бергамот, тигровая орхидея и жасмин.

Лучший, правда, только потому что Rain и Hibiscus - это два дезодоранта или ополаскивателя для белья. "Свежесть после дождя" и "Роза", соответственно.  Нормальные, неплохие прачечные ароматы. Не представляю, как можно это носить в качестве парфюмерии.

Ноты Hibiscus: мандарин, пион, малина, фрезия, гибискус, ветивер, мускус и тиаре.

Ноты  Rain:  цитрусовая цедра, морские водоросли, пассифлора, земляника, кипарис, подсолнух, белая орхидея и амбра, мускус, мох и тиковая древесина.

Как-то напомнило старый советский анекдот про "В принципе, все есть". Вот и здесь - ну и где тот "Принцип"?

Tilleul D`Orsay vintage lotion extraordinaire

Картина "Страшная месть" в исполнении нежной-нежной Липы д'Орсэ: примерно 8 мл, разлитые по сумке и рукам, размазанные по коллеге... Я ее обидела с утра: подумала, что - на диво - современный перевыпуск нравится мне намного больше винтажа; там - липа, медовая, сладкая, а тут... совершенно неожиданные шипровые "грязные" (skanky) ноты, этакий сильно разбавленный Knowing вперемешку с мылкими альдегидами, очень эротично, изящно, очень по-французски, негромко, но внушает... но липа-то где?

Треснула колба, да так, что уцелело немного в атоме, зато мне досталось с избытком, и по рукам текло, и только что в рот не попало - и вот тут появилась ЛИПА, а еще зелень, цветы, веточки, почки... И очень много мыла, конечно - "Буду делать вид, что работаю в Lush", - но это вполне понятно. Удивительный эффект, обычно совсем наоборот: сначала чистые цветы и мыльце, потом и не сразу - мускусная завлекательная основа.  Концентрация-перевертыш, или сама по себе пирамида-перевертыш в какой-то из версий?..

Eau d'Hadrien Annick Goutal

 Есть целый ряд ароматов, совершенно не нуждающихся в своем жизненном цикле в существовании человека как такового. Создали? Спасибо большое, поставьте на комод. Распыляете? Тоже хорошо, только на комод поставить не забудьте. Двуногое прямоходящее с перьями или без не подразумевается как идея.  Для раскрытия человек как носитель не нужен совершенно, потому что о раскрытии речь вообще не идет. При этом основная часть этих ароматов приятна носу, мила и прекрасно может носиться - а в силу этой своей полной безразличности еще и универсальна в носке. Они просто не взаимо-действуют. Без малейшего презрения или отторжения. Просто сушествуют параллельно. Совершенно невозможно представить такую форму существования, скажем, Герленов или Диоров, Шанелей или Пату (не считая творений последнего десятка лет, но даже и они все-таки ориентированы на некоего человека). А вот тем, кто не верит в химию кожи и магию избирательности ароматов, обязательно нужно познакомиться с Eau d'Hadrien Annick Goutal.

Менее заинтересованные в человеке ароматы, вероятно, есть - но едва ли значительным числом. Обогнать Eau d'Hadrien на конкурсе равнодушия к белковым телам затруднительно. Никаких проблем с посадкой, ну что вы. Вообще никаких проблем и индивидуальных реакций. Почувствуйте себя блоттером.

При этом он - один из лучших примеров парфюмерных цитрусов. Исключительный, насыщенный, достоверный лимон - свежайший, мелко нарезанный, в туманном облачке эфирных масел, с капельками ледяной воды. Горькая цедра, кислый сок, ароматная кожица. На фоне - горьковато-сладкий грейпфрут, штрихи бергамота. Восхитительная цитрусовая радуга, которую плавно вытесняет душистый и нежный кипарис. Южные города, кипарисовые аллеи, шероховатые сухие камни дорожек...

Вот только распыленный в комнате он гораздо эффектнее, чем в нанесении на кожу. Идеальный интерьер-аромат. Причем удовольствие при таком его использовании окупается с лихвой в отличие от попыток носить его на себе в качестве одеколона. Ему нужен неподвижный объем пространства, а не живое-теплое-прыткое.

L'Eau Froide Serge Lutens и Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

В формате "коротко, ибо не о самом главном"

L'Eau Froide Serge Lutens 

Возьмите прут, каким секут, секите Сержа там и тут. Во-первых, этот аромат явно летел к парфюмерам CDG, во-вторых, наверняка долетел и был признан уже слишком заигранным за последние 20 лет. Этот водно-ладанно-древесный рецепт - квинтэссенция идей ранней парфюмерной ниши. Строго в формате "ново и необычно" этот аромат мог бы быть удачен - ну да, балалайка три струна, зато гипердоза ладана - такого мы еще не видели. Увы, после Comme des Garcons Series 3  L'Eau Froide являет собой яркий пример "коридорного синдрома", что совсем уж странно, учитывая базовый уровень Лютана.  

Помимо просто сказочной вторичности аромат еще и неприятно сбалансирован, все время съезжает из ладанно-древесной ниши для креативного, прости меня все, класса в ярко выраженный мужчинский акватический свежак для душа с кислым ветиверным писком - и обратно. Уныло, в общем. 

Aqua Allegoria Lys Soleia Guerlain

Если в нежно любимом мной Lily & Spice Penhaligon`s лилию собрать иначе, менее натурально и более по-герленовски,  через иланг и ваниль, убавить пряностей и подбавить деревяшек, книжных корешков и карандашной стружки, выйдет как раз  Lys Soleia. Если бы часа через 3-4 лилия не становилась настолько явным илангом, а громкость деревяшек с самого начала убавить вдвое, было бы совсем хорошо. 

Одной строкой

Saharienne Yves Saint Laurent - еще один неплохой цитрусово-имбирно-гедионоый одеколончик, из тех, которых уже тысячи.

Jeaux de Peau Serge Lutens - ужас-ужас: дешевый ароматизированный маргарин на тосте и сбоку тубероза. 

Aqua Fahrenheit Dior - ни разу не  Fahrenheit, но очень-очень aqua в стиле "лето на даче": запах пруда, огурцы, базилик и другие травки; симпатично.

Le 3` Homme (Third Man) de Caron

"Третьему мужчине" дома Карон не очень-то повезло с портретами, интересных постеров я не нашла. Поэтому пусть будет киноафиша с Орсоном Уэллсом в одноименном фильме, обедни не испортит, я полагаю...

Я люблю кароновских джентльменов (пожалуй, кроме "Анархиста") за то, что все они очень изящны, надежно-классичны, прекрасно ложатся на женскую кожу и одновременно обеспечивают надежный и правильный опыт встречи с правильно сделанным ароматом. Достопримечательности парфюмерного мира.

Le 3` Homme de Caron - замечательный и необходимый для ознакомления фужерный аромат, отлично раскрывающий тему. Конструкция четкая и точная: цитрусовый залп на старте, долгое последовательное раскрытие всех лавандовых граней - цветочных и пряных в сочетании со сладковато-зеленым кумарином, плавно теплеющий солоноватый ветивер на древесной подложке в конце.

Впрочем, гораздо интереснее в  Le 3` Homme de Caron даже не архитектурная выверенность конструкции, а его ритмическая выверенность. Это аромат на целый день. Мощная доза цитрусового энергетика для раннего утра, натянутые струны и крахмальные кромки на день, расслабленный теплый вечер.

Le 3` Homme de Caron выпущен в 1985. Верхние ноты: бергамот, лимон и мандарин; ноты сердца: болгарская лаванда, гвоздика и кориандр; ноты базы: ветивер и дубовый мох.

Eau d'Ivoire Pierre Balmain

 

В 2000 году, когда трава была зеленее, деревья выше, а погода вменяемее, фланкеры имели еще меньше отношения к тем ароматам, родовые названия которых носят. Eau d'Ivoire  никак не соотносится с Ivoire.

Соотносится он только с легионом однотипных девичьих "парфюмок", которые цепляют ум и сердце меньше хорошего геля для душа и оставляют по себе не более стойкое беломускусное послевкусие, чем помянутый гель. Безглюкозные фруктики и прозрачные розочки в начале, капля цветочной воды и зелени в середине и аромат чистоты и свежести стирального порошка в конце, часа через 2-3.

Автор парфюмерной композиции Daniel Hoffmann. Композицию открывают: мандарин, фрезия, красные ягоды и дикая роза; в сердце композиции: вистерия, малина, иланг-иланг и ландыш; Базовые ноты составляют: мускус, ваниль, ветивер и кедр.

China White Nasomatto

…хватит разврата, сказали суровые сибирские мужики, и откопали стюардессу. То есть, как-то не так. Извините, я под героином. То есть. в China White. Автор дал аромату провокационное название, впрочем, не первое, и тщательно скрывает ноты – формула героина есть секрет картеля. Догадайтесь, мол, сами. Что учуете, то и ваше.

Судя по разнообразию мнений, которыми любезно поделились вкусившие сего яду, China White - тот еще калейдоскоп и хамелеон.

Моих лично ожиданий China White не оправдал совсем. Ничего, кроме крепко сбитой, но очень стандартной женской вариации на грани ниши и люкса, увы, обнаружено не было. Самое интересное в нем - дымно-кожаная сухая терпкая нота, которая полнее и ярче представлена в Yatagan Caron.

Остальное, преимущественно – цветы, деревяшки, алкоголь. Развивается в "амбровый восток". Приятно, но невыразительно, стандартно. Смешение нескольких хорошо известных анекдотов. К сожалению, выше уровня хорошей, качественной – но «отдушки для человека» China White не поднимается. Стойкий, стабильный, высокобюджетный в каждой ноте, но без малейшей искры божьей, увы.

Alessandro Gualtieri, 2008

Gucci Rush

Что, кроме глотка бензина, может спасти смертельно раненого кота? По аналогии - Gucci Rush, конечно. Потому что начало этой почти уже классики – мощный залп четко идентифицируемой пластмассы. Это, как я подозреваю, фрезия. Когда нагретый пластик более-менее выдыхается, начинается увлекательная игра «угадай первоисточник» - в Gucci Rush довольно много цитируемого, и вторая, не менее увлекательная «вспомни цитату» - во многих более поздних хитах всплывают гены Gucci Rush: от  Narciso Rodriguez for Her до Bottega Veneta (автор тот же). В первоисточниках здесь фруктовые шипры прошлого, Diorella и, может быть, Mitsouko, впрочем, они бы сильно удивились такому потомку.

Не то сладкий жасмин, не то ландыш (гедион) плавает в пряном молоке (лактоны и кориандр). Пряное молоко – это очень надолго, это до сих пор и еще не скоро кончится, цветы в молоке тоже, видимо, прижились. Мишель Альмарак ни одной собственной идеи просто так не оставляет, а еще ж последователи...

По отзывам, Rush объект либо искреннего обожания, либо ненависти. Аромат флирта или кошмар. Он действительно достаточно вульгарен и громогласен, чтобы удовлетворять чаяниям барышни в поисках секса (заметим, самой барышни, а не потенциальных кавалеров) и хорошо вписывается в ряд атрибутов: шпильки, декольте, мини, черные колготки, Rush.

1999. Парфюмер: Michel Almairac. Верхние ноты: африканская фрезия, персик и калифорнийская гардения; ноты сердца: кориандр, дамасская роза и жасмин; ноты базы: ваниль, пачули и ветивер.