Teint de Neige

Судя по крайне противоречивым отзывам, Teint de Neige крайне капризен в посадке – а может быть, просто сама по себе формула не на всякий вкус. Хотя, казалось бы, она достаточно классичная – «запудренные цветы».

Впрочем, наверное, не всякий нос доживет хотя бы до середины того залпа, который у Виллорези начальными нотами зовется. Единственное, с чем его можно сравнить из мира ароматов – это Chamarre Моны ди Орио. Тот же убийственный ожоговый напор масел розы и лаванды. Минус альдегиды. Плюс иланговые тучи, которые до поры, до времени молчат, чтобы опуститься на выжженную равнину толстым слоем мельчайшей пудры.

До пудры Teint de Neige – это концентрат детского крема, такого, бело-зеленого с зайками... Как говорится, "вкус, знакомый с детства" - и вкус в том числе, потому что этот грандиозный выхлоп ощущается не только обонятельно, он везде: на губах, на языке, в горле.

Раскрытие Teint de Neige не блещет особым разнообразием (как, впрочем, и у Alamut). Залп, за ним облака белого пудрового пепла, постепенно пепел отогревается, обнаруживая четкий привкус молока, миндаля и ванили, затем, под снегом, выказавшим свою кондитерскую природу, проступают белые цветы. Засахаренные.

Когда тают сугробы снежной пудры, когда рассыпаются хрустящие цветочные лепестки, обнажается земля - глубокая, тяжелая, сладковатая амбра.

Аромат для меня скорее уютный, расслабляющий (детский крем, массаж, молоко, тепло), чем чувственный. Воинствующий на все оттенки гелиотроп отчего-то не раздражает, а скорее забавляет, как Серый волк в мультике. "Все понарошку". В свете наступающей зимы и первого снегопада Teint de Neige очень уместен. Не уверена, что летом будет так же хорошо - впрочем, будет лето, будет видно.

Lei di Lancetti

Lancetti – один из модных брендов, факультативно занимающихся парфюмерией, но делающих это, судя по всему, с большим тщанием. В 1995 (кажется; информация как всегда плавает) году они пригласили Марка Бакстона (Mark Buxton) и получили аромат, который обогнал свое время лет на 10. Учитывая тенденции в парфюмерии, нельзя сказать, что это полноразмерный комплимент, но - "Как я угадал! Как я все угадал!" – несомненная художественная удача автора.

Lei di Lancetti, упорно называемый на многих сайтах Femme (а он все-таки Lei di - lei на итальянском "она", а парный мужской аромат называется "Lui", "он") – современный цветочный шипр, то есть, цветочный - но не шипр, конечно, и шипром может быть назван в еще меньшей степени, чем какой-нибудь John Varvatos for women.

Как ни странно, вспомнился он мне по ассоциации с Parfum Sacre Caron – и это совершенно не странно, потому что объединяет ароматы роза с медом и перцем; только у Бакстона она в многократно большем разведении и другом обрамлении. Не сухая пряная обертка старого пергамента, а сладковатые цветы, фрукты, смородиновые ноты. Имбирно-кардамонно-перечная тема в будущем еще будет обыграна неоднократно, а здесь пока что интересна тем, насколько все компоненты в Lei di Lancetti хорошо состыкованы. То, что во многих последователях раздражает, здесь отлично поет хором и не нарывается на оценки типа «компот», «нейлон» и «освежитель». Вообще для Бакстона это очень характерно - соорудить крепкую, добротную композицию на выданном бюджете.

У Lei di Lancetti  мной обнаружена странная особенность: при таком летнем наборе нот он совершенно отказывается звучать в жаркую погоду. Образует совершенно огромные «глухие» промежутки – и, как оказалось, превосходно ведет себя поздней осенью и зимой. Консервированное лето: цветы и фрукты в пряном сиропе. В базе белый мускус, но совершенно нестрашный.

Первые ноты: бергамот, персик, дикий фундук, почки черной смородины, имбирь, красный перец, кардамон;

Сердце: роза, ландыш, фрезия, жасмин, пачули;

Шлейф: сандал, ветивер, береза, пачули, белый мускус.

Mahora Guerlain

У этой истории романтическое начало. Я открыла матушкин шкаф, и оттуда на меня выпал флакончик с надписью Guerlain.

Думаю, что такое случается раз в жизни – ну что ж, на мой лотерейный билет выигрыша не выпало. Не стану говорить, что мне не везет никогда, но в лотерею не везет по жизни. Там оказалась - да, не новая, но совершенно сохранная, да, снятая с производства... она, она - Mahora Guerlain (edp).

Печаль моя светла. Носить это невозможно и нет никакого желания. На фестивале худших тубероз на свете Mahora будет членом жюри.

Начало у нея «как бы винтажное», то есть, зелено-тяжеловатое, с мерзким миндалем, которым обычно имитируют гелиотроп. Далее начинает проступать омерзительная тубероза в окружении плюмерии (жутковатое сочетание), приторно-тошнотная ипостась иланга (одеколон, разлитый по торту), и сам ужас имени кошачьих лотков – кажется, это нероли.

Причем все это до такой степени «волшебные молекулы», что диву даешься. Никаких характерных признаков стиля Guerlain. Впрочем, Mahora выпущена в 2000 году, а это уже расцвет и засилье LVMH. Предполагаю, что Mahora полностью удовлетворяет представлениям LVMH о роскоши, блеске и шике. Говорят, что дом Guerlain быстро испугался и перевыпустил ее под именем Mayotte, слегка исправив. В последнее не верю.

К базе остаются кошачьи лотки и начинаются столь же противоестественные издевательства над сандалом и ванилью. Гидроперхлорванилат пропилнитрилсандала. Откуда-то вылезает жирно-сливочный кокос, не так много, как в Private Collection Tuberose Gardenia, но вполне достаточно, чтобы доконать. То ли меня, то ли композицию.

На протяжении всей композиции к ней применимо только одно определение «ужасающая вульгарность». Я делала к ней три подхода, и ничего другого, увы, не обнаружила. Думаю, что если бы Mahora была известна во времена Мэрилин Монро, она надевала бы в постель пару капелек ее, а не №5. Если бы только люди со вкусом не подсказали иного.

Wonderwood Comme des Garcons

Ролик Wonderwood много интереснее, чем сам Wonderwood.

В "Чудо-дереве" есть решительно все, что обещает клип, все, что обещает список нот (ветивер, сандаловое дерево, лист пачули, дерево гуаяк, виргинский кедр, дерево агар и кипарис + много-много разных чудо-молекул как бы древесной направленности): карандаши, шишки, хвоя, смола, все виды шкафа, паркета, стружек, коптильня, аптека, и даже жидкий цемент, разведенный кофем из пакетиков (что он там делает? а кашмеран же...) - нет особого смысла, яркой идеи или попросту щедрости, как, например, в Lux Mona di Orio.

"Все деревяшки в гости к нам" - давно уже не идея, особенно в нише. Скучно.

Minuit Noir Lolita Lempicka

В черном-черном городе на черной-черной окраине среди черной-черной свалки бомжи жгут покрышки и сливовое варенье. Это основная тема «Черной полночи» Лолиты Лемпики. Где-то через час к покрышкам прибавляются мокрые колготки и нейлоновые тряпки, а также начинают кипятиться жестяные банные тазики с мыльной водой. Далее тема «вечер на помойке» обогащается тухлой сыростью и мокрыми камнями с ближайшего болота на фоне очень плохого растворимого кофе со сливками.

Изумительное творение. Думаю, на свете достаточно дурочек, которые назовут Minuit Noir ведьминским, готичным, необычным и так далее. Тем не менее, это дешевка, напоминающая худшие моменты Alien и Insolance.

Композиция аромата включает ноты: ирис, лист пачули, фиалка и лакричник. Тут и кроется разгадка. Синтетические фиалка, ирис и пачули сами по себе способны доканать кого угодно.

PS Лимитированный выпуск легко доступен в ИДБ на Таганке на самой нижней полке слева от CdG.

Patchouli M. Micallef

Patchouli от M. Micallef – очень простой как на уровне композиции, так и на уровне идеи аромат. На уровне нот это пачули и ваниль. Некондитерская ваниль и нехипповые пачули. Ванильно-цитрусовая нота - отсылка к Shalimar, похожие «прирученные» пачули можно найти в Coromandel или Voleur de Roses. Хорошо подогнанные дорогие натуральные компоненты, в результате простота является скорее достоинством, нежели недостатком.

На уровне идеи это запах респектабельности. Не роскоши, не гламура, не соблазнения. Многолетней, может быть, поколениями сложившейся респектабельности, которая образуется из миллиона мелочей. Их не даст скороспелое богатство. Привычку к ним не привьет самое страстное стремление вписаться в R-n-B. Респектабельность – то, что впитывается с младых ногтей. Привычка к спокойному, уверенному, надежному, неброскому качеству всего, что окружает и принадлежит. В том числе, к идеальному состоянию ногтей.

Первые ноты – пачули, подкрашенные фиалковым листом, - это стакан настойки валерианы: «Успокойся. Не торопись, не суетись, не части, не задирай нос». Потом – долгий, стойкий, надежный аромат пачули и ванили. Ровный. Уютный. Обволакивающий. Ни с кем не конкурирующий. Он даже не выше этого. Он просто не понимает: зачем?..

Прописывать вместо успокоительного невротичным барышням. Или попросту носить там, где нужно опереться на себя в самой неуютной среде, обрести достоинство и внутреннее равновесие.

Give heed to wisdom of me :)

Easy thing hard to savvy: do not use cheap hateworthy scents as "animalscarer" at your home. At the best case you and your cat will puke together three days or whole week. A few drops of your beloved scents will make you happy (but not your cat, perhaps).

Простая мысль, трудная для понимания: не нужно использовать дешевые ненавистные ароматы в качестве средства отпугивания животных от каких-то мест в своем жилье. В лучшем случае вас и кошку будет тошнить вместе (три дня, неделю). А пара капель любимого запаха как минимум осчастливит вас на несколько дней.

Roja Dove Trilogy

Трио от обаятельного, харизматичного и эффектного дяденьки Рохи Дава, который от создания ароматизированных мобильников и просвещения масс обратился к творению Haute Parfumerie.

Scandal - для тех, кому лень искать или неохота покупать 200 мл Gardenia Chanel, Unspoken – для поклонников Тома Форда оптом и Purple Patchouli в частности, Enslaved – вместо современной Habanita Molinard.

Все три очень хорошо, чисто и четко сделаны из хороших материалов, замечательно стойки... более всего мне понравился Scandal – чистая такая тубероза, свеже-прозрачная, без масляных роз на торте и кокосовых обсыпок. Enslaved – дымно-темный, с некондитерской ванилью, с подразумеваемой, но отсутствующей кожей. Unspoken - нежный, современненький, самый легкий из троих, от фрукто-цветов переходящий к любимой фордовской базе. Все можно носить (дарить и пр.). Все достаточно необычно на фоне, скажем, типичного ассортимента РивГошей.

Однако, лучшего воплощения бедственного положения с идеями в нишевой парфюмерии еще поискать. Ничего нового не сказано в принципе, даже того, которое хорошо забытое старое.

Rouge Hermes

Rouge  - посвящение красному цвету Hermes, оттенку, который создан в 1934 году (оттенок! Не аромат! В 1934 Hermes еще не выпускал парфюмерию!). Аромат же выпущен в 1984 под названием Parfum d`Hermès,  перевыпущен как Rouge в 2000, по отзывам, не слишком изменился. Создание Акико Камеи (Akiko Kamei); в портфолио ничего, кроме Rouge и Rouge Eau Delicate не нашла.

Писать про Rouge очень трудно из-за барочной усложненности этого аромата. Он столь же насыщен и многогранен, как 24, Faubourg того же дома и пересекается с ним не только в этом отношении. К сожалению, по композиционной строгости и четкости он сильно уступает 24, Faubourg. Барочные пышность и богатство нуждаются в скрытой, под декоративными элементами, твердой форме – в Rouge ее место занимает щедрость и насыщенность при блистательном разнообразии от первой до последней минуты.

Во многих отзывах проводится параллель с Chamade Guerlain; сравнение оправданное, но крайне ограниченное. Rouge гораздо больше похож на мост от Fleurs de Rocaille Caron к Chamade.

Розо-иланго-альдегидное начальное развитие Fleurs de Rocaille, с пудрово-цветочной нежной ноткой в Rouge интенсивно омылено, многократно усилено по громкости, сделано вибрирующе-тревожным, пронзительным словно яркий осенний свет, бьющий по окнам после опадения листвы. Женственность навзрыд, натянутые нервы, бескомпромиссность, истовая чистота дорогого мыла в позднем, за полдень душе. До рези в горле, до сбивающегося дыхания бег по холодным замшелым камням, по шипровой проступающей под первой поземкой звенящей брусчатке. В 24, Faubourg. этот же комок рыдания под самым горлом - от меда и апельсинов, здесь от холода и чистоты.

Пудра, цветы, замшевые перчатки, гиацинтово-ирисовая нежность, ваниль, сандал - движение в сторону Chamade. На той стороне моста - очень длинное, на целый долгий день, раскрытие: словно перед носом вертят огромный букет, в который собраны все цветы из цветочной лавки, гигантское цветочное попурри. Пудровые и пряные штрихи оседают на цветы снегом и пыльцой. В медово-теплую базу щедро вмешан мирт, из-за чего в букете появляются и сандаловые, и ванильные, и аптечные ноты. Мох и камни - слоем ниже.

Очень много всего - по очереди и сразу, с не слишком уловимой интенцией (в отличие от еще одного близкого по духу аромата, Jardins de Bagatelle, в котором есть четкая идея движения по саду). Очень эмоциональный, властный, требующий постоянного внимания к каждому нюансу аромат. «Про женщину», про такую очень настоящую женщину, может быть, из романов Саган... смелые могут примерить и прочувствовать.

Paestum Rose - Eau d'Italie

Маленький флакон (отливант для знакомства с маркой), который преодолел мою месячную лень в отношении записей; лень же нарастает как снежный ком по мере приобретения таких и этаких шедевров, середнячков и попросту отбросов парфюмерного искусства. Чем больше надо бы записать, тем страшнее.

Paestum Rose – как и все прочие ароматы нишевой марки Eau d'Italie – создал Бертран Дюшафур (Bertrand Duchauofour). Предшествующее знакомство знакомство с такими его отличными работами как Jubilation XXV (Amouage) и Al Oudh (L'Artisan Parfumeur) позволяет понять и прочувствовать общий принцип, которым он руководствуется. Все эти (и многие прочие) ароматы напоминают причудливо извивающуюся муаровую ленту. Оставаясь в рамках одной концепции, они демонстрируют все возможные оттенки, переливы и отливы.

Роза, в честь которой назван аромат – сакральная роза Пестума, - это ось, на которую намотана очень длинная муаровая лента, которая меняет оттенки и узор при каждом прикосновении и движении лучей света. В аромате есть определенные грани, которые меняются при каждом нанесении, но неизменно раскрываются полностью. Вместе они образуют картину на античный сюжет, разглядывание которой затягивается на целый день.

Фрукты. Фруктово-цветочная пышная пионно-османтусовая нота слышна в самом начале, она подсвечивает розу, придавая ей теплое спелое сияние и делая аромат «очень итальянским», и тут же скрывается. Пиршественный венок.

Зелень – почки смородины, папирус, ветивер образуют стебель свежесрезанной розы и ее листья.

Пряности и благовония  - целых два набора: «храмовый», где мирра и ладан объединяются с бензоином и кедровой древесиной, и «винный», где корица, перец и кориандр примешаны к вину. Курильница и осадок на дне кубков.

Вино. Утонченная грань – красное вино с вишневым и дубовым послевкусием, сухое и достаточно терпкое, вино в бочонке - и кувшин, в который оно налито и нагрето, легкая пористая глина, прокаленная солнцем. Пряная, вакхически буйная грань горячего вина с пряностями.

Анималика. Мускус, опопонакс, пачули образуют плотской, животный аспект Paestum Rose – пожалуй, эта роза лежит между чьих-то загорелых и слегка влажных от пота лопаток.

Аквилария. Этот момент аромата наиболее примечателен, потому что никакой аквиларии (уда) в составе не заявлено совершенно, и наверняка его там попросту нет, но в какой-то момент на передний план выходит собственной персоной «почти настоящий» Secret Oud (Caron) с его сухой шафранно-древесной пылью, сеном, геранью. Драгоценная золотая пудра на коже.

Ноты (согласно aromacasa):Начальная нота:  цейлонская корица, черный перец, розовый перец из Аргентины, египетский кориандр, черная смородина из Бургундии.

Нота сердца: турецкая роза, китайский пион, сомалийский ладан, османтус, чай, элеми.

Основные ноты: папирус из долины Ганга, сиамский бензоин,  эфиопская мирра , мексиканский опопонакс, гаитянский ветивер, пачули из Индонезии, кедр, амбра, белый мускус.