Le 3` Homme (Third Man) de Caron

"Третьему мужчине" дома Карон не очень-то повезло с портретами, интересных постеров я не нашла. Поэтому пусть будет киноафиша с Орсоном Уэллсом в одноименном фильме, обедни не испортит, я полагаю...

Я люблю кароновских джентльменов (пожалуй, кроме "Анархиста") за то, что все они очень изящны, надежно-классичны, прекрасно ложатся на женскую кожу и одновременно обеспечивают надежный и правильный опыт встречи с правильно сделанным ароматом. Достопримечательности парфюмерного мира.

Le 3` Homme de Caron - замечательный и необходимый для ознакомления фужерный аромат, отлично раскрывающий тему. Конструкция четкая и точная: цитрусовый залп на старте, долгое последовательное раскрытие всех лавандовых граней - цветочных и пряных в сочетании со сладковато-зеленым кумарином, плавно теплеющий солоноватый ветивер на древесной подложке в конце.

Впрочем, гораздо интереснее в  Le 3` Homme de Caron даже не архитектурная выверенность конструкции, а его ритмическая выверенность. Это аромат на целый день. Мощная доза цитрусового энергетика для раннего утра, натянутые струны и крахмальные кромки на день, расслабленный теплый вечер.

Le 3` Homme de Caron выпущен в 1985. Верхние ноты: бергамот, лимон и мандарин; ноты сердца: болгарская лаванда, гвоздика и кориандр; ноты базы: ветивер и дубовый мох.

Внезапно :)

Какое замечательное холодное, обширное, мшистое серо-зеленое болото можно получить, смешав на рукаве Le Vetiver Lubin и Esprit de Gingembre Pour Femme Angel Schlesser...

Какой ассоциацией я прелестно-цедровый Eau D`Orange Verte Hermes рефлекторно обзываю "эпилептическим"?..

...и зачем мне Alpona вдруг в духах в 10 вечера в ночи, дома, под пледом?

Yatagan Caron

Впечатление первое: восторг! Впечатление второе: шедевр! Впечатление третье: великолепно! Подождите, сейчас я выплесну все эмоции, чтобы потом не отвлекаться.

Нет, все-таки не получится. Потому что все развитие Yatagan – это сплошное счастье в разных оттенках. Женское. Был бы милый рядом. Не при себе, а прямо на себе. Потому что ни один милый не вынесет, если его будут непрестанно обнюхивать часов так 8 подряд. То ли дело свое, родное запястье – куда хочу, туда носом и утыкаюсь. Поэтому решительно рекомендую утонченным особам. Под шелк и шифон, причем.

Аромат сухой, как степной ветер, пряный, как высушенная ветром трава, потно-кожаный, как конская сбруя б/у. Впрочем, конно-кожаный старт сравнительно недолог, а через сбруйные хинолины сразу пробивается горьковатое разнотравье, в первую очередь – полынь. Что отвечает за запах пыли, причем не городской, а реальной такой южной степной пыли, угадать не берусь – частично гальбанум, а частично – без понятия. Сайт Caron предлагает в качестве нот сельдерей, пачули и мускус. Пачули – в темном, терпком, несладком варианте – есть. Мускус – характерный для 70-х (нитромускусы?) – quantum satis. Сельдерей (celery)? Он же укроп и фенхель на русскоязычных сайтах? Н-ну не знаю. Укропом, фенхелем и сельдереем Yatagan не пахнет, во всяком случае. Пахнет он роскошной горькой полынью, немного кароновской лавандой, сухой и колючей, немного базиликом. Далее правят бал дубовые бочки, пропитанные крепкими напитками, дым хвои и мускусы.

Мысленно сравниваю его с Duro – и понимаю, почему назвала Duro киногероем. Он показной, внешний и демонстративный, маска и роль, а не личность. Yatagan – цельный насквозь, литой, медный янычар, сросшийся с седлом. Не настолько резкий на поворотах, но остро-изогнутый, хищный, неподдельный. Опытный каскадер на той же площадке, истинный исполнитель трюков крутого героя Duro. Yatagan – маскулинность, которую не нужно ничем подчеркивать, она просто ищет окружения себе под стать. Хороший аромат. Хороший напиток. Хороший скакун...

L`Anarchiste Caron

L`Anarchiste выпущен в 2000. Парфюмер: Richard Fraysse.

Анархист нынче пошел интересный. Судя по всему, анархист 00-х – это то, что раньше называлось ретроградом. Он если и бунтует, то против засилья метросексуальности и унисекса. Оставаясь мужчиной с традиционными ценностями среди Содома и Гоморры. Скорее, это анархист в том смысле, что ему пофиг на все тенденции, он поступает так, как считает нужным. При этом не сказать, что он так уж доминантен, демонстративен или подавляющ – нет, ни разу. Для этого анархист 00-х слишком... анархичен. Попросту говоря, да клал он на такие внешние атрибуты. «Быть, а не казаться».

Он чистит зубы по утрам мятной пастой. С залпа «голубой мяты» аромат начинается, развивается он жесткими нероли, в какой-то момент доходит до альдегидной мыльности, потом смягчается к базе деревяшками и легким непротивным мускусом. Прекрасно выдерживает 3 часа ванной и остается приятным послевкусием дерева, свежести, легкой ненавязчивой маскулинности. Настоящей, без "понтов". В середине раскрытия самое интересное - он медный. Медный, как флакон. Запах меди передан совершенно безупречно - нотки металла. Медь в руках - окислы, соль кожи. Похоже пахнет человеческий адреналин, и эта середина раскрывает истинный характер L`Anarchiste: "мы мирные люди, но наш бронепоезд..."

Rouge Hermes

Rouge  - посвящение красному цвету Hermes, оттенку, который создан в 1934 году (оттенок! Не аромат! В 1934 Hermes еще не выпускал парфюмерию!). Аромат же выпущен в 1984 под названием Parfum d`Hermès,  перевыпущен как Rouge в 2000, по отзывам, не слишком изменился. Создание Акико Камеи (Akiko Kamei); в портфолио ничего, кроме Rouge и Rouge Eau Delicate не нашла.

Писать про Rouge очень трудно из-за барочной усложненности этого аромата. Он столь же насыщен и многогранен, как 24, Faubourg того же дома и пересекается с ним не только в этом отношении. К сожалению, по композиционной строгости и четкости он сильно уступает 24, Faubourg. Барочные пышность и богатство нуждаются в скрытой, под декоративными элементами, твердой форме – в Rouge ее место занимает щедрость и насыщенность при блистательном разнообразии от первой до последней минуты.

Во многих отзывах проводится параллель с Chamade Guerlain; сравнение оправданное, но крайне ограниченное. Rouge гораздо больше похож на мост от Fleurs de Rocaille Caron к Chamade.

Розо-иланго-альдегидное начальное развитие Fleurs de Rocaille, с пудрово-цветочной нежной ноткой в Rouge интенсивно омылено, многократно усилено по громкости, сделано вибрирующе-тревожным, пронзительным словно яркий осенний свет, бьющий по окнам после опадения листвы. Женственность навзрыд, натянутые нервы, бескомпромиссность, истовая чистота дорогого мыла в позднем, за полдень душе. До рези в горле, до сбивающегося дыхания бег по холодным замшелым камням, по шипровой проступающей под первой поземкой звенящей брусчатке. В 24, Faubourg. этот же комок рыдания под самым горлом - от меда и апельсинов, здесь от холода и чистоты.

Пудра, цветы, замшевые перчатки, гиацинтово-ирисовая нежность, ваниль, сандал - движение в сторону Chamade. На той стороне моста - очень длинное, на целый долгий день, раскрытие: словно перед носом вертят огромный букет, в который собраны все цветы из цветочной лавки, гигантское цветочное попурри. Пудровые и пряные штрихи оседают на цветы снегом и пыльцой. В медово-теплую базу щедро вмешан мирт, из-за чего в букете появляются и сандаловые, и ванильные, и аптечные ноты. Мох и камни - слоем ниже.

Очень много всего - по очереди и сразу, с не слишком уловимой интенцией (в отличие от еще одного близкого по духу аромата, Jardins de Bagatelle, в котором есть четкая идея движения по саду). Очень эмоциональный, властный, требующий постоянного внимания к каждому нюансу аромат. «Про женщину», про такую очень настоящую женщину, может быть, из романов Саган... смелые могут примерить и прочувствовать.

Secret Oud Caron

Edp tried in TSUM in a lavish spraying on hand. My total impressions are strange. In the first opinion - is the most non-caron-ish Caron of all. And I do not think generally that there is noticeable oud - however, the opinions are diverged a lot. And - this is very good, well done fragrance.

For me, the beginning was harsh, fresh, especially spicy, grassy, with desert-sand, desiccating note of saffron. Here it is the most non-caron-ish of possible openings, comparable only with that bastard of a noble family as Lady Caron. The grass I could not determine, it is green, astringent and resinous. I managed not to confuse it with vetiver, although I had such temptation - and the first half an hour Secret Oud seemed built on a combination of oud and vetiver.

All together, it seemed to me rather skillfully imitating oud than representing him.

Then it must have been, theoretically, roses and jasmine - but soon became exude pure rough geranium. Leaves of geraniums, chafed in fingers, on the background of astringent herbal resins. Perhaps an echo of tobacco leaf.

In the middle between and heart and soul suddenly revealed soft hawthorn suede of Daim Blond. It was like bridge cropped up suddenly on the way.

Next is hot woody dust. Hot sandal chips from near the file. Notes of the leather. Delicate moss. Chypre base with an abundance of sandalwood sawdust. Musk. Salted notes.

Secret Oud creates many mirages, like a real desert, images are transferred to a long distance, they are convincing, but then melting a few minutes.

I’d rather be quite satisfied, be Secret Oud free of of the real oud: the actualized scent, re-creation of its image is much more of art than the direct use of material with its characteristic well defined odor. In general, Secret Oud - as well as other Carons – is The Art.

Now it smells like an aromatic dried in the open haycock...

***

Edp из ЦУМа в щедром набрызге на руку. Впечатление странное. В первом мнении - это самый некароновский Карон из всех. И мне не кажется, что там вообще заметна именно аквилария - впрочем, мнения опробовавших сильно расходятся. И еще – это очень хороший, хорошо сделанный аромат.

Для меня начало оказалось терпким, свежим, в первую очередь пряно-травяным, с пустынно-песочной, иссушающей нотой шафрана. Вот это и есть самая некароновская из возможных стадий, сравнимая разве что с таким бастардом благородного семейства как Lady Caron. Траву мне определить не удалось, она зеленая, терпкая и смолистая. Мне удалось не спутать ее с ветивером, хотя соблазн был – и первые полчаса Secret Oud казался построенным на сочетании аквиларии и ветивера.

Все вместе мне показалось скорее умело имитирующим уд, чем представляющим его.

Затем должны были быть, теоретически, розы и жасмин – однако, скорее стала проступать чистая шероховатая герань. Листья душистой герани, растираемые в пальцах, на фоне терпких травяных смол. Может быть, отголосок табачного листа.

На переходе к базе вдруг мостиком проявилась мягкая боярышниковая замша из Daim Blond.

Далее – горячая деревянная пыль. Сандал из-под напильника. Ноты кожи. Легкая мшистость. Шипровая база с обилием сандаловых опилок. Мускус. Солоноватые ноты.

В Secret Oud очень много миражей - настоящих пустынных, образов, перенесенных на расстояние, убедительных, но тающих через несколько минут.

Меня вполне устроило бы, не окажись в Secret Oud собственно аквиларии: в воссоздании аромата, в создании его образа - много больше искусства, нежели в непосредственном употреблении материала с характерным запахом. В целом Secret Oud – как и прочие кароны – это именно Искусство.

А сейчас он пахнет душистым просушенным сеном...

перевод статьи French tradition?

Французская традиция, говорите?

 Октавиан Север Коифан (Octavian Sever Coifan)

http://1000fragrances.blogspot.com/2009/05/french-tradition.html

Рассуждать о французской традиции во французской прессе стало чем-то вроде разговоров о Папе в католической Церкви. Дискурс является одновременно политическим и религиозным; только коммунистическая пропаганда была упорнее в донесении своих взглядов. Но годы спустя понятия могут приобретать новые оттенки смыслов, и трудно становится различить, где искренние убеждения, где заказные статьи, а где всего лишь тотальное отсутствие знания рынка. Или просто сказано для красного словца :)

Проглядывая свою коллекцию журналов, я вновь взял в руки номер French l'Officiel 2006 года с Томом Фордом (Tom Ford) на обложке. Внутри – статья о французской парфюмерии, чувстве качества, красоте сырья и все прочие красивые фразы, которые вы хотите услышать от представителя люксовой марки. В статье говорится не о нишевой парфюмерии, но о хорошо известных (и старых) французских марках, которые противопоставлялись американской парфюмерии (любимый парижский штамп).

Теперь – самая забавная и печальная часть истории, по которой мы видим, насколько глубоко погружены в мифы и забыли о реальном мире.

Одним из представленных ароматов, занимавшим красивое фото на целую страницу, был  Femme Rochas. В 2006 году этот аромат является прекрасным подтверждением тому, что французская традиция - призрак. Аромат был реформулирован (очень плохо и бедно), он продавался в дешевой упаковке с крайне убогим дизайном распылителя. Хуже того, парфюмерный экстракт, который некогда продавался в маленьких флаконах с со шнурком, больше не представлен на рынке, равно как и целая линия парфюмерии (мыло, крем, лосьон  и пр.).

Также в статье приводились в пример Arpège (призрак былой роскоши, если говорить о качестве и составе сырья), а также перевыпущенные ароматы марки Lancôme (Magie, Sikkim, Sagamore, Climat), которые годы спустя превратились в только намеки на качество и аутентичность.

Трагический конец этой статьи 2006 года гласит, что в настоящее время идея качества для многих французских марок - только мечта, которая передается потребителю многими способами, а не нечто реальное на уровне аромата или флакона. Примеры несложно найти, заглянув в портфолио Lancôme, Dior, Givenchy, Rochas и прочих. «Французское» качество также под вопросом – не новость, что Париж - не гарантия престижа. Он - высокооплачиваемая звезда, не французская, а международная... и, кажется, это важнее, чем суть. С другой стороны, под вопросом и соблюдение мировых традиций, поскольку при реформулировании происходит что угодно, кроме бережного сохранения старых рецептов. Оформление бутиков Hermès может заставить вас думать о соблюдении славной традиции, но их классические ароматы ее не соблюдают.

Говоря языком маркетинга, это обеспечивает большинству французских марок серьезные проблемы в будущем. Мантра, которая легла в основу их продвижения в последнее десятилетие, когда они завоевывали новые рынки, звучала примерно как «традиции + история + качество материалов + выдержка». В большинстве случаев предельно ясно, что проецируемый образ весьма далек от того, что марка способна предложить на самом деле. Некоторые марки остались в прошлом, его мифах и призраках, но не могут конкурировать с ним. Один из примеров – Caron. Если вы сравните художественные достоинства продукции, которая выпускалась до 1960-х (флаконы, упаковку, рекламу, ароматы и пр.) с тем, что выпускается в  2009 году, то обнаружите огромную разницу.

Раньше можно было говорить о французской, американской и даже итальянской парфюмерии. Теперь бессмысленно определять аромат, созданный в Париже, французским парфюмером и французской командой в составе французской группы как «американский» лишь потому, что название марки и стиль оформления «звучат по-американски». Глобализация стерла былое различие между американской и французской парфюмерией.

Но это чисто французский тип критики – то, что раньше описывалось как противоречащее французским идеалам на уровне создания, теперь втайне восхищает (началось все с  Opium). Так называемые «американские тенденции» 90-х теперь оказались самой сутью французских марок.

Если определенный тип критики годится для других потребительских товаров, то к современной парфюмерии он неприменим.

То же самое можно сказать о некоторых итальянских марках.

Если они еще не принадлежат французским компаниям (и создании ароматов не происходит в Париже), то они вдохновляются мэйнстримовыми ароматами. Меня крайне удивили некоторые «переоткрытые» итальянские нишевые ароматы, которые оказались на редкость французскими - Hypnotic Poison, Chanel No5, Opium, Must, Gardenia Chanel и другими, - ремиксами, выполненными «французскими носами» (я распознал французскую школу), и в новом разведении.  Разумеется, из любого правила есть исключения, но я считаю, что мы живем в эпоху, когда все, что снаружи флакона (образ, слоган и прочее) совершенно не отражает то, что находится внутри.

Сейчас сырье стало доступнее, его легче найти; казалось – еще в прошлом веке, - что мы увидим что-то, несущее отпечаток индивидуальности, или, на более высоком уровне – национальный стиль. Ничего подобного. Мы ближе чем когда бы то ни было к глобальной культуре, в которой вещи будут создаваться почти одними и теми же умами, неважно, где они находятся. К Фланкерланду.

любовь-нелюбовь

бывает любовь или просто взаимопонимание с первого прикосновения; бывает взаимная ненависть точно так же, с обнаружения другого объекта во Вселенной.

любовь - это Caron. пока что мне не удалось найти среди их ароматов ни одного, который не понравился бы. даже Or et Noir, при котором на языке автоматически всплывает сентенция про то, что более всего на свете ненавидел некий прокуратор - и все равно нравится, нравится, нравится, и Royal Bain - мед, ужасно много меда. нравятся все.

ненависть - это Montale, первым контактом был Jasmin Full c самым отвратительным на свете жасмином, а сегодня мне какая-то коза в ЦУМе сунула блоттер с чем-то, а я его бездумно запихнула в карман, и теперь у меня карман вельветового "пилота" пропах каким-то "салом в шоколаде". ванильное что-то.  хотела бы знать полное название, чтобы впредь не наступить, но на блоттере написано нечто "нрзбрч".

а ЦУМ в целом прекрасен, но консультанты слишком уж общительны... и подкупают своей незамутненностью примерно как девочки с фрагрантики. мне не импонирует идея резкого обращения с обслуживающим персоналом и я готова даже опоздать, но выслушать до конца зазубренную песнь о том, что ароматы марки Х придают силы и уверенность в себе, потому что в них используются натуральные! компоненты!.. но на третью сунутую в нос "попробуйте-новинку-Идиль" все-таки начинаю икать. я не хочу Idylle, я хочу подумать над Nahema или Chamade, благо там-то как раз есть над чем.